Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
17 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Самостоятельно регулируем редуктор заднего моста

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ необходима после его разборки и ремонта. Как правило, при эксплуатации регулировки не требуется, так как подшипники заднего моста, положение пятна контакта в зацеплении главной пары и боковой зазор регулируют на заводе. Когда вы перерабатываете мост и заменяете детали, установки нарушаются и необходима регулировка заднего моста. Большой износ подшипников также требует последующей регулировки моста.

При износе зубьев боковой зазор в зацеплении главной передачи увеличивается, но его не уменьшают регулировкой, так как это приведёт к нарушению зацепления и повышенному шуму заднего моста. Также следствием может стать поломка зубьев. При устранении люфта в конических подшипниках не нарушайте взаимного расположения ведомой и ведущей шестерни.

Определить необходимость регулировки подшипников вы можете по наличию осевого люфта ведущей шестерни. Замеряется он при помощи индикатора с ценой деления не более 0,01мм, перемещая фланец в осевом направлении, предварительно необходимо отсоединить карданный вал. Ножку индикатора устанавливаем в торец фланца параллельно оси ведущей шестерни.

При помощи регулировки предварительного натяга устраняется осевой зазор в подшипниках ведущей шестерни. Произвести такую регулировку вы можете путем подбора по толщине регулировочного кольца.

Проверяем зацепление шестерен

Необходимо проверить зацепление шестерен после того, как окончательно соберёте и отрегулируете редуктор заднего моста. Чтобы это сделать, покрасьте зубья краской. Не стоит для этих целей применять слишком жидкую краску – она растечётся и запачкает зубья, слишком густая – не выжмется из промежутков между зубьями. Вращаем ведущую шестерню в обоих направлениях, притормаживая при этом ведомую.

Производите эти манипуляции до тех пор, пока не обозначится чёткое пятно контакта. Проверка установки шестерён и бокового зазора в зацеплении завершается получением правильного пятна контакта.

Если при проведении регулировки возникла необходимость переместить ведущую шестерню, то это можно сделать при изменении толщины набора регулировочных прокладок, которые установлены между торцом внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни и торцом шестерни.

Пятно контакта зубьев в шестернях редуктора заднего моста:

Поговорим о шасси

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗа

ПОГОВОРИМ О ШАССИ

На вопросы читателей отвечают

начальник бюро доводки тормозных систем Александр ЛЮБИМОВ, начальник бюро доводки рулевого управления Николай ОВЧИННИКОВ, инженер-испытатель отдела доводки шасси Владимир ХРОМОВ, начальник бюро доводки эргономических показателей Владимир НАКЛОННОВ.

Не могу добиться нормальной работы регулятора тормозов на VAZ 2109: на скользкой дороге задние колеса «берут» раньше передних. Если стоят «европейские» пружины, то какой должен быть зазор в регуляторе?

Зазор между кронштейном и пластинчатой пружиной, поджимающей поршень регулятора, при любых пружинах подвески «Самары» должен составлять около 2 мм (это не регулировочный, а справочный размер). Обращаем внимание на то, что его следует выставлять на автомобиле в снаряженном состоянии, когда тот стоит на дороге (смотровой яме, полу гаража и т. п.). На машине, вывешенной на подъемнике или поднятой на домкрате, эту операцию проводить недопустимо.

Регулировочный зазор подобран для серийных колодок, чьи фрикционные характеристики соответствуют техническим условиям производителя автомобиля. Если же на машине стоят колодки с накладками из «левого» материала, возможны отклонения в работе тормозов даже с правильно налаженным регулятором.

Давление срабатывания регулятора при частичной нагрузке на автомобиль составляет около 30 кгс/см2, блокировка же колес при торможении на льду происходит при более низких давлениях. Так что на лед ориентироваться не стоит. Ведь регулятор давления — не аналог АБС, у них разное назначение. Кстати, независимо от наличия подобных систем езда по льду в первую очередь требует осторожности.

Хотел бы установить на свой VAZ 2101 вакуумный усилитель тормозов. Есть ли в этом смысл? Если да, то как это правильно сделать?

Смысл в такой доработке машины есть — усилие на педали тормоза уменьшится, а значит, тормозить станет легче и удобнее. Не случайно на автомобилях более поздних моделей вакуумный усилитель получил постоянную прописку.

Однако установить его не так просто. Кроме самого усилителя с индексом 2103, потребуется блок педалей в сборе (тоже 2103). Придется доработать конфигурацию отверстия в щите передка, так как установка вакуумного усилителя потребует увеличить расстояние между главными цилиндрами тормоза и сцепления. Еще понадобится шланг для «подвода» вакуума из впускного коллектора, в последний потребуется врезать еще и специальный штуцер, по размерам аналогичный «ноль третьему». Другой выход — купить и установить впускной коллектор 2103.

Можно ли установить на переднюю стойку «восьмерки» «десятую» верхнюю опору?

Общая высота (вместе с верхней опорой) стоек VAZ 2108 и VAZ 2110 одинакова. Но расстояние S между привалочной плоскостью «десятой» опоры (см. рис. поз. а) и опорным подшипником больше, чем у «восьмерочной» (поз. б). Поэтому при установке опоры 2110 на стойку 2108 общая высота последней недопустимо увеличивается. При ходе отбоя такой «усовершенствованной» стойки и вывернутых колесах угол складывания наружного ШРУСа окажется больше допустимого — ШРУС может заклинить. В такой ситуации легко повредить на крутом повороте ШРУС внутреннего (по отношению к повороту) колеса.

Поэтому подобная сборка не рекомендуется, как, впрочем, и «обратная»: опора 2108 попросту не влезет под капот «десятки», при поворотах пружина будет касаться кузова. Единственное допустимое сочетание — установка стойки 2110 (в сборе с опорой) на «Самару». Но имейте в виду, что, кроме геометрических параметров, стойки (амортизаторы) 2108 и 2110 различаются и по характеристикам, а потому замена повлияет на поведение автомобиля.

Читать еще:  Замена рессор на уаз патриот

Как проверить геометрию задней балки VAZ 2108 и можно ли ее выправить в гараже?

В домашних условиях можно проверить только развал колес (или вертикальную деформацию балки) с помощью отвеса. Более серьезный контроль следует доверить специалистам СТО. Вообще же править заднюю балку «Самары» не принято, так как у нее довольно сложная пространственная конструкция. Обычно разумнее ее заменить.

Есть ли конструктивные особенности у редуктора заднего моста VAZ 2106 по сравнению с моделями 2101. 2105? Если нет, то чем объяснить повышенный шум редуктора?

Редукторы «классики» отличаются только передаточными числами (количеством зубьев) главной пары. Редуктор 2106 имеет передаточное число 3,9; 2103 — 4,1; 2101 — 4,3 (это редкая пара); 2102 — 4,44 (сегодня уже не выпускается).

Причин повышенного шума редуктора несколько. Это недостаточное количество масла или несоответствие его характеристик ТУ, износ зубьев главной пары, дефект подшипников или их неправильная регулировка.

Посоветуйте, какой руль установить на «Самару». Штатный закрывает часть комбинации приборов, к тому же баранка тонкая. Мне, например, нравится руль от автомобиля » Фольксваген Гольф II».

Сегодня все переднеприводные модели комплектуют баранкой 2110 диаметром 380 мм, «нивы» и «классику» — 2107 или 21213 (диаметром 400 мм). Кроме диаметра, рулевые колеса различаются еще модулем и количеством шлицев, так что на «Самару» или «девятку» «классический» руль (или наоборот) установить невозможно.

Размер рулевого колеса подобран для «Самары» с учетом требований эргономики. При правильной посадке оно не должно перекрывать циферблаты приборов. Размеры сечения баранки могут незначительно различаться в силу технологического разброса. Попробуйте подобрать такой руль, который покажется более удобным. Что касается нестандартных рулей, то вряд ли имеет смысл безоглядно следовать моде. Например, удобные на прямой дороге рули с выступами могут разочаровать на поворотах, а деревянные — опасно скользить в руках.

Кроме эргономических параметров, при конструировании рулевого колеса учитывается и пассивная безопасность автомобиля. Рули 2108 и 2110 снабжены специальным деформируемым узлом, смягчающим при аварии удар грудной клетки о баранку. Ставить руль неизвестной конструкции, даже если он подойдет по шлицам, не стоит.

Верхняя опора стойки: а — VAZ 2110, б — VAZ 2108.

Редуктор заднего моста – как оказать своевременную помощь?

Редуктор заднего моста состоит из нескольких узлов, в основном, это главная передача и дифференциал. Главная передача – это механизм, благодаря которому повышается передаточное число трансмиссии автомобиля. Что это такое, на что влияет и как осуществляется обслуживание приведенного редуктора, мы рассмотрим в этой статье.

Почему выходит из строя редуктор заднего моста?

Разберемся подробнее с устройством редуктора, который состоит из двух частей, которые мы уже упомянули. Главные передачи классифицируются на одинарные и двойные, которые для передачи крутящего момента двигателя на колеса имеют одну и две зубчатые пары соответственно. Двойные главные передачи бывают центральными (несложная конструкция, большее передаточное число, но большая нагрузка на элементы системы) и разнесенными (сложнее по конструкции, но эффективнее, компактнее, позволяет иметь автомобилю больший дорожный просвет). Одинарные главные передачи бывают:

  • цилиндрическими (шестерни в одной плоскости, максимальный КПД, передаточное число 3,5-4,2);
  • коническими (шестерни перпендикулярны друг другу, отчего конструкция занимает много места, высокий КПД);
  • червячными (компактны, более бесшумны, но имеют низкий КПД, тяжелы в изготовлении);
  • гипоидными (легче по массе, меньше по размеру и надежнее передают усилия двигателя на мост, но КПД самый средний из приведенных видов передач).

Дифференциал – это механизм, который распределяет крутящий момент между ведущими колесами и ведущими мостами. Дифференциал помогает при скольжении и буксовании при помощи различной скорости вращения колес.

Редуктор может выходить из строя в первую очередь из-за подшипников, сделанных из бронзы, они расположены в чулках, которые прикреплены к самому редуктору. При поломке такого подшипника выводятся из строя чулки, и они начинают изгибать валы. В результате такого изгиба может перекосить главную шестерню. При перекосе на ней могут появиться надломы в зубьях шестерни или же сколы, и впоследствии может заклинить сам редуктор, а если вал слетит со своего места, он угрожает разбить корпус редуктора.

Причиной поломки также станет не залитое вовремя масло в редуктор заднего моста, если быть точнее, то его отсутствие или же несвоевременное его обновление. Замена трансмиссионного масла обычно проводится каждые 35 тысяч километров пробега.


Ремонт редуктора заднего моста – меняем деталь самостоятельно

Заметить неисправность редуктора очень просто, при поворотах, резком замедлении или же наоборот ускорении, периодически возникают шумы в области заднего моста. Ремонт редуктора заднего моста своими руками сделать не так уж и сложно. Рассмотрим его на примере классического автомобиля ВАЗ. В первую очередь нужно слить трансмиссионное масло из редуктора заднего моста. Пока стекает масло из корпуса, мы отсоединяем карданный вал.

Следующим шагом мы демонтируем полуоси и для этого, в первую очередь, снимаем задние колеса и тормозные барабаны. Затем откручиваем болты крепления редуктора с мостом. При установке нового редуктора используем герметик и не забываем про картонную прокладку. Заливаем масло в редуктор. Фланец редуктора должен плотно сидеть на своем месте, а также и подшипники.

Читать еще:  Проваливается педаль тормоза ваз 2114

Само по себе устройство редуктора заднего моста не такое сложное, причем, в основном, на заднеприводных легковых автомобилях встречается гипоидный вид. Вся сложность заключается в том, что при снятии тормозных барабанов может возникнуть проблема с ржавчиной, и в некоторых местах металл может очень сильно прижаться. Но грубая мужская сила и несколько инструментов легко решат эту проблему.

Если вы самостоятельно приобретаете новый редуктор, стоит обратить внимание при покупке на то, что одинаковые модели могут стоить совершенно по-разному. Разница эта заключается всего в двух буквах ОП (общая переборка). Это означает, что при заводской проверке выявлялся брак, и тогда механизм отправился на переборку и теперь в полном порядке, но продается по сниженной цене.

Как происходит регулировка редуктора заднего моста?

Регулировка редуктора заднего моста производится в тех случаях, когда он начал вас беспокоить характерным гулом, который слышен уже при скорости от 30 километров в час (на КамАЗе до 80 километров в час). Сама причина может появиться из-за больших постоянных перегрузок автомобиля или же при постоянной езде с прицепами, а может и обычным механическим повреждением. Поэтому следующей вашей реакцией будет визуальная проверка агрегата.

Сальники и фланцы, подшипники, сателлиты (звездообразный элемент в дифференциале) и их оси – все это снимается и осматривается, в случае износа – меняется. Как должны выглядеть все эти детали, вы можете поинтересоваться в руководстве по эксплуатации автомобиля, если до этого не приходилось держать их в руках. Для ВАЗа замена обойдется недорого, если взялись за иномарку, то для начала наведите справки по текущим прейскурантам.

Теперь, когда по-отдельности детали все проверены и считаются исправными, начинаем собирать редуктор. Первой пойдет ведущая шестерня, к ней – регулировочная шайба, распорная втулка с подшипниками, фланец. Теперь нужно затянуть гайку с определенным усилием, для этого можно использовать спецключ с встроенным динамометром, если такового нет, то придется постоянно пользоваться мерным рычагом с безменом. Т.е. каждый миллиметр хода рычага придется сопровождать измерением давления на него с помощью безмена, это хлопотно, но осторожность и точность тут необходимы. Гайка должна быть затянута на 1 Ньютон. При этом фланец должен быть неподвижен, его закрепляют специализированным ключом с распорками, как раз подходящими под пазы этого фланца.

Сейчас ставим ведомую шестерню на ее законное место, т.е. в корпус дифференциала, и затягиваем болты. Теперь и начинается непосредственная регулировка люфта. После того, как все установлено, гайки затягиваются до минимального упора, и проворачивается ведомая шестерня. После смотрим, есть ли у нее небольшой люфт, для этого покачиваем ее из стороны в сторону. Люфт должен быть, но небольшой! Это своеобразный запас для нагрева редуктора во время движения, чтобы ничего не лопнуло.

Теперь заключительный этап. Проверяем расстояние между болтами, которые удерживают гайки, недавно нами закручиваемые. Используйте штангенциркуль, нам нужны точные цифры. Измерив расстояние, подходим с другой стороны плоскости и теперь затягиваем гайки, лучше на одинаковую величину, например, на 1 паз. Измеряем опять расстояние между болтами, оно должно было измениться на небольшую величину около 1,5-2 мм. Если так и есть, остается проверить шестерню на люфт, важно, чтобы он остался таким же, как мы его только что настроили. На этом регулировка считается завершенной.

Мотор редукторы ВАЗ в Сочи

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен «Онлайн консультант».
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

На сайте продавца доступен бесплатный номер 8-800.
Для перехода на сайт нажмите «В магазин»

Популярные товары в наличии! В категории: Мотор редукторы ВАЗ — купить по выгодной цене, доставка: Сочи, скидки!

Проверка и регулировка тормозов задних колес и ручного тормоза

Хорошие скоростные качества автомобилей ВАЗ потребовали от конструкторов эффективного решения тормозной системы, которая бы обеспечивала быстрое гашение скорости и надежную устойчивость автомобиля на дороге в момент торможения.

Достаточно вспомнить, что автомобили ВАЗ, полная масса которых составляет 1345 кг, имеют возможность развивать максимальную скорость 140 — 150 км/ч.

Система тормозов, установленная на автомобилях, позволяет при движении автомобиля с полной нагрузкой на горизонтальном участке асфальтированной дороги обеспечить следующие величины путей торможения до полной остановки: при скорости движения 30 км/ч — 6 м, при скорости движения 80 км/ч — 35 м.

Чем же достигаются такие высокие показатели?

Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения величины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.

Читать еще:  Замена форсунок на ваз 2114

На автомобилях ВАЗ 2101-2107 система тормозов состоит из дисковых колодочных тормозов, установленных на передних колесах, и барабанных колодочных тормозов на задних колесах. Суммарная площадь накладок всех четырех колес составляет 603 см 2 , таким образом, нагрузка на 1 см 2 площади накладок составляет 1,5 — 2,0 кгс.

Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.

Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.

Регулировка тормозов

Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:

  • подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм., пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм. и щуп 0,1-0,15 мм.
  • установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
  • снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
  • вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
  • выверните болты крепления колес и снимите колеса.

Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.

В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.

В случае если требуется регулировка необходимо:

  • удерживая колодки прижатыми, поворачивайте гайку регулировочных эксцентриков 1 и 2 до их соприкосновения с колодками
  • отпустив педаль тормоза, поверните гайки в обратную сторону примерно на 10° так, чтобы зазор между колодками и зеркалом барабана был 0,10 — 0,15 мм.
  • щупом проверьте установленный зазор
  • для большей уверенности резко 3 — 4 раза нажмите на педаль тормоза и вновь проверьте зазор. При необходимости регулировку следует повторить
  • установите колеса, заверните болты крепления их и проверьте легкость вращения. Колеса должны вращаться совершенно свободно.

Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном

Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.

Замену накладок производят, естественно, при снятых барабанах. Снять тормозной барабан даже в условиях станции технического обслуживания — достаточно трудоемкая операция.

Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы «приваривается» к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.

Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.

Проще всего для снятия барабана использовать два крепежных болта 1, которые вворачивают в технологические отверстия 2 до отделения барабана. Однако, как показала практика, такой способ эффективен в случае, когда автомобиль «молодой», т. е. пробег его составляет 3 — 5 тыс. км.

Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:

  • вывернуть направляющие штифты из барабана
  • смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
  • включить первую передачу.

С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.

Вращаясь, полуось издает очень неприятный пищащий звук, однако по истечении 10 — 15 с двигатель можно выключить, отпустить педаль тормоза и снять барабан.

Замена задних колодок

Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:

  • отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
  • отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
  • повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
  • снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра 4
  • снять распорную планку 6.

Тормозной механизм заднего колеса

Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.

Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.

Проверка ручного тормоза

Чтобы проверить состояние, вернее работоспособность ручного тормоза, следует установить автомобиль на небольшой уклон и, если затянутый на 3 — 4 щелчка рычагом ручной тормоз удерживает автомобиль на уклоне, можно считать, что все в полном порядке.

В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:

  • перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
  • вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
  • из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм. и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.

Регулировка ручного тормоза

После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector