Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Метод борьбы с шумом косозубой раздаточной коробки УАЗ

Метод борьбы с шумом косозубой раздаточной коробки УАЗ.

Предлагаю еще один способ доработки раздатки (РК). Двигатель откапиталил, и, раз уж РК с КПП сняты, решил переделать ее (РК) в «бесшумную».

Хотел вначале сточить зубья шестерни включения переднего моста (ПМ), но смущало то, что стачивать, судя по замерам, надо почти половину ширины зубьев. А я, например, езжу на охоту, тяжелое бездорожье в лесах не редкость и уменьшенные по ширине в два раза зубья шестерни ПМ явно не добавят надежности.

Мысль о том, что шестерня ПМ может (или должна) расцепиться полностью, подсказал мне Андрей Малахов (г. Иваново), за что ему огромное спасибо. Но оказалось — не так все просто.

Что надо сделать. Размеров, мной указанных в фотографиях, советую придерживаться достаточно точно. Но все равно не исключено, что придется подгонять по месту (качество отечественного автопрома).

Естественно снять 🙂 и разобрать РК. Все описано в «букваре».

Срезать на промежуточном валу прилив, в который упирается (в нашем случае) шестерня включения ПМ.

В итоге получим вал промежуточный доработанный.

Сделать еще один пропил для шарика фиксатора на штоке вилки включения переднего моста (я делал «болгаркой»).

Срезать «лишний» металл на поводке включения переднего моста.

ОБЯЗАТЕЛЬНО доработать штоки включения переднего моста и включения прямой и понижающей передачи. Резьба необходима, т. к. штоки не должны вращаться вокруг оси. В нормальном механизме рычагов РК это вращение предотвращается формой поводков, а мы один уже «доработали», в результате он стал короче.

Гайки на штоках хорошенько законтрить (накеринить резьбу), предварительно подсобрав их вместе с рычагами. В результате получим доработанный механизм переключения.

Собираем все так же, по «букварю».

Чтобы было понятно что в итоге натворили:

Положение вилки переднего моста. Передок включен.

Положение вилки переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал вращается как обычно.

Положение вилки переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал не будет вращаться.

Положение шестерни включения переднего моста. Передок вкл.

Положение шестерни включения переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал вращается как обычно.

Положение шестерни включения переднего моста. Передок выкл., промежуточный вал не будет вращаться.

Плюсы и минусы:
Плюсы
1. Не портим шестерню включения переднего моста, что положительно сказывается на надежности. К тому же торцы зубьев этой шестерни закруглены для более «легкого» захода в зацепление с валом переднего моста.
2. При желании можно отказаться (например, зимой) от доработанной схемы включения, просто установив штатный механизм рычагов РК.
3. Срезать металл на промежуточном валу гораздо проще. Хотя вал закален полностью, и один резец был испорчен (отпаялся). Подача жидкости в зону резки решает проблему. Попробуйте уговорить токаря, срезать на закаленной шестерне зубья резцом 🙂 Их (резцов) может потребоваться некоторое количество.
4. У рычага включения переднего моста стало три положения. Можно включать «передок» на скорости при должной сноровке (но не советую).

Минусы
1. Способ, возможно, более сложный (больше деталей).
2. Без токарных работ все равно не обойтись.
3. Из инструмента неплохо бы иметь углошлифовальную машинку (болгарку).
4. Масла, как мне кажется, все же стоит залить в РК и КПП больше (чтобы доставало до шестерни вала привода заднего моста).

P. S. Огромное спасибо друзьям и коллегам за оказанную помощь в неоднократном перекатывания УАЗика из гаража в гараж, да еще и в горку.

Ремонт раздатки уаз буханка













Раздаточная коробка УАЗ ремонт техническое обслуживание


Рис. 3.49. Раздаточная коpобка: 1 –ведущий вал (вторичный вал коpобки пеpедач); 2 – подшипник ведущего вала (вторичного вала коpобки пеpедач); 3 – шестеpня ведущая (шестеpня включения пpямой и понижающей пеpедач); 4, 7 – подшипники вала пpивода заднего моста; 5 – шестеpня ведомая спидометpа; 6 – шестеpня ведущая спидометpа; 8, 21 –манжеты; 9, 22 – фланцы; 10 – вал пpивода заднего моста; 11, 23 –подшипники пpомежуточного вала; 12 – пpомежуточный вал; 13 – шестеpня включения пеpеднего и заднего мостов; 14 – кpышки подшипников; 15 – вал пpивода пеpеднего моста; 16, 20 –подшипники вала пpивода пеpеднего моста; 17 – кpышка каpтеpа; 18 – каpтеp; 19 – пpобка сливного отвеpстия; 24 –заглушка; 25 – пластина подвески; 26 – стакан упоpный подшипника; 27 – кpышка люка; 28 – кpышка механизма пеpеключения; 29 –шток вилки включения пpямой и понижающей пеpедач; 30 – шток вилки включения пеpеднего моста; 31 – шаpик фиксатоpа; 32 – пpужина фиксатоpа; 33 – вилка включения пеpеднего моста; 34 – вилка включения пpямой и понижающей пеpедач

Раздаточная коробка двухступенчатая, механическая, имеет дополнительную понижающую передачу (рис. 3.49). На часть автомобилей может устанавливаться модернизированная «мелкомодульная» раздаточная коробка, в которой зубья шестерни включения переднего и заднего мостов, а также зубчатых венцов валов привода заднего и переднего мостов выполнены с модулем 2,5 мм (вместо 3,5). При этом передаточное число низшей передачи уменьшилось и стало 1,47 (вместо 1,94). Раздаточные коробки взаимозаменяемы и внешне ничем не отличаются. Измененные детали отличаются от аналогичных деталей с модулем зубьев 3,5 мм числом зубьев (
табл. 3.2).
Техническое обслуживание
В процессе эксплуатации проверяйте уровень масла и заменяйте его в сроки, предусмотренные таблицей смазывания. Периодически проверяйте все крепления. При обнаружении течи выясните причину и замените неисправные детали (прокладки, манжеты, заглушки и т.п.). В процессе эксплуатации автомобилей возможно понижение уровня масла в коробке передач до 8 мм относительно нижней кромки заливного отверстия и одновременное его повышение в раздаточной коробке. При этом выравнивать уровни масла в коробке передач и раздаточной коробке не обязательно, так как общий объем масла обеспечивает нормальную работу обоих узлов. При смене масла в картере раздаточной коробки или ее доливке необходимо одновременно доводить уровень масла также и в коробке передач до нижнего края заливного отверстия.
На автомобилях семейства УАЗ– 31512 смазывайте ось рычагов переключения через пресс-масленку. Доступ к ней – снизу. На автомобилях семейства УАЗ– 3741 при разборках механизма управления смазывайте валы и нижнюю опору, а также производите регулировку передних тяг механизма. Раздаточная коробка регулировок не имеет.
Ремонт Разборка раздаточной коробки
Разборку раздаточной коробки производите в следующем порядке: 1. Отверните гайки и болты крепления раздаточной коробки к коробке передач и разъедините узлы. Выньте из гнезда упорное кольцо промежуточного вала коробки передач. Снимите прокладки с сопрягаемых торцов. 2. Снимите крышку люка отбора мощности. 3. Снимите крышку механизма переключения со штоками и рычагами. 4. Выверните винты и снимите барабан стояночного тормозного механизма. 5. Отверните гайку фланца вала привода заднего моста и снимите фланец. 6. Отверните болты крепления тормозного механизма к раздаточной коробке и снимите его. 7. Снимите фланец с вала привода переднего моста и крышку переднего подшипника этого вала с манжетой. 8. Отверните болты соединения частей картера и разъедините картер так, чтобы все внутренние детали остались на крышке. Не вынимайте заглушки и стакан подшипника без крайней необходимости.


Рис. 3.50. Выбивание штоков и снятие вилок

9. Снимите стопорную пластину штоков переключения и выбейте штоки (рис. 3.50) медным молотком, одновременно сняв с них вилки переключения. При этом удерживайте от выпадения шарики и пружины фиксаторов, находящиеся в гнездах вилок.

Читать еще:  Как поменять свечи на ваз 2114


10. Снимите стопор штуцера ведомой шестерни (рис. 3.51) спидометра и выньте шестерню вместе со штуцером.


Рис. 3.52. Снятие стопоpных колец подшипников


Рис. 3.53. Выпpессовка валов pаздаточной коpобки

11. Снимите крышки подшипников промежуточного вала и вала привода переднего моста. Снимите стопорные кольца (рис. 3.52) подшипников и выбейте валы (рис. 3.53).


Рис. 3.54. Снятие подшипника с вала пpивода заднего моста

12. Снимите съемником подшипники (рис. 3.54) с валов. 13. Выпрессуйте вал привода заднего моста. Снимите с него маслоотражатель, ведущую шестерню спидометра и снимите съемником подшипник. 14. Снимите крышку заднего подшипника вала привода заднего моста и выньте подшипник. 15.* Отверните гайку осей рычагов, выпрессуйте и снимите рычаги. 16.* Снимите кронштейн рычагов.
* На автомобилях семейства УАЗ–3741 вместо работ по пп. 15, 16 необходимо снять валы управления


Рис. 3.55. Разбоpка механизма пеpеключения

17. Выбейте пять заглушек из крышки механизма переключения. Выбейте штифты (рис. 3.55) из рычагов в сторону снятых заглушек.
18. Выньте шток включения переднего моста, шарик замка через боковое отверстие, шток включения прямой и понижающей передач.


Рис. 3.56. Снятие внутpеннего кольца pоликового подшипника пpомежуточного вала

Примечание До марта 1993 г. на промежуточный вал раздаточной коробки напрессовывалось внутреннее кольцо роликового подшипника (рис. 3.56), а до июля 1994 г. устанавливалась гайка крепления вала.
Оценка технического состояния деталей
После разборки все детали раздаточной коробки тщательно промойте в керосине, продуйте сжатым воздухом и осмотрите. При этом обратите внимание на следующее.
Картер раздаточной коробки и его крышка. Внешним осмотром выявите трещины, сколы, изломы, обратив особое внимание на ушки крепления картера и крышки, состояние резьбы в отверстиях, отсутствие забоин и заусенцев на уплотняемых поверхностях. Картер и крышку, имеющие трещины, сколы, изломы, замените. Мелкие дефекты устраните. Имейте в виду, что картер и крышка раздаточной коробки обрабатываются совместно и поэтому не взаимозаменяемы у разных раздаточных коробок.
Шестерни. На зубьях не должно быть сколов и забоин. Боковая поверхность зубьев не должна иметь следов выкрашивания и смятия, на торцевых поверхностях шестерен не должно быть задиров. Посадочные поверхности не должны иметь повреждений и износа, нарушающих центровку деталей. Изношенные шестерни замените.
Валы раздаточной коробки не должны иметь повреждений резьбы. Шлицы вала не должны иметь задиров, заусенцев, забоин, глубокого смятия боковых поверхностей. Изношенные валы замените.
Фланцы карданных валов не должны иметь ширину впадин шлицев более 4,645 мм. Подшипники не должны иметь повреждений сепараторов, трещин и сколов колец и выкрашивания беговых дорожек, а также ощутимого радиального и осевого зазоров. Изношенные подшипники замените.
Манжеты не должны иметь разрывов, вырывов и трещин на рабочей поверхности и деформации арматуры. Полоска износа рабочей кромки не должна быть более 2 мм. Изношенные манжеты замените.
Вилки переключения не должны иметь трещин, погнутости и большого износа. Изношенные детали замените.
Штоки механизма переключения должны иметь надежно приклепанные пальцы.
Сборка раздаточной коробки
Сборку раздаточной коробки производите с подсборки ее узлов.
Сборка картера
1. Запрессуйте упорный стакан подшипника ведущего вала в картер до упора (если он снимался).


Рис. 3.57. Запpессовка pоликового подшипника в каpтеp

2. Запрессуйте роликовый подшипник в картер (рис. 3.57), выдержав размер 6–0,5 мм от торца картера. 3. Вверните маслосливную и маслоналивную пробки. 4. Вставьте и расчеканьте заглушку подшипника промежуточного вала.
Сборка крышек
1. Запрессуйте манжету в крышку до упора. 2. Заполните полость между рабочими кромками манжеты смазкой Литол–24.
Сборка вала привода заднего моста


Рис. 3.58. Напpессовка подшипника на вал пpивода заднего моста

Напрессуйте на вал подшипник до упора (рис. 3.58).
Сборка промежуточного вала
1. Напрессуйте на вал кольцо роликового подшипника (если оно предусмотрено конструкцией). 2. Подберите шестерню включения переднего моста по шлицам вала с минимальным зазором при свободном ее перемещении по валу. 3. Напрессуйте на задний конец вала подшипник так, чтобы канавка для упорного кольца была смещена наружу.


Рис. 3.70. Стопоpение гайки изгибом ее кpомки в паз вала и пpофиль инстpумента: А – место стопоpения; Б –пpофиль инстpумента

4. Установите стопорное кольцо. На коробке старой конструкции затяните гайку крепления вала до отказа и застопорите ее изгибом кромки в паз вала. Для загибки применяйте только инструмент с закругленными кромками (см. рис. 3.70).


Рис. 3.59. Пpомежуточный вал в сбоpе

Ремонта раздатки: авто УАЗ своими руками

Раздаточная коробка помогает распределить крутящий момент от движка на несколько приводов одновременно.

Ремонт раздатки УАЗ можно провести своими руками, это не так сложно, как кажется на первый взгляд, к тому же удастся сэкономить на оплате услуг мастера автосервиса.

Причины неисправности раздатки

Вот этот агрегат

Прежде чем начать ремонт, естественно, необходимо выяснить причину неисправности.

  1. Появился сильный шум в раздаточной коробке. Это может быть результатом ослабления гаек, которые соединяют раздаточную коробку с коробкой передач, или ослабления болтов на крышках подшипников. В списке причин – износ самих подшипников или шестеренок, некачественное или неподходящее масло либо его низкий уровень.
  2. Плохо работает выбор и переключение передач. Обычно это происходит из-за заедания муфты на шлицах ступицы или валов переднего привода. Или, как вариант, деформирован фиксатор выбора передач.
  3. Передача самопроизвольно выключается во время движения автомобиля. Могут быть изношены зубья шестеренок. Также на выключение может повлиять увеличение зазора в шлицевом соединении или износ деталей фиксатора.
  4. Вытекает масло. Часто проблему вызывает износ или механическое повреждение уплотнительных прокладок, ослабление затяжки гаек на крышке, износ сальников или уплотнительных колец штоков привода.

Решением всех этих проблем становится либо ремонт, либо замена неисправных деталей. В отдельных случаях достаточно будет только подкрутить гайки или долить масло.

Этапы и основные моменты ремонта

Ремонт раздаточной коробки проходит в несколько этапов.

  1. Снятие и разбор коробки.
  2. Выявление неисправностей.
  3. Устранение этих неисправностей путем замены детали или ее ремонта.
  4. Сбор и установка коробки на место.

Чтобы снять коробку и разобрать раздатку УАЗ 469, нужно действовать так:

  • загнать автомобиль на смотровую яму;
  • рычаг стояночного тормоза опустить, а рычаги передач скоростей и раздатки поставить на нейтралку;
  • далее поочередно откручиваются кожух и облицовка, снимаются рукоятки и чехлы, отсоединяются все провода.

Прежде чем начать разбирать устройство, необходимо его помыть и слить все масло. Для удобства разбора лучше пользоваться специальным стендом, где раздатку можно закрепить.

Разбирая дифференциал, на его корпусе желательно отметить взаимное расположение болтов крепления ведомой шестерни, чтобы потом было легче собрать все на свои места.

Поиск неисправных деталей, их ремонт и замена

Перед осмотром все детали необходимо прочистить щеточкой и промыть.

  1. Сальники. Считаются непригодными, если износ их рабочей кромки превышает 1 мм. При любом незначительном повреждении деталь меняют на новую.
  2. Крышки и картер. Трещины, вмятины, сколы – все это является весомой причиной для замены на новые детали. Однако при очень мелких повреждениях можно обойтись обычной зачисткой поврежденного места напильником.
  3. Шестерни. Изношенные зубья и их выкрашивание – повод заменить деталь. В противном случае это приведет к ухудшению управляемости на сложных участках дорог и увеличению нагрузки на двигатель.
  4. Валы. У этих устройств первым делом проверяются на износ шлицы, рабочая поверхность и резьба. Установив на призмы и поворачивая рукой валы переднего и заднего привода, а также ведущий вал, проверяем биение торцовой части, которое не должно превышать десятую долю миллиметра.
  5. Подшипники. Проверяются на наличие царапин и других повреждений на поверхности. Любые трещины и сколы свидетельствуют о необходимости замены подшипника. Работа детали должна быть безупречной. Важно, чтобы ее повороты выполнялись без заеданий и посторонних звуков. В противном случае подшипник не годен и подлежит замене.
  6. Муфта и ступица. Может иметь зазубрины, заусенцы и задиры, которые достаточно зачистить напильником. Если на муфте торцы зубьев подверглись разрушению или деформации, деталь нужно заменить.
  7. Дифференциал. При небольших повреждениях на поверхности оси сателлитов их можно отшлифовать мелкозернистой наждачкой. Если же повреждения значительные, то ось придется сменить.
Читать еще:  Как поменять сайлентблоки на ваз 2110

Раздатку УАЗ собирают в последовательности, обратной той, в которой она разбиралась, и прежде чем установить узел на место, проверяют его работу на стенде. Функционирование должно быть безупречным, сборка – правильной, и важно, чтобы масло не вытекало. Испытания проводятся сначала на большей передаче, затем на меньшей.

Под нагрузкой проверяют работу на втором режиме, на остальных – без нагрузки. Исправность дифференциала проверяется на первом режиме, при этом постепенно притормаживают до полной остановки.

При правильном ремонте и своевременной замене всех неисправных составляющих раздатка УАЗ будет работать без заеданий, стука и шума, а масло не будет вытекать!

Раздаточные коробки УАЗ

Почти все внедорожники марки «УАЗ» имеют в своей комплектации такие устройства, как раздаточные коробки. Монтируются они чаще всего на машинах той же марки , которые имеют по два ведущих моста. Раздатками оснащаются, к примеру, такие модели авто УАЗ, как «Хантер», «УАЗ 469» и «Патриот». Основное назначение раздаточной коробки в данной модификации заключается в том, чтобы правильно распределять между ведущими мостами машины крутящий момент.

Кроме того, раздатка нужна авто для того, чтобы увеличивать его крутящий момент во время прохождения сложных участков дороги. Если говорить проще, раздатка отвечает за адаптацию полного привода к условиям бездорожья, она повышает его продуктивность. От того, насколько качественная РК установлена на представленных авто, зависят плавность хода, разгон и удобство управления транспортным средством.

Переключая раздатку «УАЗ», можно включать и выключать передний и задний мосты. Управляется механизм специальными рычагами. Они размещаются в салоне ТС. Саму же раздатку располагают обычно за КПП. Как правило, устройство раздаточной коробки включает в себя следующие детали:

• вал ведущий — к нему от КПП поступает крутящий момент;

• дифференциал межосевой — он необходим РК для того, чтобы передавать крутящий момент напрямую к передней и задней осям;

• цепная передача: ее назначение в том, чтобы крутящий момент мог поступать от межосевого дифференциала к передней оси;

• понижающая передача — этот узел увеличивает крутящий момент при передвижении автомобиля в условиях бездорожья;

• приводные валы: через них крутящий момент поступает к задней и передней осям.

Одним из наиболее важных элементов раздатки является межосевой дифференциал на «УАЗ». Дифференциал может иметь блокировку. При необходимости блокировка ограничивает либо полностью отключает дифференциал на раздатке в тех случаях, когда нужно улучшить сцепление шин с дорожным покрытием.

Как и все другие элементы машины, раздаточная коробка нуждается в постоянном уходе. Деталь нужно периодически смазывать, кроме того, своевременно нужно менять ее сальники. Новые сальники РК для «УАЗ» следует устанавливать ровно, без перекосов. Внимания требует и резьба на редукторе: ее время от времени очищают от грязи и пыли. Также не забывайте периодически проверять крепления раздатки. Впрочем, даже своевременная забота о данной части ТС не может дать гарантий того, что этот элемент не выйдет из строя. Рано или поздно механизм может сломаться, и в этом случае понадобится ремонт раздаточной коробки.

Признаками поломки раздатки «УАЗ» могут быть:

• посторонние скрипы, шумы, которые возникают при повороте колес и их пробуксовке, а также при движении транспорта на больших скоростях;

• утечка через сальники масла;

• трудности с переключением передач;

• произвольное выключение передач во время движения;

• вибрация пола в области передних сидений и т.д.

Наиболее частой причиной выхода из строя раздатки «УАЗ» является эксплуатация машины с плохо накачанными или, наоборот, перекачанными шинами. Также к быстрой поломке РК могут привести подшипники низкого качества. Помимо этого, преждевременный износ РК возникает из-за применения недостаточного количества смазки. Ломается раздатка и при наличии трещин и сколов на отдельных ее элементах. Среди прочих причин поломки РК — заводской брак, износ шестеренок, пружин фиксаторов и т.д.

Чтобы выполнить ремонт раздатки «УАЗ», нужно сначала ее демонтировать. Сделать это можно, поставив в нейтральное положение рычаги коробки передач и распределительной коробки, а также слив масло. Если вовремя устранить неполадки в работе раздатки, срок службы механизма можно продлить. В тех же случаях, когда ремонт невозможен, раздаточную коробку нужно заменить новой. Помните о том, что раздаточная коробка нужна для комфортной эксплуатации внедорожников. Именно поэтому она должна безотказно работать в любой ситуации.

Где можно купить раздатку к вашему автомобилю? Большой выбор запчастей и деталей для ремонта и тюнинга транспортных средств Вы найдете на сайте интернет-магазина «СпецтюнингУАЗ». У нас в наличии есть:

• раздатка «УАЗ 469»;

• раздатка «УАЗ 452»;

• раздатка «УАЗ 3163» и др.

Интернет-магазин «СпецтюнингУАЗ» — это место, где Вы найдете все необходимое для того, чтобы поддерживать свой автомобиль в технически исправном состоянии. В каталоге нашего магазина есть большой выбор продукции, которую мы предлагаем Вам приобрести у нас по приемлемым ценам и с доставкой во все регионы России. Все запчасти и детали имеют отличное качество, к каждому товару прилагается сертификат.

Ремонтируем УАЗ «Патриот»: сколько стоит содержание внедорожника

Сразу скажем, что количество потраченных средств сильно зависит от множества факторов: кто машину ремонтирует, какие применяются запчасти и даже в каком регионе это происходит, делаете ли вы машину для себя на долгие годы или же вам нужно ее по-быстренькому перепродать в соседнюю область — суммы могут отличаться в разы!

В данном случае мы ставим себя на место потенциального владельца, который купил верного «друга» и хочет, чтобы он доставлял ему как можно меньше проблем. Так что ремонт у профессионалов, а на запчастях стараемся не экономить. Все указанные цены — среднестатистическая выборка по профильным сервисам в столичных регионах, включая дилерские центры, а также интернет-магазины запчастей, где стоимость деталей заметно отличается от розничных продавцов.

Основные проблемы отечественных внедорожников мы подробно разобрали в прошлых материалах, так что как раз и займемся их устранением.
Напомним, что основным для «Патриота» является бензиновый двигатель ЗМЗ объемом 2.7 литра. Нечасто встречающийся дизель — итальянский или отечественный — отдельная история, которую мы оставим на следующий раз.

Словом, у Chevrolet Niva тоже было два силовых агрегата, главным из которых является вазовский мотор 1.7, а вот редкий 1.8-литровый двигатель разбирать не имеет особого смысла в силу почти полного отсутствия таких версий на отечественном авторынке.

Читать еще:  Замена цепи грм на ваз 2107 инжектор

Стоит начать с диагностики и регламентных работ, которые мы рекомендуем проводить все-таки у дилера, благо и стоит это недорого, и у механиков глаз и рука набиты на фирменные болячки.

По официальному регламенту масло в моторе «Патриота» меняется каждые 15 000 км, что, конечно, для поддержанной машины много. От греха подальше стоит сократить интервал до 10 000 км. Вместе с полной диагностикой обойдется такая замена в 5000 рублей (отдельно замена по городу стоит в пределах 1000 рублей), еще 1000 рублей можно отдать за полную проверку и протяжку всех креплений и соединений хомутов и патрубков.

Что касается масла, то УАЗ по регламенту льет в двигатель свое фирменное синтетическое UAZ Motor Oil в трех вариантах 5W40, 0W40 или 10W40. Поскольку гарантийные обязательства на подержанные машины уже не распространяются, можно рассмотреть варианты масла и крупных мировых брендов, которые, понятно, обойдутся дороже.

Еще где-то в 3 750 рублей обойдется замена воздушного и топливного фильтров, свечей зажигания, а также тормозной жидкости. Ну и добить ТО можно заменой жидкости гидроусилителя и масла в коробке передач, смазкой ступичных подшипников и протяжкой креплений цапф переднего моста. Это прибавит к стоимости еще 5000 рублей.

Поскольку после покупки не совсем понятно, что с тормозами, для собственного спокойствия лучше заменить все колодки по кругу, что обойдется по работам около 2000 рублей. Сами оригинальные колодки стоят где-то около 600 рублей за комплект передних и около 1500 рублей за барабанные задние. Найти можно и за 250 рублей, но экономить копейки мы бы не стали, в крайнем случае можно рассмотреть вариант неплохой питерской фирмы Trialli, колодки которой вдвое дешевле оригинала.

Что касается передних тормозных дисков, то пара родных обойдется в 3000 рублей и еще около 1000 рублей уйдет на замену. На дисках можно сэкономить до половины стоимости, купив вентилируемые той же питерской компании.

Итого на регламентное обслуживание УАЗ «Патриот» уйдет приблизительно 22 850 рублей с работой и запчастями.

Основная беда, как мы помним, у двигателя ЗМЗ с приводом ГРМ. Любой посторонний шум и особенно металлический лязг — признак проверить состояние ГРМ, который из-за слабости применяемых цепей редко выдерживает более 100 000 км пробега. Так что лучше не испытывать судьбу и поставить новый комплект. Цепи на «Патриот» бывают однорядные и двухрядные, последние, понятно, надежнее.

К сожалению, импортные производители свою продукцию на модель не представили, а потому выбирать придется из отечественных поставщиков, где мы отдаем предпочтение, собственно, изготовителю уазовского двигателя — родной комплект ГРМ ЗМЗ включает помимо всего необходимого и подшипник Ina, одного из мировых лидеров в этой категории. Стоит такой набор около 10 000 рублей. Разброс цен на работы значительный и зависит, опять же, от модификаций мотора и выбора конкретного сервиса: просят от 5000 до 9000 рублей.

Поскольку двигатель все равно частично надо разбирать, стоит разом менять и еще одну не самую надежную составляющую «409-го» мотора — гидрокомпенсаторы. При снятой цепи ГРМ замена всех обойдется всего в 1500 рублей, а чтобы закрыть вопрос надолго, экономить на самих деталях мы не будем, благо все тот же немецкий концерн Ina предлагает комплект усиленных компенсаторов из 16 штук за 4700-4900 рублей.

Вторая проблема «Патриота» — регулярная опасность перегрева. Если стрелка температуры мотора после 30 минут на холостом ходу начинает идти вверх, значит стоит готовиться к замене радиатора и помпы. Разброс цен на радиаторы УАЗ на рынке — от 8500 рублей за качественный отечественный аналог до 12 500 рублей за оригинал.

Потребуется и комплект новых патрубков, разброс цен на которые от 1000 до 2200 рублей. Помпы охлаждения и вовсе отличаются по цене втрое (!) в зависимости от модификации мотора, стандартная обойдется около 2000 рублей. Во столько же в среднем по каждой детали обойдутся и работы — в сумме около 4000-5000 рублей за замену. До кучи еще можно прибавить замену расширительного бачка, который тоже не отличается крепостью — плюс 1500 рублей вместе с деталью.

До 2016 года на УАЗ «Патриот» устанавливалась хитрая топливная система с двумя баками и системой перекачки между ними. При нестабильной работе мотора, потери тяги, увеличении расхода стоит ее проверить, начав с замены фильтра в топливном модуле. Возможно потребуется и замена бензонасоса, желательно фирмы Bosch. Детали вместе с работой обойдутся около 5000 рублей. Без насоса — около 2000 рублей. Неоригинальный насос можно найти и за 800 рублей.

Итого по ремонту двигателя и сопутствующих агрегатов охлаждающей и частично топливной системы — 43 400 рублей.

Что касается трансмиссии, то и тут у «Патриота» не все в порядке. Корейская коробка передач китайской сборки относительно надежна, если не считать замены сальников, которые лучше сразу менять вместе с подшипниками.

Ремонт коробки «под ключ» может стоить около 9 000 рублей. Стоимость ремонта раздаточной коробки начинается от 5000 рублей. Если механизм неремонтопригоден, новая трансмиссия влетит в копеечку: стоимость новой оригинальной «раздатки» Dymos составляет 60 000 рублей, с электромеханическим приводом — 107 000 рублей.

Куда чаще придется менять сцепление. Самое надежное из устанавливаемых штатно — немецкого бренда Luk. Стоит такое немало: комплект без подшипника обойдется около 5800 рублей, еще 1000 рублей стоит выжимной и плюс около 6000 рублей уйдет за работу. Итого: около 12 800 рублей.

Что касается подвески, то недорогими можно назвать только амортизаторы и передние пружины — стоят в пределах 1000-1500 рублей за каждую единицу. Замена одной передней стойки в сборе — около 2000 рублей.

Зато шаровые опоры обойдутся по 4500 рублей, задние рессоры — около 6000 рублей. Работы по замене первых начинаются от 1000 рублей, вторых — от 2500 рублей.

Итого по ремонту трансмиссии и частично подвески — 63 800 рублей с работой и деталями.

Итак, на полный ремонт условного подержанного УАЗ «Патриот», у которого были неисправны система ГРМ, система охлаждения, частично топливная система, система сцепления, барахлила коробка передач и раздатка, требовали замены передние пружины, амортизаторы, шаровые опоры, а также по одной задней рессоре с каждой стороны, мы потратили более 100 000 рублей.

Еще около 23 000 рублей ушло на плановые регламентные замены расходных материалов. Итого: 130 000 рублей за приведение «уставшей» машины в полностью рабочее состояние, причем без особой экономии на запчастях. Это четверть стоимости пятилетнего «Патриота», ценой около 500 000 рублей и с пробегом до 100 000 км, который вряд ли окажется в таком ушатанном состоянии.

Так что можем сказать, что на фоне соответствующих иномарок, стоимость обслуживания вполне гуманная, если не считать одного факта. Далеко не все агрегаты и детали УАЗа имеют хорошие импортные аналоги, которые можно было бы поставить раз и навсегда. А это значит, что возвращаться к замене уже отремонтированных узлов придется чаще обычного.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector