Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Глохнет на холодную сразу ВАЗ 21124, 1,6, 16-ти кл

Глохнет на холодную сразу ВАЗ 21124, 1,6, 16-ти кл. 2008г.

Лада Веста
МТЗ-1221

27 августа 2017, 21:38 #26

рхх ведет себя так, что его сложно спутать с чем то другим.

давление, все же, измеряется в некоторых цифирах, а не в матерных словах ))) все же интересно мах значение насоса, от этого зависит производительность оного..

неисправный катализатор, как указал Александр Медленный, может вводить в заблуждение второй датчик. можно проверить перешив эбу на Е2. )))

погадаем еще. дроссель исправен?? не чего там не клинит?? подсоса воздуха?? адсорбер.

27 августа 2017, 22:14 #27 + 1

Медленный, 27 августа 2017, 18:49, #22

Это тыканье пальцем в небо, но предположу, что хана катализатору, и датчики кислорода дают не правильную обратную связь на мозги.

На холодную, эти вещи не при делах, там избыток топлива норма.

Пропадание тяги и ее появление, это ДМРВ.

Но, обычно «само». А тут после оперирования педалью, похоже на переход управления подачей топлива, без участия ДМРВ. Мозги перестраиваются.

Плавающие обороты и затрудненный пуск на горячую, это скорее всего, износ обратного клапана рампы. Он может появится при любом пробеге. Но не факт ДМРВ тоже может быть виновен.

Затрудненный пуск на холодную. Скорее всего забрызгивает свечи. температурный датчик не при делах, иначе бы не схватил вовсе. ДХХ виновен судя по всему. Была его замена завелся нормально. Но, с новым ДХХ, пропуски тяги проявились сильнее.

Заводи с новым ДХХ, и с новым ДМРВ.

ДМРВ и ДПКВ желательно иметь в запасе всегда.

Надежность требует расходов.

Сам я, уважаю карбюратор. Ухожу на долго (отпуск), собой интернета нет. Удачи!

27 августа 2017, 23:01 #28

Flying, 27 августа 2017, 21:38, #26

рхх ведет себя так, что его сложно спутать с чем то другим. давление, все же, измеряется в некоторых цифирах, а не в матерных словах ))) все же интересно мах значение насоса, от этого зависит производительность оного.. неисправный катализатор, как указал Александр Медленный, может вводить в заблуждение второй датчик. можно проверить перешив эбу на Е2. ))) погадаем еще. дроссель исправен?? не чего там не клинит?? подсоса воздуха?? адсорбер.

Смотрел по цифрам, сказал все хорошо, будет возможность, проверю снова и отпишусь, сколько там циферок. Перешивать как-то не охото, да и думаю, дело не в этом. Дроссель исправен. Не клинит, подсос не наблюдал, все плотненько. Поменял шланчик адсорбера на ДЗ, выглядел не очень, сам адсорбер работает, проверяли, щелкает.

Свой_взгляд, 27 августа 2017, 22:14, #27

На холодную, эти вещи не при делах, там избыток топлива норма. Пропадание тяги и ее появление, это ДМРВ. Но, обычно само. А тут после оперирования педалью, похоже на переход управления подачей топлива, без участия ДМРВ. Мозги перестраиваются. Плавающие обороты и затрудненный пуск на горячую, это скорее всего, износ обратного клапана рампы. Он может появится при любом пробеге. Но не факт ДМРВ тоже может быть виновен. Затрудненный пуск на холодную. Скорее всего забрызгивает свечи. температурный датчик не при делах, иначе бы не схватил вовсе. ДХХ виновен судя по всему. Была его замена завелся нормально. Но, с новым ДХХ, пропуски тяги проявились сильнее. Заводи с новым ДХХ, и с новым ДМРВ. ДМРВ и ДПКВ желательно иметь в запасе всегда. Надежность требует расходов. Сам я, уважаю карбюратор. Ухожу на долго (отпуск), собой интернета нет. Удачи!

значит завтра за РХХ, на ДМРВ пока не хватает. ДПКВ не проверял, надо бы, да. Как что одену — отпишусь. Всем спасибо за внимание.

28 августа 2017, 17:56 #29

если есть датчик кислорода, его нужно прверить, возможно что он косячит, раз уж дмрв живой

30 августа 2017, 22:45 #30

Иииитак, погнали. Пугало (ну как пугало, бесило аж п. ц) на 1500 холостых чето мать его трещало/бренькало/тряслось, надоело, вчера заехал в с.ц., подняли машинку, погазовал на 1500 оборотов — и ни-хре-на. Попросил замутить промывку форсунок, и пока мне мастер пытался ддостать форсунки (ушло около часа), так и не достал мне их. Не снималась плостмаска, я не знаю как она называется, вроде впускной коллектор, да не суть. Машинка отстоялась за часик, и договорились на потом, полностью разберем и сделаем чистку форсунок по пути к замене гидротолкателей(компенсаторов), сажусь в машину, завожу и вот этот звук — трещание/бреньканье, как угодно. Он сразу с ходу сказал мне, что это катализатор, треснул или болтается, вообщем, не важно. Сказал, что когда приеду менять гидрики, заодно и форсунки на халяву прочистим, заодно и выбьем нахер катализатор с, внимание, датчиком КИСЛОРОДА, и соберем, потом мол, сгоняешь, прошьешь, чтобы не было ошибок(CHECK) и забудешь о проблеме. Это я все к чему, я не знаю, как, точнее, что мне поможет в данной ситуации с моей проблемой как обычно раньше заводиться с пол оборота, но будет меняться вот что: гидрокомпенсаторы (гидротолкатели), масло, масленный фильтр, прокладка ГБЦ, вышибание катализатора вместе с датчиком кислорода и соответственно прошивка, и чистка форсунок, ну и еще регулировка клапанов. Считаю, что это все вместе решит мою проблему, поэтому, не знаю ЧТО КОНКРЕТНО решит проблему, ну вот что я в итоге поменяю после всех датчиков, замены топливных фильтров, чистки инжектора, замена свечей, и патрубков. Все это будет в следующем месяце, если в зарплате не обломают, сразу отпишусь. Про ГРМ ремень, про метки, что могут меня вот так подкаловать, ремень у меня сидит очень хорошо, и четко, точно не ремень виноват в троллинге каждое утро, фак, конец.

На холодную после первого запуска сразу глохнет ВАЗ 2114

ВАЗ 2114, проблема что на холодную после первого запуска сразу глохнет. Со второго раза заводится, но двигатель работает неустойчиво и подтраивает! По мере прогревания все приходит в норму!

  • Заводится и глохнет ВАЗ 2115 – 2 ответа
  • На горячую троит ВАЗ 21099 – 2 ответа
  • Высокие обороты холостого хода в ВАЗ 2114 – 2 ответа
  • Глохнет при отпускании педали газа ВАЗ 2113 – 8 ответов
  • Глохнет на нейтральной ВАЗ 2114 – 6 ответов

Да, это не нормальное явление и очень плохо, потому что дело к зиме, а в сильные морозы бывает что энергии аккумулятора для первого запуска утром, хватит только для одной попытки, и надо быть уверенным, что ваш мотор запустится сразу после первого проворота коленвала.

Для того что бы устранить ту проблему, которую вы описали в своём вопросе, надо промыть дроссельный узел и регулятор холостого хода ( РХХ ). Задавая такой вопрос, люди чаще всего не знают, что именно надо делать, откуда начинать и чем закончить работу, поэтому я опишу вам процесс обслуживания как можно более подробнее.

Речь идёт вот об этом девайсе установленном на впускном коллекторе вашего двигателя.

Инструмента требуется для этой работы немного: отвёртка крестовая и шлицевая, и головка на 13мм. Также заранее обязательно купите новую прокладку под дроссельный узел и баллончик карбклинера.

.

Подойдёт и такой отечественный очиститель

Перед началом работ на двигателе, вначале всегда отсоединяйте клеммы на аккумуляторе (достаточно отсоединить одну «минусовую»).

Дальше надо убрать воздуховод идущий от воздушного фильтра к дроссельному узлу.

Для этого ослабляете хомуты на концах этого гофрированного воздуховода (пометил синими стрелками) и он легко снимется. Если он будет мешать тут на двигателе, тогда отсоедините шланг сапуна и уберите воздуховод из-под рук

Отсоединяете шланги подогрева подводящие охлаждающую жидкость (пометил жёлтыми стрелками). Во избежании вытекания антифриза, концы шлангов оставьте в верхнем положении, либо заткните их чем-либо (можно вкрутить болты подходящего размера).

Отсоедините фишки с проводами на два датчика РХХ и ДПДЗ

Читать еще:  Как выгнать воздух из системы охлаждения ваз

Также отсоедините от дроссельного узла шланг вентиляции картера, он верхний, и снизу снять шланг адсорбера. Чтобы при сборке не гадать какой куда шланг подсоединить, можно пометить их маркером, допустим на одном сделать метку с одной палочкой, на другом с двумя палочками, и такие же метки оставить на дроссельном узле либо ещё всё это дело перед разборкой зафотографировать (при промывке ДУ метки могут смыться растворителем).

Осталось отсоединить трос «газа» и открутить две гайки крепления ДУ (не растеряйте шайбы и пружинные шайбы (гровер)

Ну вот теперь собственно можно снимать со шпилек сам дроссельный узел. Откручивайте два болтика крепления РХХ.

Вот он снизу пошаговый регулятор холостого хода ( пометил жёлтой стрелкой)

И промойте его карбклинером Вот эту его часть (пометил сиреневой стрелкой)

Либо — можно купить его новый, так как они иногда выходят из строя, без варианта восстановления.

С набором оборотов двигателя если проблем не было, то ДПДЗ лучше всего и не трогать.
Вот этот датчик ДПДЗ (пометил синей стрелкой)

А если были какие-то опоздания с поднятием оборотов или провалы, может двигатель не желал реагировать на нажатие педали акселератора, тогда этот датчик лучше всего заменить на новый (в случае конечно, если провалы были не по другим причинам).

Увидите в рессивере пластиковую втулку (акустический патрубок)

Вытаскивайте его и выбросите к чёртовой матери. Пользы от него можно сказать никакой, а вреда может наделать много. Провалится в рессивер, разломится на части, куски пластмассы засосёт в камеры сгорания, пластик расплавится, заклинят клапана. Короче можно попасть на капитальный ремонт двигателя (это уже было у некоторых, именно из-за этой пластиковой втулки, будь она неладна).

Промываете струёй из баллончика и заслонку от грязи и нагара, проверяете её подвижность и отсутствие зазора в закрытом положении. Обязательно промыть байпасные каналы холостого хода, и оттуда вытечет некоторое количество нагара. В общем после всей этой «санитарной» обработки, дроссельный узел должен блистать почти как новый.

Каналы пометил коричневыми стрелками, заслонка и зазоры зелёная стрелка

Теперь можно собирать всё на место, как говориться — в обратной последовательности.

И ещё одно: к зиме лучше всего всегда устанавливать новые свечи, будет меньше проблем с запуском, и на холодную будет работать двигатель более устойчиво.

Почему машина заводится и сразу глохнет?

Вопрос от читателя:

«Доброго дня Сергей. У меня такая проблема – машина заводится и сразу глохнет! Причем это начало проявляться именно в мороз, при – 12, — 15 градусов. Как только наступает оттепель, было на улице + 1, + 3 машина нормально заводится и работает! Сергей подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Уже всю голову сломал, проверил и свечи и воздушный фильтр все нормально, но как морозы опять та же проблема? Хоть в какую сторону смотреть? Мой автомобиль ВАЗ 2110. Спасибо, ваш теска Сергей»

Ваш вопрос понятен, была у меня такая практика, читайте дальше …

Почему машина заводится и сразу глохнет — в мороз

Итак, включаем логику и думаем — почему же глохнет машина сразу после запуска. Как я думаю, причин может быть всего три:

1) Это не поступает достаточного количества топлива.

2) Нормально не работает выхлопная система.

3) И не правильно работает система смеси – подачи топливной смеси.

Свечи и воздушный фильтр я сразу отметаю, потому что:

— Если бы не работала свеча, то двигатель бы «сильно» троил, но работал бы.

— Если бы был забит фильтр (жестко забит — не меняли 30 — 40 000 километров), то двигатель бы вообще мог не запускаться, или же пропала бы тяга, причем сильно бы пропала! Автомобиль вообще не ехал бы! Но все же довести воздушный фильтр до такого состояния очень сложно.

Поэтому разбираемся дальше и более подробно.

НА моей практике, было …

Не поступает нужное количество топлива

Симптомы такие же – запускается автомобиль и сразу же после 10 секунд работы глохнет. Все дело в топливном насосе, который находится практически у всех инжекторных машинах в баке. То есть не в самом насосе, а в сетке тонкой отчистки. В баке плавает много всякой «дряни» (а также воды) – и эта сетка несет на себе очень важную миссию, она попросту не пропускает все эти вещества. Однако летом и теплую погоду вся эта «дрянь» жидкая и она никак не мешает подачи топлива, но не зимой! Зимой этот состав замерзает на сетке топливного фильтра, и фильтр не может нормально качать топливо. Он с силой еле – еле накачивает для пуска, а дальше никак! Поэтому и происходит – двигатель запускается и сразу глохнет. Просто не поступает топливо.

Чистим топливный фильтр

Нужно: — снять топливный насос и прочистить сетку (желательно еще и бак), найдете много интересного

Небольшое видео как поменять — прочистить сетку, именно на ВАЗ.

Нормально не работает выхлопная система

Суть такова. Если закрыть выхлопную трубу автомобиля, то через некоторое время он заглохнет, дальше если будете запускать двигатель, то он запустится и сразу заглохнет. Все дело в том, что отработанные газы не выводятся из двигателя через глушитель, а попадают обратно в такт сгорания топлива, смешиваясь с воздухом. При таком состоянии двигатель не может работать и глохнет! Почему газы могут не отводиться из глушителя? Причин всего две:

— Это не исправен (или забит) катализатор глушителя. Забит – бывает, попадает в него вода и при морозе замерзает. Хотя это маловероятно.

— Вода в самом глушителе. Причин может быть много (например — пробита прокладка головки блока и уходит антифриз). Таким образом, в глушителе вода и она замерзает при минусе, и отработанные газы не отводятся нормально — машина глохнет.

Вода в глушителе

Нужно: — избавляться от воды в глушителе (катализаторе), и искать причину возникновения ее там. У меня была смешная история — когда один маленький мальчик, папе таким образом трубу мыл (воду туда заливал), конечно смешно, но ФАКТ!

НЕ правильная работа смеси топлива и воздуха

Тоже может быть, однако при такой не исправности автомобиль вообще может не запускаться или запускаться, но работать не правильно. Дело тут в дроссельной заслонке или лишнем «подсосе» воздуха. Дроссельная заслонка, не дает нормальную топливную смесь, также если «сосется» лишний воздух, то смесь слишком «бедная», что может спровоцировать – остановку двигателя.

Чистим дроссельную заслонку

Нужно: — чистить заслонку (подробнее в этой статье), а также избавляться от лишнего воздуха, проверяем все воздушные шланги.

В вашем случае Сергей, вначале смотрите топливный насос, чистите его, а затем смотрим глушитель. Скорее всего, дело в этих причинах!

НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(11 голосов, средний: 4,18 из 5)

Похожие новости

Система отключения цилиндров двигателя. Вся правда.

Check Engine. Что означает и почему горит?

Почему турбина гонит масло. В интеркулер (также во впускной колл.

Ваз 2114 заводится и сразу глохнет причина

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Самара»
  • 1
  • 2
  • >

Такая же штука.
Машина Ваз 21154 люкс февраль2008 г.выпуска
У меня может на ходу заглохнуть при переключении на нетраль. может просто не завестись, два раза глохнет с третего заводится как не в чем не бывало (меньше чем два раза не заглохнет, с третевого раза заводится ВСЕГДА)
проехал около 40 т.км Такая проблема появилась, как только выехал с магазина. Первый месяц думал может к машине не привык, проблема проявлялась раз в месяц , может даже в два. Навернулся термостат, все время был в открытом положении. Дальше хуже. слетел патрубок с низа радиатора (в сто сказали не был затянут), по случайному совпадению был заменен термостат и тасол на антифриз, патрубок естественно одет обратно. После замены термостата (а было это в январе) проблема с глохнущим двигателем исчезла, или это совпадение или действительно, замена термостата повлияла на работу двигателя.
Примерно с пару месяцев назад, термостат снова начал гнать.
Что больше всего бесит в этой машине, это — чтобы понять что, что-то сломалось, надо понять как это ведет себя рабочее.
Рабочий термостат теперь я знаю как себя ведет, прогрев до 90гр. 7-10 мин максимум, причем не до 87 и не 85, а ровно до 90, по трассе температурная стрелка не скачет, стоит ровно на 90. Мой навернулся, проработав 4 мес. теперь двигатель прогревается долго (благо сейчас +30, знаю зимой на прогрев уходило минут 40, а до рабочей температуры стрелка вообще не доходила и это с картонкой, после замены термостата зимой выкинул картонку — ездил в -35 температура =90 не меньше не больше). Думаю о поиске альтернативного термоэлемента от иномарки.
Еще один глюк это — с расширительного бачка вытекает антифриз, через пробку и датчик уровня жидкости (датчик уровня моя вина, штатный бачок протерся и лопнул на 25 т. км , был заменен предварительно вырезав прокладку из резины под бочек чтобы снова не протерся, но так как детальки такого рода льются где попало, то при установки датчика уровня выяснилось что поплавок цепляет за стенку бочка, горловина была чуть срезана, датчик заработал, но теперь гад пропускает антифриз, путем перебора в магазине, берете датчик уровня у продавца и проверяете бочки вкручивая датчик уровня,бочек трясется и если поплавок свободно ходит значит ОН, так я выбрал себе бочек — из 8 штук один,продавец был в шоке, теперь вот надо ставить). С крышкой расширительного бочка у кого не спрашиваю все говорят — Да это у них беда, клапан хреновый вот крышка и пропускает, говорят ищи крышку, купил уже наверное штук 5 + одна родная (благо по 50 руб, говорят есть еще специальная по 400 р. , но я не нашел) — результат литр антифриза в месяц или пару месяцев, не жалко конечно но бесит все время мокро под бачком.
Вот есть вопрос по расширительному бочку, туда подходит маленький шланчег, с него бежит струя антифриза, газуешь струя увеличивается, проштудировав наверное весь интернет и местных специалистов, согласился что так и должно быть, но сомнения остались именно по этой причине антифриз гонит через негерметичную крышку расширительного бочка, если ездить аккуратно 1000 — 3000 об/мин , то антифриз вообще не вытекает из бочка. Должно ли быть так .
Еще проблема с маслом из под крышки клапанов, сочится блин. с самого первого дня покупки, двигатель был обкатан по инструкции, первое время вообще не садировал над ним, все как написали, вытерпил. По началу протирал, за месяц подтеки были 10-15 см, потом плюнул (после замены прокладки крышки клапанов и усадки ее на герметик), теперь не понятно скока там выбегает, но край двигателя в масле, по уровню за 10 т. км не уходит несколько (масло меняю каждые 10 т. , лью Shell синтетику) как решить эту проблему тоже не знаю. Теперь вот закралась мысль что может что с прокладкой между головкой и блоком, так как двигатель стал значительно чаще глохнуть на ХХ чем раз в месяц, за сегодня вот раз 7-8, что собственно и с подвигло написать сюда. Свечи поменял и брони провода, свечи NGK платинум , провода bosh, стока денег толку ноль. вообще ниче не изменилось.
ФОРУМЧАНЕ помогите, такое впечатление что машине копец, по началу считал , что какой-то глюк, может с компом, может с датчиками, может еще с чем, а теперь уже не знаю куда лезть, тупо менять датчики все в подряд тоже не вариант.
Может кто из мастеров или водителей сталкивался с рядом перечисленных проблем .

Читать еще:  Замена сальника переднего моста уаз патриот

Проблема на самом деле одна, машина глохнет глюк с ХХ, очень схожа с твоей. Я просто полную пред историю, могу подробней, только не стоит наверное. Смысл в том что мне кажется все события связаны, за исключением масла из-под крышки клапанов.
Почему после замены термостата машина отъездила 4 мес без этого глюка, хотя я не уверен что его не было, потому как привык к периодичности. но явно он был в десятки раз менее вероятен.
Мне кажется, просто предположения, было бы время и деньги проверял бы по списку.
1. Может быть забит радиатор или кака в системе, периодически перекрывает путь антифризу, нагрузка на помпу —/ глохнет
2. Пережим патрубка радиатора, нагрузка на помпу —/ глохнет
3. Неверно работает термостат, —/нагрузка на помпу .
4. Сама помпа клинет или подшипник или че еще, нагрузка на двигатель —/глохнет
5. Дыра в прокладке блока цилиндров и головки, газы в систему охлаждения
6. Глюк компа, или каких то датчиков.

Можно исключать из списка как маловероятное, или добавлять.
За помощь всем буду много признателен!

Проблема на самом деле одна, машина глохнет глюк с ХХ, очень схожа с твоей. Я просто полную пред историю, могу подробней, только не стоит наверное. Смысл в том что мне кажется все события связаны, за исключением масла из-под крышки клапанов.
Почему после замены термостата машина отъездила 4 мес без этого глюка, хотя я не уверен что его не было, потому как привык к периодичности. но явно он был в десятки раз менее вероятен.
Мне кажется, просто предположения, было бы время и деньги проверял бы по списку.
1. Может быть забит радиатор или кака в системе, периодически перекрывает путь антифризу, нагрузка на помпу —/ глохнет
2. Пережим патрубка радиатора, нагрузка на помпу —/ глохнет
3. Неверно работает термостат, —/нагрузка на помпу .
4. Сама помпа клинет или подшипник или че еще, нагрузка на двигатель —/глохнет
5. Дыра в прокладке блока цилиндров и головки, газы в систему охлаждения
6. Глюк компа, или каких то датчиков.

Можно исключать из списка как маловероятное, или добавлять.
За помощь всем буду много признателен!

Почему глохнет на холостых оборотах инжекторный ВАЗ 2114

Работа системы впрыска всегда была слабой позицией автомобилей ВАЗ. Некачественный бензин, поддельные расходники, неумелый ремонт своими руками или в непрофессиональном сервисе – автомобиль глохнет по любой из этих причин.
На старых машинах поколения Самара-1 подобная проблема решалась регулировкой карбюратора и зажигания. Реже – заменой бензонасоса. Электронный инжектор ВАЗ 2114 в разы надежнее карбюратора, заводится и работает в любую погоду, не доставляя хлопот.

Но если инжекторная машина все же глохнет – причин этому может быть множество.

Самостоятельная диагностика в гараже

Если возникли проблемы с работой системы впрыска, сначала стоит сделать диагностику ЭБУ. В этом плане больше повезло владельцам ВАЗ 2114 с немецкой приборкой VDO – в ней есть режим самодиагностики. На машинах с приборной панелью от «Счетмаш» такого функционала нет.

Приборная панель VDO для ВАЗ 2114

Работа с режимом самодиагностики на панели VDO осуществляется по следующему алгоритму:

  • при выключенном зажигании удерживать кнопку одометра несколько секунд;
  • включить зажигание в положение «1», отпустить кнопку;
  • если на дисплее побежали стрелки – все в порядке, нажать один раз (инфосообщение о версии прошивки) и отпустить, со вторым нажатием появится код ошибки;
  • сбросить ошибку можно удержанием кнопки до появления «0».

На проблемы впрыска, из-за которых глохнет авто, могут указывать цифры 1 (ошибка ЭБУ), 14,15 (ошибки датчика ОЖ), 22, 23 (ошибки ДПДЗ), 33, 34 (ошибки ДМРВ), 42 (неисправность зажигания), 44, 45 (бедная или богатая смесь). Недостаток самодиагностики на ВАЗ 2114 в том, что при наличии нескольких ошибок система суммирует коды. Таким образом, цифра «22» может означать ошибку ДПДЗ или низкое напряжение бортовой сети и ошибку датчика ОЖ (8 + 14).

Читать еще:  Не работают дворники ваз 2101

Для более точной диагностики инжектора нужно сразу обратиться в сервис или приобрести диагностический сканер (он стоит порядка 1000 рублей).

При наличии другой машины можно найти проблемный датчик поочередной заменой чувствительных элементов на заведомо исправные.

Диагностика на слух и глаз

Внешние признаки иногда могут сказать о проблемах впрыска больше компьютерной диагностики.

Обратите внимание, когда именно глохнет автомобиль ВАЗ 2114:

  • на холостых оборотах;
  • машина плохо заводится, после завода сразу глохнет или работает только на подгазовке;
  • машина глохнет на холодную, в «горячем» режиме работает нормально;
  • машина заводится и нормально работает на нейтралке, после прогрева до определенной температуры начинает глохнуть;
  • авто нормально работает на холостых оборотах и в движении, но двигатель останавливается при торможении, выключении передачи, сбросе газа;
  • автомобиль заводится, но плохо набирает обороты и глохнет при резком нажатии на газ.

По этим признакам можно если и не определить проблему наверняка, то сократить «круг подозреваемых».

Причины для «блондинок»

Иногда плохая работа системы впрыска банально связана с невниманием к состоянию машины и несвоевременным обслуживанием.

1. Забиты фильтры. Замена воздушного и топливного фильтров – обязательная часть технического обслуживания автомобиля для опытных автовладельцев. Средний срок службы фильтров на ВАЗ – 30 000 км. Реальный зависит от качества топлива и самого фильтра, условий эксплуатации. Если машина прошла больше 100 тысяч километров, фильтры желательно менять чаще, раз в 10-15 тысяч (или раз в год). К этому пробегу в системе неизбежно скапливается грязь.

Если машина глохнет на нейтралке или сразу после запуска двигателя, начните с осмотра фильтров.

2. Нехватка бензина. Допускать критический уровень топлива нельзя. В топливную магистраль может попасть грязь, которая оседает на дне бака. Если указатель подобрался к критической отметке (или не работает), машина только что ехала, а после остановки не заводится или заводится и глохнет, может потребоваться залить топливо.

Во-первых, точность ДУТ на ВАЗ не идеальна. Во-вторых, если Вы при небольшом уровне остановились под уклоном, топливо может не засасываться насосом вообще или идти вперемешку с воздухом.

3. Кривые руки. Если проблема появилась сразу после ремонта машины, внимательно проверьте подключение всех фишек или целостность проводов. Причины, почему глохнет двигатель, могут крыться именно там.

Если машина глохнет на нейтралке …

Причин неправильной работы ВАЗ 2114 с инжектором на холодную достаточно много. Среди них:

  • «умирающий» бензонасос;
  • неисправность РХХ;
  • засорение инжектора;
  • неисправность ДТОЖ.

РХХ (регулятор холостого хода) – один из «любимцев» владельцев ВАЗ. Кроме заглохания на его неисправность указывают нестабильные обороты на холостом ходу. В движении машина может заглохнуть при выключении передачи или сбросе газа. Регулятор проверяют мультиметром, замеряя (при выключенном зажигании) сопротивление на выходах. На парах клемм A-B, C-D должно быть ≈ 53 Ом. Между A-C и B-D – бесконечность. Если это не так – РХХ на чистку или под замену.

Засорение инжектора распространено из-за топлива сомнительного качества на половине заправок страны. Часто проблема решается продувкой средством для очистки инжектора или карбюратора. Хуже, если засорены форсунки. Иногда их удается почистить вручную специальной химией, но чаще может помочь только ультразвуковая чистка в сервисе или замена.

Бензонасос не всегда «умирает» сразу. Чаще проблемы нарастают постепенно. Прислушайтесь к его звуку при повороте зажигания. Если он стал громче или тише, чем обычно, это сигнал. Неисправности бензонасоса проявляются по-разному, вплоть до того, что машину нельзя завести. Если машина глохнет на нейтралке или при торможении, но нормально работает в других режимах, возможно, забита сетка фильтра тонкой очистки.

Зажигание. Система зажигания на ВАЗ выходит из строя не так часто, но этот вариант отбрасывать нельзя. Основной источник проблем – свечи. Меняйте их по регламенту, и проблем не будет. Также причиной могут быть высоковольтные провода и модуль зажигания.

«Бронепровода» никогда не выходят из строя одновременно. Из-за неисправности одного или даже двух из них, машина сильно троит, но работает. А вот постепенный выход из строя обмотки катушки зажигания может быть причиной того, что машина сразу заглохнет, а после завода будет работать как ни в чем не бывало. Если такая ситуация периодически повторяется без видимой логики, возможно происходит кратковременная потеря искры.

Машина глохнет из-за датчиков

Правильная работа инжектора ВАЗ 2114 зависит от нескольких датчиков:

  • ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки);
  • ДМРВ (датчик массового расхода воздуха);
  • ДПКВ (датчик положения коленвала);
  • ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости).

Если заглохание машины стабильно зависит от температуры (чаще на нагретом двигателе), причиной может быть ДТОЖ. На холодную в инжектор подается обогащенная смесь. Если по мере прогрева датчик не дает компьютеру правильные данные, двигатель может тупить и глохнуть.

ДМРВ не так часто проявляет себя заглоханием автомобиля. Его «стихия»: провалы при нажатии газа, повышенный расход топлива, падение мощности. Но ВАЗ 2114 может глохнуть при нажатии или сбросе газа, если возникают сильные отклонения реального и измеренного количества воздуха. При нажатии газа реальный расход воздуха увеличивается. Если датчик отдает компьютеру приблизительно те же показания, что и на холостом ходу, смесь сильно обедняется и машина может заглохнуть.

Датчик массового расхода воздуха ВАЗ 2114

Чаще всего дело решается чисткой ДМРВ. Проверить его можно, отсоединив фишку при работающем двигателе. Если звук работы мотора не изменится, источник неисправности найден.

ДПДЗ регулирует количество топлива, поступающего в двигатель. Загрязнения влияют на него не так сильно, как на ДМРВ, хотя залипания подвижных деталей возможны. Основной его враг – механический износ, который исправляется только заменой.

При неисправном ДПДЗ машина обычно глохнет при переключении передач. Это может произойти и при сбросе газа, и падении оборотов двигателя, если подача топливной смеси на мгновение перекрывается заслонкой.

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2114

Чисткой проблемы ДПДЗ, как правило, не решаются. Датчик проверяется мультиметром. Операцию лучше выполнять вдвоем. Выберите на тестере режим мультиметра и установите щупы на «массу» и входной сигнал – на нем постоянно должно быть 5В. Затем поставьте второй щуп на третий выход (сигнал в линии контроллера). Попросите помощника понажимать на газ. Показания вольтметра должны изменяться в пределах ≈ 0,5 – 4 В. Если нет питания 5В – проблема в электрике. Если датчик не реагирует на нажатие газа или реагирует неправильно – замена ДПДЗ.

ДПКВ – одна из редких причин, по которым глохнет автомобиль ВАЗ 2114. Есть несколько «дедовских» (неточных, поэтому здесь их не приводим) способов его проверки. В идеале работоспособность ДПКВ проверяется осциллографом, поэтому рекомендуем всегда держать в бардачке запасной датчик. Если другие варианты исчерпаны, замените ДПКВ на заведомо рабочий.

При неисправном ДПКВ неправильно работает зажигание: сбиваются фазы впрыска, не совпадает работа форсунок и свечей. Машина может не заводиться (чаще всего) или заводиться крайне плохо, троить и сразу глохнуть или работать на подгазовке на двух цилиндрах.

Худший вариант, почему машина глохнет при сбросе газа или на холостых оборотах пробита прокладка ГБЦ или поведена «голова». В этом случае потребуется ремонт двигателя. Причин подобной неисправности настолько много, а признаки настолько сходны, что диагностика обязательна. Но даже она не всегда дает результат, указывая на симптомы, а не причины «болезни» авто. Замена датчика может помочь, а через время проблема вернется.

Проверять нужно каждый элемент поочередно: начиная простыми вариантами и заканчивая сложными (обрывы электрики, неравномерная компрессия двигателя и ее причины).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector