Замена ремня ГРМ Фольксваген Джетта

Замена ремня ГРМ Фольксваген Джетта

Ременным приводом ГРМ комплектуются:

• все дизельные моторы 1.9 TDI и 2.0 TDI (BXE, BLS, CBDA, CBDB, CEGA, CLCA и др.);
• бензиновые 1.6-литровые двигатели (BSE, BSF, CCSA);
• 2.0-литровые «бензомоторы» (BLY, BLR, BWA, BVY, BVX, BVZ, BPY).

Только своевременная замена ремня ГРМ Фольксвагена Джетты и проверка состояния приводных роликов сведут к минимуму вероятность их внезапной поломки.

Симптомы и причины неисправности

Принимая во внимание отечественные условия работы автомобилей (частые пробки, сильная загрязненность воздуха, низкие температуры зимой), желательно периодически осматривать состояние привода. Причиной для его преждевременного обновления могут стать любые дефекты, например:

• задиры, потертости, трещины;
• следы попадания масла или антифриза.

Периодичность

Рекомендованная заводом периодичность замены ремня ГРМ на Фольксвагене Джетте 1,6 и 2.0 л (бензин) – 90 тыс. км или 5 лет использования. Одновременно рекомендуется сменить все детали, поломка которых может привести к повреждению двигателя:

• приводные и натяжные ролики,
• водяной насос (помпу),
• сальники распределительного и коленчатого валов.

Запчасти

Новые расходники проще всего подобрать по ВИН-коду или индексу ДВС, году выпуска и точной комплектации автомобиля. Чтобы новый привод без проблем отработал положенный срок, советуем не экономить на его качестве. Наиболее долговечными считаются оригинальные запчасти и их аналоги (Gates, Continental, Dayco, Bosch), а также:

• натяжные ролики – INA, SNR, Ruville;
• помпы – Hepu, Dolz, SKF, Quinton Hazell.

Если не отремонтировать

Несвоевременная замена деталей ГРМ Фольксвагена Джетты почти всегда приводит к серьезным повреждениям двигателя: искривлению или поломке клапанов, повреждению гидрокомпенсаторов, направляющих, распредвала, поршней и шатунов. Точный перечень деталей, которым понадобится ремонт, зависит от конструктивных особенностей мотора и Вашей удачи.

VW Jetta: цепь или ремень ГРМ

Многолетняя практика эксплуатации автомобилей модели VW Jetta показала, что пока что нет подобного уровня аналогов, которые смогли бы быть такими же конструктивно продуманными, надежными и высококачественными.

Зачастую можно слышать нарекания на другие марки, что возникают достаточно серьезные поломки, которых до этого момента никогда не было.

Это говорит в первую очередь о том, насколько серьезно контролируется процесс производства. Поэтому Джетта от концерна Фольксваген с каждым днем доказывает то, что не зря на ее капоте сверкает эмблема немецкого бренда, который уже сейчас предлагает клиентам альтернативу выбора модификаций, где установлен ремень или цепь ГРМ.

Когда менять ГРМ на Джетте?

Согласно регламенту технического обслуживания автомобилей VW Jetta и ремень и привод необходимо менять через определенный промежуток времени. Одной из плановых процедур в рамках обслуживания автомобиля считается замена ремня или цепи ГРМ.

При наличии хороших навыков и профессионального подхода к делу, замена ремня или цепи автомобиля Фольксваген Джетта может быть выполнена и самостоятельно.

Ремень нужно заменять каждые 90 тыс. км. Но если раньше наступит 5 лет эксплуатации, то нужно заменить не ожидая выработки пробега в 90 тыс. км.

Многие автовладельцы предпочитают кроме слепого следования инструкции регулярно контролировать состояние ремня ГРМ в своем Фольксвагене Джетта на глаз. Для этого, чаще всего весной осматривают ремень с фонариком. Оценивают наличие или отсутствие заломов, разрывов, трещин, лохматостей, потертостей и т.п. Если что-то такое появилось — пора делать замену ГРМ.

Но все понимают, что такой визуальный осмотр гарантии качества ремня не дает:

• во-первых, никто не проводит его чаще раза в год, а за это время многое может случиться
• во вторых, все не рассмотришь даже с фонариком, не все можно увидеть. Вот что рассказывают автомобилисты: «Также проверял ремень на глаз, к 90 тысячам поехал менять. Оказалось что с внутренней стороны в канавках зубцов маленькие трещины. Так что визуальный осмотр ничего не гарантирует»

Замена ремня ГРМ VW Jetta

1. Замена начинается с того, что необходимо добраться до ремня ГРМ. Для этого нужно будет снять правое переднее колесо. Перед началом работы машину нужно надежно закрепить в поднятом состоянии, с помощью предохранительных стоек и клиньев под задними колесами. После снятия колеса нужно выдвинуть вперед крышку двигателя, состоящую из двух частей.
2. Чтобы избавиться от впускной трубы промежуточного охладителя, требуется снять два пружинных хомута, что позволит ее убрать. Над трубкой интеркулера снимите шланги, подающие охлаждающую жидкость и топливо. Открутите винт на средней опоре.
3. На следующем этапе замена ремня ГРМ сопровождается снятием клинового ремня. Для этого гаечным ключом на 17 мм снимите на навесных агрегатах клиновый ремень, повернув натяжитель, на котором закреплен ключ, вперед.
4. В нерабочем положении нужно зафиксировать натяжитель с помощью инструмента Т 10060. Для этого вставьте его в отверстие и корпус механизма.
5. Замена ремня сопровождается процедурой обязательного устранения натяжителя клинового ремня. Данная операция начинается с того, что необходимо отвернуть верхний и нижний болт, воспользовавшись ключом-трещоткой.
6. Отодвиньте гибкую горловину бачка для стеклоомывателя и жидкости. Потом, открутив болт 10 мм, уберите разъем датчика уровня охлаждающей жидкости.
7. Открутив два винта, имеющие головку Торкс, нужно снять бачок для охлаждающей жидкости. Также отодвиньте жгут проводов, предварительно отсоединив его.
8. Дальше работать придется под кузовом авто Фольксваген Джетта. Открутив восемь винтов Т 25 и три винта Т 30 Торкс сзади, уберите пластиковый нижний защитный поддон. Снимите правый подкрылок. Затем открутите четыре болта 10 мм, что позволит снять шкив коленвала/демпфера колебаний/шкив клинового ремня.
9. Запомните, что на коленвале центральный болт убирать не нужно. Он имеет 12-гранную форму и размер 19 мм. Есть два пути для неподвижной фиксации шкива. Легче позвать кого-нибудь на помощь, чтобы он нажал на тормоз при включенной передаче. Если никого нет рядом, вы можете самостоятельно за центральный болт удерживать шкив. Не переусердствуйте с прилагаемой силой, иначе нарушите крепление. Выкрутив пять болтов по 10 мм, уберите нижний и средний кожух ремня ГРМ VW Jetta. Важно зафиксировать в памяти как изначально они расположены. Перемещаемся под капот транспортного средства и открепляем верхний кожух ремня, который фиксируют две пружинные защелки.
10. Ремень виден и доступен для замены. Чтобы зафиксировать маховик и штифт звездочки распредвала, коленвал нужно повернуть в верхнюю мертвую точку (ВМТ). В автомобиле VW Jetta с МКПП для вращения коленвала нужно включить нейтральную передачу и ручной тормоз.
11. Прежде чем удалить опорную конструкцию силового агрегата автомобиля Фольксваген Джетта, следует переместить вал по направлению часовой стрелки, через люфт, который возникает при вращении вала в приводе ГРМ VW Jetta, вставить штифт распредвала и фиксатор коленвала, переведя его в ВМТ.
12. Чтобы штифт распредвала попал точно в отверстие ГБЦ, он должен предварительно проходить через звездочку и ступицу вала.
13. Если переусердствовали и звездочка ушла далеко, проскочив метку, разверните вал в обратную сторону, для выбора слабины ремня в 1/4 оборота, и снова вращайте в изначальном направлении. Не нужно давить фиксатор коленчатого вала вниз, а двигайте его вдоль оси вала, чтобы он попал между зубьями его звездочки. Фиксатор должен совпасть своей канавкой с отверстием, которое находится на поверхности фланца БЦ. Фиксатор 3359 вставьте в звездочку распредвала. Пройдя через нее и ступицу, он должен попасть в отверстие головки блока цилиндров. Если все сделано технологически верно, то отверстие будет просматриваться через прорезь. Нормально, если вы увидите, что штифт не попал туда через несоответствие в 1-2 градуса. Снимать ступицу (шкив) при разборке двигателя нельзя.
14. После того, как отработавший свой срок ремень удален, стоит немного покачать ступицу распредвала и вставить штифт.
15. На звездочке окно с зубчиками должно располагаться вверху. Если оно внизу, нужно повернуть вал на один полный оборот. Расположение окошка очень удобный ориентир положения распредвала.
16. Установите новый ремень, чтобы не ошибиться с выбором, в помощь предлагаем таблицу с количеством зубцов и размерности ремней ГРМ для всех поколений и модификаций двигателей модели VW Jetta.
17. Затем осуществите сборку в обратном порядке. При этом не забудьте прокачать систему охлаждения.

Замена цепи ГРМ на VW Jetta

Что касается более современных поколений автомобиля Фольксваген Джетта, то на них можно встретить, как ременной, так и цепной привод ГРМ. Так, например на VW Jetta VI поколения 1.4 объем двигателя, с турбонаддувом, привод ГРМ – это цепь. Как утверждает производитель, ее должно хватить на весь срок службы автомобиля Фольксваген и замена не потребуется.

Цепь ГРМ VW Jetta

При достойном обслуживании ТС, как правило, до пробега в 120 тыс. км пробега, проблем с растягиванием или деформацией цепи ГРМ не возникает. После преодоления этого рубежа, необходимо проконтролировать состояние привода или должна быть произведена замена цепи.

Так как сам привод ГРМ VW Jetta находится в труднодоступном месте — между блоком цилиндром и кожухом трансмиссии, то в результате замена цепи осложняется тем, что перед процедурой необходимо демонтировать двигатель с VW Jetta. Следовательно, замена цепи ГРМ потребует наличие лебедки или талей, да и профессиональный подход к делу.

Вместе с вытянувшейся от многолетней эксплуатации цепью VW Jetta, осуществляется замена сопутствующих деталей и запчастей, среди которых наиболее часто подвергаются замене натяжитель и успокоитель, а также возможна замена звездочек, которые не прошли контрольную дефектовку и дальнейшее их использование невозможно.

Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta

Приобретая в собственное распоряжение автомобиль, многие автовладельцы тешат себя иллюзией того комфорта и респектабельности, которые дарит седан «премиум» класса, забывая о том, что взамен дорогостоящее транспортное средство VW Jetta потребует своевременного технического обслуживания и внимательного отношения. Как правило, начинающие автомобилисты не готовы к тому, что Фольксваген Джетта, как впрочем, и любой другой автомобиль может когда-нибудь сломаться и рано или поздно может потребоваться замена ремня ГРМ. Но реальность такова, что даже немецкое качество имеет свой эксплуатационный предел и наступает время замены некоторых запчастей.

Поэтому актуальным вопросом, который мы постараемся подробно и доступно раскрыть, будет проблема, как поменять ремень ГРМ на автомобиле Фольксваген Джетта. Ниже приведена инструкция, в которой изложен порядок действий при замене ремня, а также описаны особенности манипуляций, которые обязательно надо учитывать. Если придерживаться данного описания, то замена ремня VW Jetta займет не более 20 минут времени.

Как поменять ремень ГРМ своими руками?

1. Первое с чего начинается замена – это обеспечение доступа к ремню ГРМ. Для начала приподнимаем и фиксируем автомобиль предохранительными стойками и клиньями, которые размещаем под каждым из задних колес. Затем снимаем переднее колесо справа и выдвигаем крышку двигателя, которая состоит из пары элементов.
2. Далее следует осуществить съем впускной трубы промежуточного охладителя, для чего необходимо снять пружинные хомуты (2 шт.). Следом снимаем шланги, которые осуществляют подачу охлаждающей жидкости и подачу топлива (они располагаются над трубой интеркулера). Откручиваем винт, располагающийся на центральной опоре.
3. Следующий шаг – при помощи гаечного ключа на 17 мм снимаем клиновый ремень навесных агрегатов VW Jetta, для чего поворачиваем вперед ключом натяжитель.
4. Чтобы произвести фиксацию натяжителя, в нерабочей позиции вставляем в отверстие и корпус механизма инструмент Т 10060.
5. Поскольку замена ремня VW Jetta требует в обязательном порядке устранение натяжителя, то приступать к его удалению следует с откручивания верхнего и нижнего болтов, при помощи ключа-трещотки.
6. Далее отодвигаем гнущуюся горловину бачка для стеклоомывающей жидкости и откручиваем болт диаметром 10 мм, после чего убираем разъем датчика количества охлаждающей жидкости.
   Снимаем бачок, после того как открутим пару винтов, имеющих головки Торкс. Дополнительно следует сместить жгут проводов (предварительно отсоединенных).
7. Следующий этап работ осуществляется непосредственно под кузовом Volkswagen Jetta. Сначала снимаем поддон – откручиваем 8 винтов Т25 и 3 винта Т30 с головками Торкс и удаляем изготовленный из пластика поддон. Следом за ним проводим процедуру снятия правого подкрылка. Далее откручиваем 4 болта 10 мм, для того чтобы можно было снять коленвала/демпфера колебаний/шкив клинового ремня.
8. Необходимость снятия центрального болта коленвала двенадцатигранной формы и диаметром 19 мм отсутствует. Чтобы неподвижно зафиксировать шкив, можно следовать одним из двух путей. Первый – это прибегнуть к чьей-либо помощи, для того чтобы он нажимал на педаль тормоза при включенной передаче. И второй – самостоятельное удержание шкива за центральный болт. При этом следует контролировать прилагаемые усилия, чтобы не нарушить крепления.
9. Откручивая 5 болтов диаметром по 10 мм каждый, удаляем нижний и средний кожухи, за которыми находится ремень ГРМ Volkswagen Jetta. Их изначальное расположение следует либо запомнить, либо сделать соответствующие метки ГРМ непосредственно на агрегатах Фольксваген Джетта или на бумаге, тогда замена будет намного быстрее проходить, а метки помогут установить кожухи обратно, точно на место.
10. Снятие верхнего кожуха производим под капотом автомобиля VW Jetta, этот элемент удерживается двумя пружинными защелками.
11. Теперь, когда ремень открыт для обозрения и проведения работ по замене, нужно произвести фиксацию маховика и штифта звездочки распредвала. Поворачиваем коленчатый вал до верхней мертвой точки (ВМТ). В Фольксваген Jetta с механической коробкой передач коленвал вращаемся при включении нейтральной передачи и ручного тормоза.
12. Удаление опорной конструкции силового агрегата автомобиля Фольксваген происходит в несколько этапов. Сначала перемещаем вал по траектории движения часовой стрелки, а затем вставляем штифт распредвала и фиксатор коленвала, переведенный в ВМТ, через люфт, возникающий в процессе вращения вала в приводе ГРМ.
13. Точное попадание штифта в отверстие ГБЦ, обеспечивается изначальным прохождением сквозь звездочку и ступицу вала.
14. Когда звездочка уходит далеко и проскакивает место метки, необходимо разворачивать вал в другую сторону для ослабления ремня в ¼ оборота, после чего продолжить вращение в первоначальном направлении. Движение фиксатора коленчатого вала должно осуществляться вдоль оси вала без нажима на него. Тогда и будет обеспечено попадание между зазорами его звездочки. Также необходимо обеспечить совпадение кантовки фиксатора с отверстием, расположенным на поверхности фланца БЦ.
15. Производим установку фиксатора 3359 в звездочку распределительного вала. В процессе прохода сквозь нее и ступицу, предполагается попадание фиксатора в отверстие ГБЦ VW Jetta. При соблюдении технологии, сквозь прорезь можно будет увидеть отверстие. При этом нужно помнить о том, что осуществлять снятие ступицы (шкива) в процессе разборки двигателя категорически нельзя.
16. После процедуры удаления старого ремня, прокачиваем ступицу распредвала и вставляем штифт.
    Положение канавки с зазубринами на звездочке должно быть вверху. Если нет, то еще раз полностью проворачиваем вал.
17. Устанавливаем новый ремень ГРМ в соответствии с комплектацией модели и модификацией автомобиля VW Jetta.
18. Осуществляем сборку и прокачиваем систему охлаждения. В результате замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta выполнена полностью.

Таким образом, соблюдая все вышеизложенные правила, вы сможете и без посторонней помощи выполнить замену ремня ГРМ на автомобиле Фольксваген Джетта, затратив на это минимум времени и средств. Как правило, таким способом пользуется большинство автовладельцев VW Jetta и подобная замена не вызывает каких-либо нареканий или отрицательных отзывов. Как говорят сами автолюбители, главное подготовить весь необходимый инструмент, приобрести оригинальный ремень ГРМ и запастись терпением, а результат не заставит себя долго ждать.

Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta

Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta в Екатеринбурге опытными специалистами Сети Автотехцентров ЮМА

Выберите удобный для вас адрес сервиса и позвоните для подробной консультации, мастер ответит на ваши вопросы и запишет на ремонт.
Приезжайте, мы выполним работы качественно и предоставим официальные гарантии!

Сервисы в которых производится Замена ремня ГРМ Volkswagen Jetta:

Работы по замене ремня ГРМ выполняются при проявлении следующих симптомов неисправностей Volkswagen Jetta (Фольксваген Jetta): видимые трещины на поверхности ремня ГРМ. Попадание на ремень рабочей жидкости (приводит к повышенному износу и обрыву ремня ГРМ), смещение фаз (зубцы ремня «перескочили»). Истек срок службы ремня рекомендованный производителем по пробегу автомобиля Volkswagen Jetta (Фольксваген Jetta). Произошел обрыв ремня, при этом важно выявить причины.

• Перед началом работ мастер подробно проконсультирует вас по причинам неисправности, предстоящим работам и сделает точный расчет их стоимости
• После выполнения работ, будет составлен список рекомендаций по техническому обслуживанию вашего автомобиля, на основе осмотра автомобиля сделанного во время выполнения ремонтных работ
• Объективная оценка технического состояния автомобиля и сведения о скрытых неисправностях помогут вам избежать непредвиденного ремонта и опасных ситуаций на дороге

Ремонт Volkswagen Jetta комплексно в разумные сроки!

• Собственный склад запчастей (оригиналы и дубликаты) — быстро выполняем практически любой ремонт. Доставка запчастей под заказ.
• Все виды диагностики и ремонта Volkswagen — есть всё необходимое оборудованием, богатый опыт ремонта Volkswagen Jetta
• Автоэвакуатор (т.: (343) 268-66-21) – эвакуация собственной службой эвакуации ЮМА

Volkswagen Jetta 6. Замена ремня ГРМ на двигателе 1.6 BSE

В принципе, мануал по ссылке достаточен для полноценной замены. Однако написания собственной версии мануала это не отменяет — вполне возможно, какие-то нюансы, отраженные здесь, но не показанные там, помогут кому-то в этой задаче.

Начинаем со снятия приводного ремня генератора

Для этого отводим натяжитель с помощью рожкового ключа на 17:

Далее убираем все лишнее со стороны ГРМ. Из лишнего там адсорбер, горловина емкости омывающей жидкости и расширительный бачок. Трубка адсорбера отщелкивается (на фотографии штуцер обведен красным):

Сам адсорбер после этого снимается вверх, и надо открутить кронштейн, на котором он стоял. Заодно можно открутить и крепление горловины бачка омывателя:

Расширительный бачок крепится на двух саморезах. После их выкручивания он вынимается вверх:

Дальше нам нужно будет откручивать опору двигателя. Прежде, чем это делать, идем вниз и домкратим двигатель:

Теперь можно откручивать два болта крепления опоры (на один из них на фотографии надета головка):

Вот болты выкручены, мотор держится на домкрате:

Отводим в сторону всякую мешающую требуху и видим болты крепления опоры к кузову:

Откручиваем их и снимаем опору:

Теперь, когда опора не мешает, можно снять кожух ремня. Можно было и раньше, но сейчас чуть больше доступа. Кожух крепится в трех точках. Одна из них — со стороны опоры, поворачивается отверткой в положение «Open»:

Кроме этого, он крепится на двух защелках:

Опора двигателя крепилась не напрямую к двигателю, а к кронштейну. Этот кронштейн препятствует дальнейшим работам, его тоже надо снять. Он прикручен тремя длинными болтами, доступ к которым не очень прост. Головка и удлинители под квадрат на 1/2″ великоваты, ими добраться тяжело. Головка и удлинители под квадрат на 1/4″ по размерам нормальны, но ими сложно создать усилие, достаточное для срыва изрядно прикипевших от времени болтов. Автор изначального обзора придумывал свои решения, но на практике идеально показал себя набор под 3/8″. Передний болт кронштейна выкручивается так:

Задний болт выкручивается посложнее. Надо снять правое переднее колесо (это, впрочем, так и так пришлось бы сделать), снять подкрылок, и найти технологическое отверстие в лонжероне. Далее необходимо приопустить мотор так, чтобы болт был максимально близко к этому отверстию. Далее с помощью головки на 16 и карданчика до этого болта вполне реально добраться и выкрутить его:

Наконец, третий, нижний болт, доступен оттуда же, из арки колеса, без всяких технологических отверстий:

Теперь можно снять среднюю часть кожуха ГРМ:

Дальше, в принципе, надо снимать шкив коленвала и нижнюю крышку ремня. Есть, однако, нюанс. На шестерне коленвала нет метки, она есть только на шестерне распредвала и на шкиву коленвала (и на нижней крышке ремня — с ней совмещается метка на шкиве коленвала).

Поэтому правильное решение выглядит так: совместить метку на шестерне распредвала с меткой на корпусе:

А дальше проверить, совмещается ли метка шкива коленвала с меткой на нижней крышке ГРМ. К сожалению, именно этих фотографией не сохранилось. Если не совмещается — значит, либо по какой-то причине ушло правильное расположение распредвала и коленвала, либо при предыдущих работах шкив коленвала был почему-то неправильно установлен. В этой ситуации необходимо идти в оригинальный сервис-мануал и смотреть, как выставлять расположение валов «с нуля». К сожалению, у меня этой инфы нет.
Если же метки совпали — ура, задача упрощается. Можно снимать шкив коленвала, который крепится к звездочке распредвала четырьмя болтами под шестигранник:

Чтобы открутить их, можно удерживать коленвал от проворачивания за центральный болт. Он там под какой-то специфичный (точнее, для VAG — обыденный) ключ, которого у нас не было, поэтому использовали свечную голову на 20.6 мм — она идеально его удерживала, хотя силовую затяжку я бы ей делать не рискнул. Кроме того, свечная голова на 21 мм оказалась чуть велика, и норовила проскользнуть.

После снятия шкива коленвала снимаем нижнюю крышку ремня:

И помечаем зуб шестерни коленвала, стоящий напротив отлива (прилива?) на корпусе:

Теперь смотрим на обратную сторону шкива и понимаем, что ремень к ней прикасался, оставив даже выработку на металле:

Может, это и является поводом для беспокойства, но у нас вариантов не было — мы продолжили работу. Собственно, теперь надо снимать натяжитель (это одна центральная гайка), и помпу (три болта). Для снятия помпы потребуется снять натяжитель ремня генератора (на фотографии он уже снят):

Поставили новую помпу. Она просто ставится на прокладку, никаких герметиков не требуется:

Лирическое отступление: из частозадаваемых вопросов — «надо ли менять помпу, вроде она ходит больше ремня?». Отвечаю: надо. Самое обидное — когда помпа умирает через 5-10 тысяч после замены ремня, и весь квест надо повторять заново. Причем механику не так обидно, он-то получает ту же сумму еще раз. А вот владельцу — крайне обидно, особенно учитывая не слишком высокую стоимость самой помпы.

Дальше — довольно долгий и трудоемкий процесс установки нового ремня, усугубленный наличием бортика на ролике натяжителя. Академично выражаясь, посношаться придется. Но рано или поздно это получится:

Теперь надо обеспечить требуемое натяжение ремня. Для этого на натяжителе есть два отверстия, в которые надо вставлять специнструмент от VAG со сложным номером. Я поскольку туповат и цифры знаю плохо, то взял аналогичный инструмент от ВАЗ (а чо, почти ВАЗ) и подточил так, чтобы он подходил:

Теперь надо натянуть так, чтобы стрелочка оказалась в «окошке». Лично я, чтобы увидеть это, использовал телефон с включенной камерой и подсветкой. Иначе, вероятно, надо пользовать зеркало:

Теперь остается прокрутить коленвал несколько раз, убедившись, что метки не уходят, равно как и указатель натяжения. Если это так — можно собирать все в обратном порядке. Дальше засада только одна — возможная воздушная пробка при заливке антифриза. Чтобы ее избежать, рекомендуется снять одну из трубок подогрева дросселя, и при заливке дождаться, чтобы из нее полился антифриз сплошным потоком без пузырьков. Если так не сделать при заливке — придется сделать это на горячем моторе, обжигаясь и матерясь, прямо как я.

Для проверки корректности работы системы охлаждения лично я обязательно грею машину до срабатывания вентилятора. Для контроля температуры использую ELM327, так как указатель температуры на приборке вообще мало что говорит. На этой машине на ХХ термостат открывается где-то в районе 100 градусов (не помню точно), а вентилятор начинает включаться ориентировочно на 105 градусах. То есть, если все работает штатно — то на 105 градусах вентилятор включится, и температура начнет спадать, достигнув максимум 107-108 градусов. Если же воздушная пробка все же есть — термостат не откроется, и в радиатор горячий антифриз не попадет. Вентиляторы включатся, но охлаждать ничего не будут. В этом случае следует машину заглушить, подождать хотя бы минут 5-10, открыть аккуратно крышку расширительного бачка (сбросить давление. Беречься, чтоб не обрызгало). После этого сдернуть трубку с дросселя и дождаться сначала пузырьков, а потом того, чтоб пузырьки идти перестали.

Вот, собственно, и все. Терпение, матерщина и труд — все перетрут.