Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт редуктора заднего моста

Ремонт редуктора заднего моста.

Перед тем, как преступить к ремонту редуктора заднего моста, нужно понять что это механизм не так уж и сложный но требует очень точных регулировок и если сомневаетесь, смело несите его в сервис. Но если вы хотите сделать всё своими руками и у вас полно энтузиазма, тогда вперёд.

После того, как сняли редуктор, зажимаем его в тески и преступаем к разборке. Откручиваем два болта, которые держат стопорные пластины и снимаем их.

Дальше нам нужно пометить крышки подшипников, чтобы установить их на соответствующее место. Берём кернер и с помощью молотка наносим метки. Ключом на 14 отворачиваем болты и снимаем крышки.

Снимаем крышки и регулировчные гайки,а так-же и наружные обоймы роликовых подшипников.

Внимательно осматриваем подшипники, если они не изношены и пригодны к дальнейшему использованию, метим наружные обоймы каждого подшипника, так как они подбираются парно и розукомплектовке не подлежат.

Проверяем в шестернях полуосей радиальный люфт, если он больше 0,5 мм. коробка дифференциала требует замены. Если всё в норме, тогда снимаем подшипник и откручиваем планитарную шестерню.

Дальше, выбиваем наставкой ось сателлитов и вытаскиваем их.

Вытаскиваем из корпуса редуктора ведущий вал с шестернёй и с помощью выколотки из мягкого металла выбиваем внутреннее кольцо роликового подшипника. Так-же нужно заменить регулировочную втулку на новую.

Сбив подшипник, снимаем регулировочное кольцо.

Далее выколоткой выбиваем наружные кольце подшипников.

Теперь перемываем все детали в керосине или дизельном топливе. После промывки, проводим диагностику всех деталей. Не должно присутствовать сколов зубьев шестерен, раковин и трещин, при наличии таких дефектов детали меняются. Если есть мелкие задиры, аккуратно заполировываем наждачкой и полируем.

И так преступаем к сборке. Если используются старые детали, то меняем только распорную втулку и сальник. Если меняются детали главной пары, то нужно менять распорную шайбу, между подшипником и шестерней вала. Шайба эта, подбирается по определённому размеру, а именно, на новом валу есть набиты цифры, вот по ним и определяем толщину шайбы. Если на старом валу цифра -12, а на новом 3, значит путём вычисления 3-(-12)= 15, значит новое кольцо будет на 0,15 мм. тоньше старого. Или на оборот, если старый 3, а новый -12, путём исчислений кольцо будет на 0,15 мм. толще старого.

После вычисления толщины нового регулировочного кольца, устанавливаем его и запрессовываем подходящей наставкой внутреннюю обойму подшипника.

Устанавливаем на вал новую распорную втулку и ставим его на место в картер редуктора. Устанавливаем новый сальник. Далее надеваем фланец и закручиваем новой гайкой (гайку заменить на новую). При установке новых подшипников, гайку затягиваем с усилием 16-20кгс метр, после приработки усилие понизится до 6-ти, если будет меньше, следует подтянуть. При использовании старых подшипников, затяжка происходит как описано в статье по замене сальника.

Собираем дифференциал и устанавливаем его на место. Если в полуосевых шестернях был осевой люфт, ставим утолщённые шайбы.Далее прикручиваем крышки.

Изготавливаем специальный ключ для регулировки.

Регулировка главной пары, производится в несколько этапов. Со стороны ведомой шестерни, заворачиваем гайку до исчезновения зазора. И штангелем замеряем зазор.

Затем затягиваем вторую гайку и подтягиваем ещё на 1-2 зуба. Первой гайкой выставляем зазор 0,08-0,13 мм. Этот зазор ощутим если взять рукой за шестерню должен бить слабый стук зуб о зуб. Контролируя зазор на стук рукой, постепенно подтягиваем обе гайки, до тех пор пока расстояние замеряемое штангелем, увеличится на 0,2мм. Это обеспечит правильный натяг подшипников.

Далее проворачиваем шестерню рукой и пробуем люфт, если он одинаков в разных положениях, ставим стопорные пластины и затягиваем их болтами. Если люфт не одинаковый, значит деформирована коробка дифференциала и требует замены.

На этом всё, мы произвели ремонт редуктора заднего моста.

Разборка редуктора заднего моста ВАЗ-2107

Снимаем редуктор заднего моста (смотрим статью – Как заменить редуктор моста ВАЗ-2107).

Устанавливаем редуктор на стол для сборки

Отворачиваем ключом на 10 болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала

Также снимаем пластину с левой стороны.

Помечаем керном расположение крышек подшипников коробки дифференциала на картере редуктора

Ключом на 17 отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала

Снимаем крышку правого подшипника

Извлекаем регулировочную гайку

Снимаем наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.

Аналогично снимаем крышку, вынимаем регулировочную гайку и снимаем наружное кольцо левого подшипника коробки дифференциала.

Читать еще:  Как отключить иммобилайзер на уаз патриот

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца для того, чтобы не перепутать при сборке.

Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи, внутренними кольцами, сепараторами и роликами подшипников.

Из картера редуктора вынимаем ведущую шестерню в сборе с регулировочным кольцом, внутренним кольцом, сепаратором и роликами заднего подшипника и распорной втулкой

Снимаем распорную втулку

Наносим удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника редуктора

Снимаем внутреннее кольцо подшипника

Извлекаем регулировочное кольцо ведущей шестерни.

Извлекаем сальник из гнезда картера редуктора (смотрим статью – Как заменить сальник ведущей шестерни редуктора ВАЗ-2107)

Извлекаем внутреннее кольцо подшипника ведущей шестерни

С помощью выколотки выбиваем наружное кольцо переднего подшипника ведущей шестерни

Вынимаем наружное кольцо подшипника.

Перевернув картер, также выбиваем наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Для разборки дифференциала съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника коробки дифференциала.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцем внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника

В зазор вставляем две мощные отвертки или монтажные лопатки

Спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

Также спрессовываем внутреннее кольцо другого подшипника.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками из мягкого металла, ключом на 17 отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала

Вынимаем ось сателлитов

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала

Вынимаем полуосевые шестерни

Вынимаем опорные шайбы

Промываем детали редуктора, осматриваем и читаем статью по проверке состояния и сборке редуктора.

Редуктор заднего моста

Что такое редуктор моста?

Редуктор заднего моста – это совокупность механизмов, предназначенных для передачи вращающего момента карданного вала на оси задних колес. Чтобы понять, для его нужен редуктор, необходимо знать, как происходит передача энергии двигателя на колеса автомобиля.

Вращения коленчатого вала двигателя при работе передается на диск сцепления автомобиля, а затем на первичный вал коробки передач. Выбранная водителем передача передает вращение на вторичный вал коробки передач, а затем на крестовину карданного вала, который тянется под автомобилем до редуктора заднего моста. Редуктор заднего моста распределяет вращающий момент с карданного вала на полуоси, которые, в свою очередь, приводят в действие колеса. Таким образом, редуктор заднего моста предназначен для преобразования вращающего момента карданного вала на две полуоси задних колес автомобиля.

Диагностика и причины неисправностей

О том, что редуктор находится в неисправном состоянии, свидетельствует появление характерного шума (гула) при движении автомобиля. Для точно определения неисправности редуктора, существует следующий эксперимент.

Нужно разогнать автомобиль до 25 километров в час и плавно набирать скорость, начиная с этой отметки. Если появляются подозрительные гулы, обязательно фиксируйте скорость, на которой вы их слышите.

После того, как наберете нужную скорость, медленно отпустите педаль газа и осуществите торможение двигателем. Снова прислушайтесь к посторонним шумам и уделите внимание скорости, на которой они появляются или исчезают.

Определенные шумы должны появляться и пропадать на одной и той же скорости. Если это происходит, значит, редуктор заднего моста находится в неисправном состоянии. Однако, чтобы быть на 100 процентов уверенным, обязательно поставьте автомобиль на стояночный тормоз, включите нейтральную передачу и попробуйте набрать обороты, если шум снова появится, то дело не в редукторе заднего моста, а если шума нету, значит, можно быть уверенным, что это редуктор заднего моста.

Причина неисправностей, чаще всего, скрывается в использовании некачественного масла, утрате его вязкости, а также его полном отсутствии. Кроме того, редуктор может выйти из строя по причине исхода из строя сальников, подшипников и специальных шестерней. Иногда, причиной поломки редуктора заднего моста бывает перелом полуоси.

Как отремонтировать редуктор на ВАЗ 2107

Если вы решились провести ремонтные работы, необходимо демонтировать редуктор с автомобиля. Для этого, в первую очередь, слейте масло из редуктора: выкрутите сливную пробку в нижней части редуктора и подставьте пустую тару. По окончанию, масло нужно будет заменить новым.

Теперь нужно открутить все винты, которые крепят хвостовик редуктора к фланцу карданного вала. Затем поднимите заднюю часть автомобиля и снимите оба колеса. Демонтируйте тормозные барабаны и открутите болты, которые крепят полуоси. Вытащите полуоси, таким образом, полностью освобождая редуктор. Останется 4 болта крепления редуктора, которые также нужно выкрутить. После этого можно спокойно снимать редуктор.

Читать еще:  Ошибки ваз 2114 расшифровка

Чтобы отремонтировать редуктор, его нужно разобрать. Для этого выкрутите все гайки, которые крепят хвостовик, вытащите фланец, шестеренку со специальными регулировочными кольцами, резиновый сальник и внутреннее кольцо подшипника. Затем выдавите наружные кольца подшипников и после этого проведите разборку дифференциала и ведущей шестерни. Как только полностью разберете редуктор, выбросите распорную запорную втулку.

Как вы поняли, распорную втулку нужно менять в любом случае. Эта деталь является одноразовой и повторному применению не подлежит. Также, при неудовлетворительном состоянии, рекомендуется поменять подшипники и главную пару. Пара выделяет передаточное число, и чем оно больше, тем выше мощность редуктора. Малое передаточное число повышает скоростные характеристики редуктора. Что выбрать – решать вам. Подбор передаточного числа, как раз, и является регулировкой редуктора.

После подбора передаточного числа поменяйте все сальники и манжеты и проведите сборку в обратной последовательности.

Если редуктор находиться в слишком неудовлетворительном состоянии, рекомендуется полностью заменить его новым. Это хорошая экономия на работах специалистов автосервиса.

Установка нового или подверженного ремонту редуктора производится в обратной последовательности. Вначале установите сам редуктор, затяните болты крепления и вставьте полуоси и закрепите их. После этого установите кардан к хвостовику и залейте новое масло в редуктор.

Видео — Регулировка редуктора заднего моста

На этом ремонт редуктор закончен. Однако данный технологический процесс является очень сложным и настоятельно рекомендуется воспользоваться услугами сотрудников автосервиса, которые выполнят эту работу профессионально, без вреда для редуктора.

Ремонт редуктора заднего моста ваз 2107

  • Главная
  • О компании
  • Услуги
    • Ремонт двигателя
    • Ремонт подвески
    • Ремонт, замена сцепления
    • Ремонт рулевых реек
    • Ремонт тормозной системы
    • Ремонт системы охлаждения
    • Ремонт глушителя
    • Замена ремней ГРМ
    • Замена масла
    • Ремонт РКПП (DSG)
    • Замена масла в КП
    • Промывка инжектора и форсунок
    • Компьютерная диагностика
    • Заправка автокондиционеров
    • Автоэлектрик
    • Установка парктроника
    • Установка автосигнализации
    • Установка автозвука
    • Установка ксенона
    • Шиномонтаж. Ремонт и замена колес
    • Прокатка дисков
    • Сезонное хранение колес
    • Развал-схождение 3D
    • Послегарантийное ТО
    • Проверка автомобиля перед покупкой
    • Охраняемая автостоянка
  • БРЕНДЫ
    • Ремонт Audi
    • Ремонт KIA
    • Ремонт Toyota
    • Ремонт BMW
    • Ремонт Hyundai
    • Ремонт Mercedes
    • Ремонт Mazda
    • Ремонт Chevrolet
    • Ремонт Skoda
    • Ремонт Suzuki
    • Ремонт Nissan
    • Ремонт Mitsubishi
    • Ремонт Volvo
    • Ремонт Ford
    • Ремонт Volkswagen
    • Ремонт Citroen
    • Ремонт Peugeot
    • Ремонт Renault
    • Ремонт ВАЗ
    • Ремонт Ford
    • Ремонт Opel
    • Ремонт Honda
    • Ремонт Subaru
    • Ремонт Lexus
    • Ремонт Land Rover
    • Ремонт Porsche
    • Ремонт SsangYong
    • Ремонт Chery
  • Цены
  • Вакансии
  • Акции
  • Советы
  • Контакты
  • Записаться
  • Live chat
  • Главная
  • О компании
  • Услуги
    • Ремонт двигателя
    • Ремонт подвески
    • Ремонт, замена сцепления
    • Ремонт рулевых реек
    • Ремонт тормозной системы
    • Ремонт системы охлаждения
    • Ремонт глушителя
    • Замена ремней ГРМ
    • Замена масла
    • Ремонт РКПП (DSG)
    • Замена масла в КП
    • Промывка инжектора и форсунок
    • Компьютерная диагностика
    • Заправка автокондиционеров
    • Автоэлектрик
    • Установка парктроника
    • Установка автосигнализации
    • Установка автозвука
    • Установка ксенона
    • Шиномонтаж. Ремонт и замена колес
    • Прокатка дисков
    • Сезонное хранение колес
    • Развал-схождение 3D
    • Послегарантийное ТО
    • Проверка автомобиля перед покупкой
    • Охраняемая автостоянка
  • БРЕНДЫ
    • Ремонт Audi
    • Ремонт KIA
    • Ремонт Toyota
    • Ремонт BMW
    • Ремонт Hyundai
    • Ремонт Mercedes
    • Ремонт Mazda
    • Ремонт Chevrolet
    • Ремонт Skoda
    • Ремонт Suzuki
    • Ремонт Nissan
    • Ремонт Mitsubishi
    • Ремонт Volvo
    • Ремонт Ford
    • Ремонт Volkswagen
    • Ремонт Citroen
    • Ремонт Peugeot
    • Ремонт Renault
    • Ремонт ВАЗ
    • Ремонт Ford
    • Ремонт Opel
    • Ремонт Honda
    • Ремонт Subaru
    • Ремонт Lexus
    • Ремонт Land Rover
    • Ремонт Porsche
    • Ремонт SsangYong
    • Ремонт Chery
  • Цены
  • Вакансии
  • Акции
  • Советы
  • Контакты

Ваз 2101-2107 – Задняя подвеска

Уважаемые посетители сайта! Приглашаем ознакомиться с ценами на ремонт задней подвески для отечественных автомобилей ВАЗ 2101-2107, в автосервисе MAXIMOTORS.
Время работы автосервиса, ежедневно с 9 до 21 часа.

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ НА ВАЗ 2101-2107

Если Вас интересует стоимость конкретной работы, лучше позвоните или напишите нам в автосервис.

С удовольствием ответим на все Ваши вопросы.

Снимаем редуктор заднего моста

Если возникла необходимость самому в домашних условиях снять редуктор заднего моста, но не знаете как это сделать, тогда Вам сюда. Редуктор снимают с моста для замены на новый, или для ремонта, обычно его снимают когда он стал выть или гудеть, но может и из-за поломки шестерни планитарки, конички, замены сатилитов или подшипников. В принципе устройство заднего моста у всех автомобилей одинаково, поэтому и принцип снятия одинаков, но может есть небольшие нюансы. Покажу пример снятия редуктора заднего моста на ВАЗ-2103 хотя все ВАЗы от 2101 до 2107 имеют одинаковый мост, разница может быть только в редукторе, но любой редуктор ВАЗа можно поставить на любую Жигули, один редуктор рассчитан на тягу, а другой на скорость.

Читать еще:  Стучат гидрокомпенсаторы ваз 2112

Хватит вступления, переходим к снятию редуктора с моста, снимать редуктор буду без ямы.

Прежде всего подложите под передние колеса камни или кирпичи чтобы машина случайно не покатилась. Задомкрачиваем задние колеса на такую высоту чтобы удобно было подлезть к заднему мосту, желательно страховать домкрат какой нибудь чуркой или стопкой кирпичей, для того если вдруг соскочит домкрат то машина оперлась на страховку, а лучше приспустить домкрат на страховку чтобы машина также опиралась и на страховку.

Фото. Снимаем колесо

Для того чтобы снять редуктор с моста надо сначала снять колеса и полуоси.

Но прежде чем снять полуось нужно до нее добраться, и после того как сняли колесо снимаем тормозной барабан, откручиваем направляющие шпильки с барабана и снимаем барабан. Но не всегда просто снять тормозной барабан, часто он очень плотно сидит на полуоси и просто так его не сорвешь, многие начинают бить молотком по краю тормозного барабана, ломая края. На барабане есть специальные резьбы (но частенько они сорваны или срываются во время снятия) в которые вкручивают болты и они выдавливают тормозной барабан с полуоси. Но если резьбы нет или сорвана, есть способ как совать барабан с полуоси. Так как задние колеса сняты, открутите с одного барабана направляющие болты а на другом оставьте и на всякий случай закрутите один колесный болт для большей жесткости. Заводите машину включайте первую скорость и при небольшом газе нажмите на тормоз, сорвется тот барабан, который без направляющих болтов. Затем раскручивайте закрученный барабан и закрутите сорваный, и срывайте второй барабан этим способом.

Фото. Тормозной барабан, стрелкой показан направляющий болт

Тормозные барабаны сняли, снимаем тормозные колодки, снимаются они легко, только жесткие пружины, вот пружины и снимайте, можно верхнюю пружину снять плоскогубцами, а нижнюю, наставьте отвертку сверху на зацеп пружины и ударом сбейте в низ. Только сразу запомните как стояла распорка под верхней пружиной, чтобы потом не ломать голову.

Фото. Тормозные колодки

Тормозные колодки сняли, приступаем к снятию полуоси, на фото стрелкой показано какие гайки надо открутить, откручивайте их, их 4 штуки по кругу.

Фото. Гайки которые надо открутить чтобы снять полуось

Гайки открутили, вытягивайте полуось, если полуось не выходит, можно наживить на несильно тормозной барабан, чтобы у него был ход по болтам, дергайте тормозной барабан на себя, от полуоси на себя, будет получаться небольшой удар и полуось выйдет.

Фото. Снятая полуось

Сняли одну полуось, но чтобы вышел редуктор надо снять и вторую полуось, снимаем также как первую.

Фото. Редуктор на мосту, стрелками показано что надо откручивать

Открутили кардан, сдергивайте его и пусть он висит, он не мешает снятию редуктора.

Фото. Открученный кардан

Сливайте масло с моста, для этого открутите пробку на мосту, на фото она показана стрелкой. Затем откручивайте сам редуктор, для этого надо открутить все болты по кругу, они на фото показаны стрелкой. Все снимайте редуктор.

Фото. Снятый редуктор

Редуктор сняли, делайте с ним что хотите или меняйте на новый, сборка происходит в обратной последовательности, но не забудьте в конце работы залить масло.

Подскажу способ, как поставить пружины на тормозные колодки, так как они очень тугие и просто так их плоскогубцами не натянешь. У меня типа толстого шила которое сделано из старой отвертки.

Фото. Толстое шило

Просовывайте такое шило в пружину, и в отверстие в которое надо вставить пружину, как показано на фото.

Фото. Ставим пружину на тормозные колодки

Дальше шилом натягивайте пружину, растягивая толкайте пальцем, как показано на фото. Как пружина дойдет до отверстия, круговыми движениями вытягивайте шило, пружина сядет на место, это показано на заключительном фото.

Фото. Заводим конец пружины в отверстие тормозной колодки

В какую сторону откручивать пробки сливного отверстия заднего моста на ВАЗ?

Пробки откручиваются против часовой стрелки, стандартная резьба.

Почему не одевается барабан на тормозные колодки ВАЗ 2101?

Если не одевается тормозной барабан на новые колодки, возможно очень толстые тормозные накладки, сточите миллиметр или больше с конца упора тормозных колодок, тормозной барабан оденется.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector