Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка шкворней компании MetalPart на УАЗ Хантер

Установка шкворней компании MetalPart
на УАЗ Хантер

На выставке МИМС Автомеханика 2018 в августе 2018 года стенд компании MetalPart был, для УАЗоводов, одним из самых интересных.
Там было представлено множество нужных запасных частей, и были «детектированы» шкворня.

Понятное дело, что для нас существуют только шкворня СТО22 Ваксойл, и тут тебе раз.
Поговорили с Андреем Чекменевым — представителем Металпарт, он нас уверил, что эти шкворня так же «на уровне»!

Тут как говорится «Доверяй, но проверяй«, особенно что касается запасных частей на УАЗ.
Так, что договорились на то, что мы установим комплект шкворней на УАЗ и будем внимательно следить за их судьбой.

Посмотрим, что же входит в комплект шкворней MetalPart.
Упакован комплект в фирменную коробку, из которой следует, что это РЕМОНТНЫЙ комплект МР-3160-2304014. Понятное дело, что ремонтный, ведь штатный на заводе ставят с пластиковыми вкладышами 🙁

Удобно, что на коробке написан состав комплекта и даже приведены рисунки. Точно не перепутаешь!
Тут надо сказать, что завод нам постоянно подкидывает сложности: на УАЗ-3151 с мостами «Тимкен» были шкворня, которые сейчас называют «старого образца» и они регулировались при помощи регулировочных прокладок. Когда появились мосты «Спайсер», то на них сделали сферические шкворня, которые сейчас называют «нового образца». Этот же тип шкворней перекочевал на гибридные мосты.
Потом завод видимо решил, что вкладыш с четырьмя усиками это не технологично и стал их делать с двумя усами.
Так что при выборе новых шкворней смотрите на те, которые у вас были ранее установлены, тогда не промахнетесь.

Мы подбирали шкворни для автомобиля УАЗ Хантер с гибридными мостами, в которых были установлены вкладыши с 4 усиками.

Продолжим: на коробке есть название производителя, почтовый адрес, электронный адрес, телефон — в общем все контакты на месте.
Так же указан гарантийный срок, который составляет один год.

Открываем коробку.
Внутри находится тот комплект, что был указан на лицевой стороне коробки.

Приятно удивило наличие шкворневого ключа.

Вкладыши выполнены из латуни. В отличии от бронзы латунь менее износостойкая, но в нашем случае её должно с лихвой хватить. Главное, чтобы (как говорили специалисты Ваксойла) были выдержаны несколько параметров: нужный коэффициент трения, размерная цепь, стойкость к динамическим нагрузкам.
К сожалению, на глаз, этого не определить, поэтому только опытная эксплуатация покажет.

Внешняя и внутренняя сторона латунного вкладыша.

Шкворни упакованы в индивидуальный полиэтиленовый пакет.

На вид сделано добротно, без заусенцев и без кривизны. В описании продукции указано, что в пальцах шкворня используется высокоуглеродистая сталь с увеличенной глубиной закалки.

Твёрдость шкворней составляет 30 единиц (HRC) по шкале Роквелла.

Сфера отполирована, но не до зеркального блеска как Ваксойловские шкворни.

Осмотр закончили, приступаем к замене.

В качестве подопытного УАЗ Хантер.

Здесь гибридные мосты 2010 года выпуска, они сняты с другого автомобиля и какое то время хранились в гараже. Пробег мостов всего 8 тыс. км.

Приступаем к разбору.
Домкратим колесо, снимаем его.

Рычаг поворотного кулака оказался сломан (это выяснили чуть раньше). Такое частенько бывает — трещина проходит по местам сверловки.

Снимаем рычаг поворотного кулака. Отворачиваем гайку шкворня.
Поскольку подготовительные операции сделали заранее, то проверить в деле шкворневой ключ MetalPart не удалось.

Попутно был сломан другой шкворневой ключ «NoName» который был под рукой. Так, что без качественного шкворневого ключа ремонт лучше не затевать!

Вынимаем шкворень и смотрим что же стало со вкладышем.

С ним всё грустно. В процессе эксплуатации вкладыш сжевало.

Сам шкворень тоже пострадал. Видимо прокладка была не очень хорошая и вода уже давно попала в этот узел.
(Удивляться тут особо нечему, УАЗ Буханка, которая эксплуатировалась в суперщадящих условиях уже через полгода имела ржавчину на заводских шкворнях.)

Второй шкворень выглядел чуть лучше, но так же под замену.

Проверяем масленку на новом шкворне: шприцуем, смазка вышла из отверстия — значит работает.

Пластиковые вкладыши шкворня можно установить не снимая поворотного кулака. А вот жесткие латунные или бронзовые таким же образом «пропихнуть» в отверстие не получится — мешают «усики».
Поэтому снимаем поворотный кулак.

Откручиваем обойму манжеты и саму манжету.
Она уже плохо справляется со своими функциями. Заменим ее на модную полиуретановую.

Полиуретановая манжета поворотного кулака.

Очищаем поворотный кулак от старой смазки.

Смотрим на чашку под шкворень. Не должно быть трещин, сколов, задиров.

Примеряем новый, латунный вкладыш.
Перед его установкой отмываем поворотный кулак от ржавчины в керосине или в дизельном топливе.
Полируем поверхность поворотного кулака.

Устанавливаем новые вкладыши шкворня, не забывая осадить их по месту. Сделать это можно старым, уже ненужным шкворнем.

Приступаем к сборке. Для удобства используем снятое колесо в качестве опоры всей конструкции.

Не забываем новую манжету.

Устанавливаем поворотный кулак в мост.

Регулируем усилие с которым крутится шаровая опора.

Устанавливаем тормозной механизм.

Делаем пробную поездку, после которой осматриваем узел, убеждаемся что ничего не открутилось.
Километров через 500 проверим затяжку шкворней.

УАЗ Hunter Black Consternation › Бортжурнал › Замена шкворней и ШРУС

Доброго времени суток драйвовчане!

— 3,2 кг смазки ШРУС — 4 и Литол
— Прокладок поворотного кулака и ШОПК
— Манжет и обойм манжет
— Комплекта шкворней «Автогидравлика»
— Вкладышей нового и старого образца (не знал какие у меня)
— Зажимных гаек шкворня «Ваксоил»
— Гаек шкворня
— Упорных шайб ШРУС
— Бронзовых втулок цапфы
— Шкворневого ключа «Ваксоил»
— Сальниками ШОПК
— Нового воротка 🙂
— И ВЭДЭшки

Таки демонтировав поворотные кулаки я понял, что мое предыдущие удивление это не предел — потому что у меня стаяла «неведомая хрень» вместо ШРУС! Надо отметить, что я наивно пологая, что кроме подлянки с шкворнями бэушный мост мне уже ничего подсунуть не сможет — я поехал за опорами шкворней до того как сдернул поворотный кулак… Но есть и плюс — ШРУС на патриот был в наличии в магазе всего в каких то 58 км от дома…

Затарившись по полной программе я приступил к спиливанию и перевариванию старых опор шкворней и отмыванию механизмов от старой смазки. В процессе особенно туго шли сальники ШОПКа — они в стальной оправе и выбивал я их прямо скажем нещадно. Один вышел более или менее нормально — а второй пришлось кромсать! Я раньше не сталкивался с такими сальниками и меня они прямо скажем зае удивили.

Изрядно помучившись с срезанием старых пастелей шкворней, которые я срезал не «заподлицо», а оставляя 1.1,5 мм, потом выколачивая что бы обозначился контур — я боялся срезать лишнего с заводской поверхности опоры. Надо отметить, что мне все удачно удалось и я запрессовал новые опоры шкворней в ШОПКи. Опоры кстати обварил сплошным швом полуавтоматом. (на звание «сварщик года» не претендую).

При сборке тоже привалило сюрпризов — и опорные кольца ШРУС, что в ШОПК, что в поворотном кулаке вращались свободно — принято было решение накернить по контуру посадочное место — хотя считаю вариант сомнительным, а поставить другие ШОПКи и кулаки не представлялось возможным. Хотя утешает то, что с точно такими же «керениями» на драйве машины есть и кажись ездят без проблем. Развертки у меня не было — по этому для подгонки бронзовых втулок использовал продольно распущенный болт, дрель и наждачку.

Собрав все согласно «камасутре» от «ваксойла», протянув зажимные «до упора» и особенно за… замучавшись полтораметровым рычагом крутить верхние гайки для «свободного вращения» поворотного кулака. Кстати сказать, все «это» та еще процедура, и без помощи напарника в лице моего отца, пришлось бы туго выполнять некоторые операции. Не могу не сказать про выставление равного расстояния поворотного кулака от ШОПК по осям шкворней… Либо у меня навыка нет, либо это самая запаристая процедура в замене шкворней!

Читать еще:  Турбина на ваз 2112

Таки шо мы имеем в итоге:
Стало лучше! Скажем прямо — я ехал довольный как слон! Сразу после замены предстоял перегон в 220 км, и моя крейсерская скорость, при которой мало мальски комфортно безопасно было вести машину составила аж целых 80 км в час! При том, что после замены мостов на патриотовские средняя скорость была честные 60 км/ч.

Как говорит великий Богатский — «…проблема управляемости лежит в плоскости метрологии…» Другими словами, замена шкворней лишь остро обозначила проблему сайлентблоков…

Пару слов о выборе шкворней. Я намеренно решил установить такое забавное сочетание деталей как: зажимные втулки «ваксоил» с шкворнями «автогидравлика» на пластиковых вкладышах. Причин к такому решению несколько:

1. Все таки, если рассматривать УАЗ как машину, а не как игрушку — шкворни от «ваксойла» это дороговато для данного узла.
2. Сбор статистики по специальности, к удивлению выявил тот факт, что люди ездят на «пластике» по 80-110 тыс. км без люфтов и приключений, только с периодической инспекцией на люфт и протяжку (кстати не часто!)
3. Мне не нравятся шкворни на подшипниках. Прям сильно. Я считаю это решение имеет право на жизнь, но только не на моей машине.
4. Зажимные втулки «ваксойла» качественно изготовлены, и имеют большую высоту по сравнению с штатными на несколько витков. Это я решил применить.
5. Я просто хочу поставить эксперимент. Крик души, ешкин кот! Мне стало вдруг интересно — если я сделаю все в исключительном соответствии с инструкциями, затяну как следует, добьюсь всех необходимых параметров +- 0,2 мм — сколько же (черт побери!) этот механизм отъездиться ?! Вот и проверим. Буду контролировать на люфт в шкворнях каждые 5000 км. Шприцевать каждые 10,000. Или сразу после «покатушек» если буду сильно «топить» машину.

Эпопея на этом не заканчивается. Предстоит добиться «идеальных» характеристик управляемости и комфорта. Эта война стала уже принципиальной 🙂 Да и когда нибудь в УАЗе уже все настроишь и поменяешь — и он уже не будет ломаться, а будет просто ездить. Так говорят 🙂

Шкворень УАЗ: одна из основ управляемости и маневренности внедорожника

В передней оси полноприводных автомобилей УАЗ расположены шкворневые узлы со ШРУСами, которые делают возможной передачу крутящего момента на колеса даже при их повороте. Важную роль в данном узле играют шкворни — все об этих деталях, их назначении, типах, конструкции и работе читайте в данной статье.

Что такое шкворень УАЗ, его назначение и функции

Шкворень — стержень, образующий шарнирное соединение поворотного кулака (в сборе со ступицей колеса) и шаровой опоры поворотного кулака (ШОПК, внутри опоры располагается шарнир равных угловых скоростей, ШРУС) на переднем мосту полноприводных автомобилей УАЗ. Шкворни являются компонентами шкворневого механизма, который обеспечивает возможность отклонения управляемых колес без разрыва потока крутящего момента.

Шкворни УАЗ имеют следующие функции:

• Выступают в роли осей, вокруг которых может качаться поворотный кулак;
• Выступают в роли соединительных компонентов, объединяющих шаровую опору и поворотный кулак в единый узел;
• Выступают в роли несущих компонентов, которые обеспечивают необходимую жесткость шкворневого узла, а также воспринимают возникающие во время движения автомобиля моменты сил от поворотного кулака (а он, в свою очередь, от колеса) и передают их на балку моста.

Шкворни УАЗ, несмотря на простую конструкцию, играют важную роль в функционировании переднего моста внедорожника, а значит и всего автомобиля.

Типы шкворней УАЗ

В общем случае шкворень — короткий стержень той или иной формы, который верхней частью запрессовывается в корпус поворотного кулака, а нижним концом имеет шарнирное соединение с корпусом шаровой опоры. Для соединения поворотного кулака с ШОПК используется два шкворня — верхний и нижний, на всем мосту, соответственно, устанавливается четыре шкворня.

В разные годы на передние мосты автомобилей УАЗ устанавливалось три основных типа шкворней:

• Т-образные цилиндрические шкворни (с вращением в бронзовой втулке);
• Составные шкворни с шаром (с вращением на шаре);
• Составные подшипниковые шкворни (с вращением на коническом подшипнике);
• Цилиндроконические шкворни со сферической опорой (с вращением в бронзовом сферическом вкладыше).

Т-образные цилиндрические шкворни — это классическое решение, которое ставилось на ранние модели автомобилей УАЗ с ведущими мостами типа «Тимкен» (с разъемным картером редуктора). Составные шкворни с шаром и подшипником — более современное решение, эти детали ставятся на ведущие мосты типа «Тимкен» взамен обычных шкворней, они имеют те же габариты. Шкворни со сферической опорой начали устанавливаться на новые модели автомобилей УАЗ с ведущими мостами типа «Спайсер» — УАЗ-31519, 315195 («Хантер»), 3160, 3163 («Патриот») и их модификации.

Шкворни различных типов имеют существенные конструктивные отличия.

Конструкция и принцип работы Т-образных цилиндрических шкворней

Такой шкворень представляет собой деталь в виде двух цилиндров разного диаметра, выточенную из цельной заготовки. На торце верхней (широкой) части, в его центре, выточен канал с резьбой для установки пресс-масленки. Рядом, со смешением от центра, высверлен канал меньшего диаметра с гладкими стенками под установку стопорного штифта. На боковой поверхности нижней (узкой) части предусмотрена кольцевая выточка для распределения смазки. Также в шкворне может выполняться сквозной продольный канал для смазки всего узла в сборе.

Шкворень широкой частью запрессовывается в корпус поворотного кулака и фиксируется стальной накладкой (она удерживается четырьмя болтами), а проворачивание предотвращается штифтом. Своей узкой частью шкворень устанавливается в бронзовую втулку, запрессованную в корпус шаровой опоры. Втулка калибруется таким образом, чтобы шкворень мог проворачиваться в ней без заклинивания. Между широкой частью шкворня и корпусом шаровой опоры укладываются металлические прокладки, с помощью которых осуществляется центровка всего шкворневого механизма. Для облегчения поворота и снижения интенсивности износа деталей шкворни установлены под небольшим углом.

Работает механизм с данными шкворнями просто: при выполнении маневра поворотный кулак посредством сошки отклоняется от среднего положения, шкворни поворачиваются своими узкими частями во втулках, запрессованных в корпусе шаровой опоры. При поворотах консистентная смазка из канала шкворня поступает в выточку в его нижней части, где распределяется в пространстве между шкворнем и втулкой — это снижает силы трения и сокращает интенсивность износа деталей.

Конструкция и работа шкворней на шаре

Такой шкворень состоит из трех частей: верхней, запрессованной в корпус поворотного кулака, нижней, запрессованной в корпус ШОПК, и зажатого между ними стального шара. Шар укладывается в полусферические лунки, выточенные в торцевых частях половин шкворня. Для смазки шара в половинах шкворня выполнены осевые каналы, в верхней части шкворня предусмотрен резьбовой канал для пресс-масленки.

Монтаж шкворней на шарах отличается от монтажа обычного шкворня только тем, что нижняя половина жестко устанавливается в корпусе шаровой опоры, поэтому здесь нет бронзовой втулки.

Работает шкворневой механизм с деталями данного типа просто: при отклонении колеса верхняя часть шкворня проворачивается на шаре, причем и сам шар несколько проворачивается относительно половин шкворня. Это обеспечивает снижение сил трения и сокращение интенсивности износа деталей относительно стандартного шкворня.

Конструкция и принцип работы шкворней на подшипнике

Конструктивно шкворень с подшипником устроен наиболее сложно, он состоит из трех деталей: нижней половины, на которую напрессовывается конический подшипник (дополнительно может использоваться упорное кольцо, подкладываемое под подшипник), и обоймы подшипника, запрессовываемого в корпус поворотного кулака. В нижней половине предусмотрен осевой канал для подачи смазки, в обойме подшипника выполняется боковой канал под штифт и центральный канал под установку пресс-масленки.

Читать еще:  Не работает спидометр ваз 2112

В сущности, данный тип шкворня является модернизацией шкворня на шаре, но здесь две половины проворачиваются на подшипнике, что позволяет значительно снизить силы трения и в целом повысить надежность узла. Применение конических подшипников обеспечивает повышенную устойчивость к осевым нагрузкам, которые возникают при эксплуатации автомобиля.

Конструкция и принцип работы шкворней со сферической опорой УАЗ «Хантер» и «Патриот»

Данные шкворни объединяют в себе преимущества обычных шкворней и шкворней на шаре, от первых они взяли простоту конструкции, от вторых — улучшенные характеристики и сниженные силы трения. Конструктивно шкворень представляет собой цилиндроконический стержень с полусферической головкой, выточенный из одной заготовки. На узкой части шкворня предусмотрена резьба под гайку, вдоль оси детали высверлен канал для смазки, а на головке выполнены проточки для распределения смазки по трущимся поверхностям.

Шкворень жестко устанавливается в корпусе поворотного кулака, для фиксации используется зажимная втулка, в которую шкворень входит своей конической частью, а сверху через стальную накладку шкворень с втулкой стягивается гайкой. Сферической частью шкворень упирается в бронзовый вкладыш (сегодня есть модификации с пластиковыми вкладышами, однако они менее надежные), который, в свою очередь, уложен в опору шкворня на корпусе ШОПК. Регулировка относительного положения деталей узла осуществляется с помощью прокладок, подкладываемых под накладку шкворня.

Работает шкворень данного типа следующим образом: при повороте колеса шкворни, жестко соединенные с корпусом кулака, своими сферическими головками проворачиваются во вкладышах. Причем такие шкворни лучше воспринимают отклонения кулака в вертикальной плоскости, что обеспечивает их длительный ресурс и надежность работы в любых условиях.

Шкворни всех типов с течением времени изнашиваются, какое-то время этот износ можно компенсировать подтяжкой деталей или увеличением числа прокладок, однако данный ресурс быстро исчерпывается и шкворни требуется менять. При правильной и своевременной замене шкворней автомобиль вновь приобретает устойчивость на дороге и может безопасно эксплуатироваться даже в сложных условиях.

Шкворень на подшипнике УАЗ Патриот

Установка шкворневого узла с коническими радинально-упорными подшипниками 6-7203(30203) на передние мосты типа «Спайсер» автомобилей УАЗ («Патриот», «Хантер» и современные модификации других моделей) взамен серийных узлов со вкладышами шкворня из пластмассы, дает значительные преимущества перед стандартной комплектацией, а также перед сменой материала из которого изготовлен вкладыш шкворня (будь то бронзовые или латунные сплавы).

Ибо проблема лежит не в материале из которого изготовлен вкладыш, а в конструкции данного узла. Я не буду приводить доводы из курса начертательной геометрии, чтобы не вызывать волну обсуждения-осуждения. Тот кто знает поймет, что там где нужна «опора» на плоскости нельзя применять соприкосновение в виде точки (попробуйте поставить яйцо вертикально, в таком положении его можно удержать двумя простыми способами:

  1. Придать вращательное движение объекту;
  2. Деформировать (разбить скорлупу).

При втором способе объект займет устойчивое положение в пространстве за счет соприкосновения с базовой плоскостью в виде символического круга (кольца), в этом случае появляется «опора», положение устойчивости. Хочу сразу отметить, что речь не идет о том, что данная конструкция плохая, ибо найдутся весомые доводы и в ее пользу, по сравнению со шкворнем на подшипнике. Речь идет о частом техническом обслуживании данного узла (смазка, устранение люфта) и не только его, но и наконечники рулевых тяг, крестовины и шлицевое соединение карданных валов и пр. А ответ простой: в современных условиях бытия (или в современном мире одноразовых, не ремонтируемых вещей) автовладельцы не хотят так часто тратить время на ремонт одних и тех же вещей. И они правы: мир разнообразен, зацикливаться на одном и том же — скучное занятие. Но приобретая автомобиль марки УАЗ надо помнить, что конструкция его архаичная (с 30-х годов прошлого века берет начало), т. е. требующая регулировок, настроек и периодичность ТО, что и является огромным преимуществом перед импортными автомобилями того же класса, ибо УАЗ возможно «изготовить» под свои желания и возможности (при сравнительно сдержанных бюджетах).

Возвращаясь к проблеме частого обслуживания, хочу сказать, что правильно изготовленный и корректно установленный комплект шкворней на подшипнике, дает возможность владельцам автомобилей марки УАЗ на долгое время забыть об его обслуживании.

Качество изготовление шкворней и как оно влияет на эксплуатационные свойства.

Здесь надо учитывать многие параметры: качество подшипника и материала деталей, термообработки поверхностей, допуска и посадки, соосность детали (посадка подшипника, конус, нарезка резьбы должны быть выполнены с одного «установа»). Чего к сожалению во многих случаях (т. е. комплектах предлагаемых торговыми организациями к установке) чаще всего не встретишь. И коснувшись качества шкворневых комплектов на подшипнике, хотел бы не много раскрыть тему «вобблинга» (англ. wobbling, wobble, death wobble , эффект «шимми», или простонародное — вертухай, раздолбас, расколбас и т. п.)
Хочу пояснить, что такое «шимми». Shimmy — это название популярного в начале XX в. танца, для которого характерно быстрое покачивание плечами вправо-влево.

«Вобблинг» — эффект возникновения на большой скорости нарастающих колебаний (

4–10Гц) переднего колеса велосипеда, мотоцикла, автомобиля или шасси самолета относительно курсового направления, поэтому будем рассматривать и говорить о wobbling или death wobble.

Одна из основных задач теории расчета колебательных контуров состоит в расчете стабильности и прогнозируемости поведения в рабочем диапазоне частот колебаний.

Любая конструкция является колебательной системой, имеющей свою резонансную частоту. Для уменьшения резонансных амплитуд требуется минимизация люфтов в соединениях элементов конструкции.
Исключающих появления эффекта резонанса. Резонанс (фр. resonance, от лат. resono — откликаюсь) — явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. Увеличение амплитуды — это лишь следствие резонанса, а причина — совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы. Резонанс — явление, заключающееся в том, что при некоторой частоте вынуждающей силы колебательная система оказывается особенно отзывчивой на действие этой силы.

Так вот на заводах производителях при проектировании элементов передней подвески, рулевого управления и других систем производят расчет колебательных контуров. Данный расчёт позволяет создавать такие конструкции, которые позволяют работать системам в расчетном режиме не граничащем с резонансными частотами при реальной эксплуатации автомобиля, мотоцикла, самолета и т. п. Только наличие больших люфтов в вертикальной плоскости качения колеса, а именно — разрушение подшипников ступиц, люфт шаровых опор, втулок реактивных тяг или все вместе и являются ПРИЧИНОЙ возникновения «Вобблинга», так как изменяют как собственную частоту колебаний, так и ее амплитуду.

Для уменьшения резонансных амплитуд требуется минимизация люфтов подвески и рулевого управления, увеличение массы колес, установка рулевого демпфера и прочее.
Поэтому никогда качественно изготовленный и правильно установленный комплект шкворней на подшипнике не может привести к эффекту резонанса.

Не большой ремонт

УАЗ Патриот 2011

  • Всем привет! Добавить особо нечего. Всё работает, машина радует. Пробег на сегодня 34 000 км. Была одна поломка, заводской брак или, скорее всего просчёты инженеров.

    Дело было так: Совсем меня замучило бренчание суппортов, решил поменять тормозные колодки, думал, суппорт раздвинется, т.к. толщина колодок больше и перестанет брякать. Ведь, когда Патриот был совсем новый, ничего не брякало. Забегая вперед, скажу, бренчание пропало, но через 2000 км опять все также забрякало.

    Когда менял колодки, обнаружил довольно ощутимый люфт колеса, сразу стало ясно, что пришёл писец вкладышам шкворня. Хотя на ходу это никак не проявлялось. Решил не экспериментировать с подтягиванием, а заменить на новые, т.к. не знаю, как давно появился люфт в этом узле. Никогда в жизни даже в глаза не видел, как там всё устроено и уж тем более понятия не имел, как менять шкворни.

    Читать еще:  Как включить печку на ваз 2109

    Порылся в интернете на эту тему, почитал советы, посмотрел картинки. Нашёл очень, очень полезное видео, вот ссылка: (В ютубе наберите «Уаз патриот, замена шкворней»)

    Описывать весь процесс замены не буду, делал всё, как в видео. Оказывается ничего сложного, как говорится: «Проще пареной репы». Менял сам, один. По времени получилось так, начал в 10 часов и полностью закончил в 20-00 с перерывами на покушать и просто ноги размять (колени затекают).

    Что для этого нужно купить за ранее и на что обратить внимание:

    1. Комплект шкворней с бронзовыми вкладышами Бийской фирмы «Ваксойл» — 2780 руб. В деревянной коробочке есть инструкция и специальный шкворневой ключ.

    Когда будете покупать, нужно знать, какие вкладыши у вас установлены. Есть два вида вкладышей! Точно не уверен, но на Патриоты до 2011 года выпуска ставятся вкладыши с 4-мя стопорными лепестками, а начиная с 2011 года, ставятся вкладыши с 2-мя широкими стопорными лепестками (мне товарищ подсказал, что у меня должны быть с 2-мя лепестками, так и вышло).

    2. Сальник полуоси переднего моста 2 шт. – 55 руб. каждый. Ставится с обратной стороны «шара» (шаровой опоры). Есть тоже два вида. Весь, так сказать резиновый и в металлической обойме. Мне товарищ, менявший шкворни, сказал: «Не бери сальник в обойме, он не входит». Я взял резиновый, и он оказался немного прослабленным, пришлось садить его на герметик. В металлической обойме был бы как раз, он чуть больше диаметром. Так, что Патриоты даже одного года разные, в мосту моего Патриота отверстие под сальник рассверлено чуть больше. Поэтому, не скупитесь, возьмите два таких и два таких, деньги не великие. Менять советую ПОЛЮБОМУ, т.к. в следующий раз вы туда залезете только через 100 000 км. И если сальник в скором времени потечёт, обидно будет разбирать передний мост для замены 55 рублёвой детальки.

    3. Рем. комплект поворотного кулака 2 шт. (войлочное кольцо, резиновая манжета с пружинкой) не уверен, что правильно все назвал, но кому надо меня поймут .

    Перед установкой войлочное кольцо пропитайте в моторном масле, оно служит для защиты от влаги.

    4. Смазка «ШРУС» по 500 грамм в каждую сторону! Т.е. вам понадобится 1 кг.

    5. Герметик большой тюбик, пригодится вместо всяких картонных прокладок.

    6. Графитовая смазка. Все кто разбирал Патриот, советуют при сборке, болты и гайки смазывать графитовой смазкой. Потом легко разберете любой узел без «болгарки» и матерных слов.

    7. Жидкость WD-40. Без этой чудо жидкости, я бы ничего не разобрал. Почитав в инете о таком ремонте, многие правую сторону разбирают без вэдэшки только с помощью «болгарки». Мне такой вариант не подходит, поэтому очень нужная жижа!

    8. Канцелярский корректор. Вообще при ремонте вещь удобная. Корректор нужен, что бы помечать детали при разборке, что бы потом собрать всё как было. Удобная кисточка, быстро сохнет, белый и довольно крепко держится.

    Теперь что нужно приготовить:

    1. Место. Стандартный гараж 6 на 4 не подойдет, т.к. придётся вытаскивать полуоси и места для разборки, по ширине нужно больше. (Я менял во дворе домика в деревне).

    2. Штангенциркуль! Без этого инструмента даже и не думайте о замене шкворней. В видео видно для чего он нужен и в инструкции, входящей в комплект шкворней.

    3. Бронзовый (медный) молоток или что-то на подобии. Я использовал бронзовый смеситель от водопроводного крана :). Перед тем как откручивать гайку шкворня, надо нанести несколько хороших ударов через проставку из мягкого металла по шкворню! И после этого, гайка легко откручивается. Если этого не сделать, то вы просто сломаете не один ключ и сорвете пазы гайки. (Так же пригодится при подтягивании через 100-250 км после ремонта).

    4. Набор хороших головок.

    5. Кусок трубы 0,5 метра, как рычаг для усиления ключа.

    6. Резиновые (медицинские перчатки) очень удобно из «шара» и ШРУСа выковыривать старую смазку. Стянул перчатку и руки чистые.

    7. Тряпки для протирки деталей на сухо. Так же удобно использовать бумажные полотенца.

    8. Шприц для нагнетания смазки через пресс-масленки. Новые шкворни имеют пресс-масленки, надо будет смазать.

    Самое сложное в этом ремонте, это открутить верхний шкворень с правой стороны автомобиля. Сначала надо снять рычаг поворотного кулака, он прикручен на четырех шпильках через конусные разрезанные сухари под гайками. Я снимал его чуть больше часа. Откручиваешь гайки, брызгаешь «Вэдэшкой» на сухари и долбишь молотком с четырех сторон в районе шпилек, постепенно сухари выпрыгивают. По-другому НИКАК, ну некоторые умельцы режут «болгаркой» рычаг поворотного кулака, потом выкручивают огрызки шпилек……

    В общем, за день поменял абсолютно бесплатно, сначала руль был тугой, пропало обратное действие, через 100 км подтянул шкворни и руль стал легкий и обратное действие появилось.

    Вкратце, что придётся откручивать:

    Снять суппорта, прям с тормозными колодками, и подвязать их вверх, чтоб не мешали и не повредить тормозные шланги (держатся на двух болтах, как снимать я писал в отзыве выше).

    Снять наконечники рулевых тяг, сразу все не надо, чтобы потом не ловить среднее положение руля. Разобрали одну сторону — собрали, потом другую.

    Открутить шаровую опору от кожуха полуоси. Своими словами «чулок» от моста, держится на 5 болтах (2 сверху и 3 снизу).

    Ну и собственно сами шкворни. В указанном видео всё понятно объяснено, спасибо автору.

    Теперь про просчёты инженеров. Во время всего этого секса по замене шкворней увидел с правой стороны, что ЛОПНУЛО верхнее крепление переднего амортизатора. Две большие трещины с двух сторон. Почти отломилось ушко, где прикручивается шток амортизатора. В ралли не участвовал, с трамплинов не прыгал, странно. Полез в интернет, и оказывается у 70 % Патриотов на пробеге 30-50 тыс. км отламывается крепление именно правого амортизатора. Что самое интересное на заводе в Ульяновске об этом знают и поэтому поставляют в продажу «Правое крепление верхнего амортизатора». Сколько не искал я левое, так и не нашёл предложений.

    Вырезал из картона шаблон усиления этого крепления, по месту подогнал, как лучше будет. Потом из металла толщиной 3 мм вырезал нужную деталь, обстучал (загнул), как надо по месту подогнал. Добрый друг сварщик сначала проварил трещины на креплении амортизатора, а потом приварил само усиление. В завершении покрасил все антигравием и даже не заметно доработки. Перед сварочными работами конечно надо снять колесо, амортизатор и подкрылок, чтобы ничего не загорелось.

    Кстати от нагрева пару раз воспламенялась подкладка под пружиной сверху! Будьте внимательны! У нас наготове был сжатый воздух, им тушили и остужали нагретые детали. Водой это делать не рекомендуется, так как от резкого охлаждения нарушается структура сварного шва и все ваши труды напрасны, прочности не будет.

    Вот и все неприятности. Ещё нужно добавить, что расход топлива увеличился. В городе в среднем 14-15 литров на 100 км (в первый год эксплуатации расход был 11,7- 13л/100 км). Вообще-то свечи надо поменять…. Стоят еще родные, что там на заводе вкрутили, даже не знаю. Напомню, они уже отработали 34 000, пока без сбоев.

    Надеюсь, кому-то моя писанина пригодится. Сам много нюансов узнал только лично с ними столкнувшись, нигде об этом не написано.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector