УАЗ 452 2206 › Бортжурнал › Зарядка на УАЗе

УАЗ 452 2206 › Бортжурнал › Зарядка на УАЗе

Столкнулся с проблемой зарядки на УАЗе. Дёргается стрелка на вольтметре. И дёргается прилично от 12 до 15 вольт скачки. Что только не делал. И реле регулятор менял(такой же на новый), и генератор заменил(на такую же модель). и сечение провода на щётки увеличел( даже прям с аккумулятора провод на прямую кидал) в общем всё напрасно. решил на время поменять реле регулятор на такой-www.12v.ru/site.xp/050054049124050050053124.html Думаю что ни у одного у меня проблема такая. может кто подскажет её решение.На будущее планируется замена генератора на иностранного производства. Тоже будет интересно.Если кто напишет от чего поставил и как это всё встало. Спасибо за ответы.

Решение проблемы плавания стрелки вольтметра с форума Уазбука:
Это возникает из-за падения напряжения в цепи генератор-регулятор. Если ты померяешь напряжение на АКБ, оно будет колебаться примерно 14-16 В. Кардинальное решение — соединять клемму «+» генератора с клеммой «+» регулятора через реле, замыкающееся при включении зажигания. Это так же позволит избежать «перезаряда» генератора вследствии завышенного напряжения. Проверь так же все контакты — в том числе и «массы»…
Когда меня достало большое падение напряжение в цепи питания обмотки возбуждения генератора (1,5-2 в!) и как следствие выкипание АКБ, я подвел питание на реле-регулятор непосредственно с «+» генератора через реле, замыкающееся при включении зажигания. После этого напряжение на АКБ стало стабильно 13,9-14 в, но вот потребители стали его недополучать (видно тоже следствие тонкого провода генератора), имея 12-12.5 в. Тогда я соединил «+» генератора и «+»АКБ проводом в 10 мм2. Результат превосходный — напряжение стабильно 13.5! В данном случае я немного схитрил, добившись того же эффекта что и ты — не стал прокладывать дублер штатного провода генератор-стартер, а проложил до АКБ (до стартера-то там уже идет «толстый-толстый»!)

УАЗ 3303 странник › Бортжурнал › Пропала зарядка!

Всё пипец генератору подумал я, прошло то совсем немного времени всего три месяца после того как отдавал генератор на профилактику автоэлектрику. Вот сука то! И чего теперь делать…, так ехал с работы позавчера и думал об поломке.
Загнал машину в гараж, подождал пока остынет и открыл капот. Полез рукой пощупать клеммы, а генератор то шевелится

Дело пяти минут поставить новые. Выбрал подходящие и закрепил генератор намертво

Только этим не закончилось) как в пословице: беда не приходит одна!
Дергнул меня черт посильнее протянуть болт натяжителя и голову я ему в оконцовке свернул

Вот блин, а банка с пивом то уже открытая(((
Делать нечего, снимаю клеммы с аккума, снимаю генератор, для того чтобы приварить гайку и выкрутить, при этом не спалить ещё чего нибудь в гене, снимаю шкиф

Отсоединяю крышку статора

Попутно запоминаю какой стороной она обратно ставится

Приварил гайку и выкрутил обломанную резьбу

Собрал генератор в обратном порядке, заодно убедился что автоэлектрик честно отработал свои 900рэ прочистив гену и смазав подшипники

Установил генератор на его место, натянул ремень, накинул клемму на плюс аккума, завёл, красота)))

Весело так вот провел времечко)))
Одна мысль не дает мне покоя: чтобы было если бы приварил гайку на собранной гене? Диоды сгорят или нет?
А ещё увидел что радиатор у основания верхнего патрубка протекает, это уже посерьезней неприятность(, надо снимать и паять. Есть одна мыслишка совместить две работы, пайку и установку дополнительно на радиатор спереди электровентилятора с волги, чтобы продувал радиатор навстречу к мясорубке.
Но это попозже, пока и так поезжу.
Всем удачных выходных!

Нет зарядки на уаз буханка

Генератор работает совместно с реле-регулятором РР24-Г2, установленным под капотом двигателя с правой стороны (по движению автомобиля).

Реле-регулятор состоит из реле обратного тока, регулятора напряжения и ограничителя тока.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Реле обратного тока автоматически включает генератор в сеть, когда напряжение его превысит напряжение аккумуляторной батареи и достигнет величины 12,2—13,2 в и автоматически отключает генератор от сети, когда его напряжение становится ниже напряжения аккумуляторной батареи.

Регулятор напряжения (вибрационного типа) поддерживает напряжение генератора в пределах 13,8—14,8 в при различных числах оборотов якоря и нагрузках генератора и тем самым автоматически регулирует силу зарядного тока в зависимости от степени заряженности аккумуляторной батареи. Постоянство напряжения генератора достигается благодаря тому, что периодическим замыканием и размыканием контактов реле в цепь шун-товой обмотки генератора вводится дополнительное сопротивление.

Ограничитель тока предохраняет генератор от перегрузки, не допуская отдачу тока генератором более 19—21 а. Работает ограничитель тока аналогично регулятору напряжения, включая в цепь шунтовой обмотки генератора дополнительное сопротивление при превышении указанной выше величины тока.

Электрическая схема реле-регулятора в соединении с генератором и аккумуляторной батареей показана на рис. 1.

Техническое обслуживание

При ТО-1 проверить надежность крепления реле-регулятора и надежность присоединения проводов к клеммам, обратив особое внимание на состояние и крепление провода, соединяющего массу реле-регулятора и генератора.

При ТО-2, помимо операций, предусмотренных для ТО-1, проверить правильность регулировки реле-регулятора (см. раздел «Проверка регулировки реле-регулятора на автомобиле»).

Один раз в год, но не реже чем через 25 000—30 000 км пробега, реле-регулятор надо снять с автомобиля и направить в мастерскую для зачистки контактов и регулировки.

Реле-регулятор сложный прибор, поэтому устранять неисправности и регулировать его разрешается только квалифицированному электрику при помощи контрольных приборов.

Проверка регулировки реле-регулятора на автомобиле. Для проверки необходимо иметь вольтметр НИИАТ -ЛЭ1 Новгородского завода ГАРО или следующие приборы: вольтметр постоянного тока со шкалой до 20 в и ценой деления 0,1—0,2 в и амперметр постоянного тока со шкалой 20—0—20 а с ценой деления 1 а. Схема включения приборов показана на рис. 136. При проверке реле обратного тока и ограничителя тока вольтметр

включают между клеммой Я реле-регулятора и массой, а при проверке регулятора напряжения — между клеммой Б и массой. Амперметр во всех трех случаях включают между клеммой Б реле-регулятора и проводом, отъединенным от этой клеммы.

Проверка реле обратного тока. Пустить двигатель и, медленно повышая число оборотов коленчатого вала, определить напряжение, при котором замкнутся контакты реле; оно должно быть в пределах 12,2—13,2 в. Момент замыкания контактов определяют по отклонению стрелки амперметра. Затем, уменьшая число оборотов двигателя, определить величину обратного тока, при котором контакты реле разомкнутся; он должен быть в пределах 0,5—6 а.

Проверка ограничителя тока. Перед проверкой ограничителя тока аккумуляторную батарею необходимо несколько разрядить (включить несколько раз стартер, предварительно вынув провод высокого напряжения катушки зажигания) так, чтобы при включенных потребителях зарядный ток был не менее 7—10 а. Затем пустить двигатель, установить среднее число оборотов коленчатого вала (примерно 2000 об/мин), включить все потребители тока, имеющиеся на автомо-биле, и определить ток по контрольному амперметру; он должен быть в пределах 19—21 а. Показания амперметра следует отсчитывать быстро, так как через 1—2 мин после пуска двигателя величина зарядного тока станет меньше 7 а.

Проверка регулятора напряжения. Пустить двигатель, установить среднее число оборотов коленчатого вала (примерно 2000 об/мин) и включить такое количество потребителей, чтобы ток нагрузки генератора по контрольному амперметру составлял 10 а. Напряжение вольтметра после 10 мин работы двигателя должно быть при этом в пределах 13,8—14,8 в.

При затруднениях в определении средних оборотов коленчатого вала двигателя (примерно 2000 об/мин) рекомендуется вывесить задний мост автомобиля на устойчивые подставки и, выключив передний ведущий мост (у автомобилей семейства УАЗ -452), пустить двигатель, включить прямую передачу и плавно открыть дроссель до получения скорости по спидометру 47—52 км/ч; эта скорость и будет соответствовать примерно 2000 об/мин.

Регулировка релс-регулятора

Прежде чем приступить к регулировке приборов реле-регулятора, необходимо проделать следующее.

Проверить и при необходимости подтянуть крепления сердечников катушек, пластин неподвижных контактов и стоек пружин.

Убедиться в исправности изоляции катушек и добротности сопротивлений- Замеченные неисправности устранить.

Проверить, нет ли обгорания или загрязнения контактов. При наличии таковых зачистить контакты стеклянной шкуркой зернистостью 100—170 и прочистить их, протянув между ними кусочек чистой замши или ткани без ворса, смоченной в спирте. Применять для зачистки контактов наждачную шкурку нельзя.

Замерить зазоры между контактами и между якорями и сердечниками и, если требуется, отрегулировать их. У ограничителя тока и регулятора напряжения (рис. 3) зазор А надо замерять от якоря до сердечника, а не до латунной заклепки, предназначенной для предохранения якоря от прилипания к сердечнику при притягивании его. Величины зазоров приведены в технической характеристике реле-регулятора.

У реле обратного тока величину зазора между якорем и сердечником изменяют подгибанием ограничителя хода якоря, а зазор В между контактами изменяют подгибанием стойки 15 неподвижного контакта 14. У регулятора напряжения и ограничителя тока зазор А между якорем 6 и сердечником 7 регулируют перемещением стоек неподвижных контактов, ослабив предварительно винты крепления их.

Для регулировки реле-регулятора рекомендуется использовать стенд модели 2214 Новгородского завода ГАРО или любой стенд, собранный по схеме, изображенный на рис. 138. При этом применяют амперметр и вольтметр, аналогичные применяемым при проверке реле-регулятора на автомобиле, генератор Г12, аккумулятор 12 в, электродвигатель, позволяющий плавно менять обороты до 3000 в минуту, и реостат, при помощи которого можно создавать ток нагрузки в цепи генератора до 25 а. Реле-регулятор устанавливают в рабочем положении — клеммами вниз.

Регулировка реле обратного тока. Переключатель установить в положение Б, а переключатель — в положение Г. Плавно увеличивая число оборотов генератора, определить напряжение включения реле (по стрелке вольтметра); оно должно быть в пределах 12,2—13,2 в.

Для уменьшения напряжения надо ослабить, а для увеличения напряжения усилить натяжение пружины якоря, подгибая регулировочную скобу. После регулировки необходимо несколько раз проверить напряжение включения реле.

Обратный ток, при котором контакты реле разомкнутся, должен быть в пределах 0,5—6 а.

Регулировка регулятора напряжения. Переключатель 3 (см. рис. 138) установить в положение А, а переключатель 9—в положение В. Довести скорость вращения якоря генератора до 3000 об/мин, при помощи реостата создать ток нагрузки 10 а.

Напряжение, регулируемое регулятором, должно быть в пределах 13,8—14,8 в. Если напряжение больше 14,8 в или меньше 13,8 в, то необходимо соответственно ослабить или усилить натяжение пружины, подгибая регулировочную скобу.

Регулировка ограничителя тока. Включение приборов и число оборотов якоря генератора остаются такими же, как при проверке регулятора напряжения. Медленно уменьшая сопротивление реостата и тем самым создавая ток нагрузки генератору, определяют по амперметру величину тока, не увеличивающегося при дальнейшем уменьшении сопротивления реостата. Величина тока должна находиться в пределах 19—21 а. Если ток генератора превысит 21 а, надо ослабить натяжение пружины якорька, как и при регулировании регулятора напряжения. Если ток будет меньше 19 а, натяжение пружины следует увеличить.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

На автомобиле Уаз Патриот два источника тока для питания всего электрооборудования — аккумуляторная батарея и генератор. Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим током напряжением 12 Вольт стартера и других потребителей при неработающем двигателе. Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор, он обеспечивает электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и зарядку аккумулятора.

Если в комбинации приборов горит сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи, значит ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии аккумуляторной батареи. Эксплуатация автомобиля с горящей сигнальной лампой разряда аккумуляторной батареи недопустима, так как иногда причиной загорания лампы может быть короткое замыкание проводки, приводящее к пожару в моторном отсеке.

Остановите автомобиль, заглушите двигатель и определите, какая неисправность привела к загоранию сигнальной лампы. Если причиной неисправности не стало короткое замыкание, а аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до места ремонта и без генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.

Порядок проверки электрооборудования Уаз Патриот в случае отсутствии заряда аккумулятора.

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода вспомогательных агрегатов. Если произошел обрыв, замените ремень привода генератора.

2. Если ремень цел, проверьте и при необходимости отрегулируйте его натяжение.

3. Если сигнальная лампа продолжает гореть, сдвиньте резиновый защитный чехол клеммы «плюс» аккумуляторной батареи. Проверьте провода, подсоединенные к клемме «плюс», клемме «минус» аккумуляторной батареи.

4. Проверьте провода, подсоединенные к стартеру и генератору. Они могут быть оборваны, обломаны внутри изоляции или с окисленными или ненадежными контактами.

5. В случае наличия неисправности устраните ее и запустите двигатель. Если появился ток зарядки, можно продолжать движение.

6. Если после принятых мер сигнальная лампа продолжает гореть при работающем двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе.

Причин неисправности генератора может быть несколько и устранять их лучше в условиях автосервиса или гаража, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее хватит чтобы до них добраться.

Для того чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным генератором, по возможности отключите аудиосистему, лишние приборы освещения, кондиционер, вентилятор отопителя, обогрев стекла задней двери и тому подобное.

Цветная схема электрооборудования Уаз Патриот выпуска до 2007 года.

Цветная схема электрооборудования Уаз Патриот выпуска после 2007 года.

Неисправности электрооборудования при повседневной эксплуатации, замена предохранителей.

Если вышла из строя какая-либо цепь электрооборудования, первым делом проверьте, не перегорел ли защищающий ее предохранитель. Неисправный предохранитель замените.

Повторное перегорание того же предохранителя служит сигналом для немедленного ремонта соответствующей цепи электрооборудования. Категорически запрещается заменять перегоревший предохранитель другим, большего номинала, или «жучком».

ГЕНЕРАТОР, Реле Регулятор и ЗАРЯДКА НА УАЗе

#1 ВНЕ САЙТА Bolivar

• Авто: UAZ-469, Skoda octavia 2.0
• Имя: Alexandr
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

• Наверх
• ↓
• ↑

#2 ВНЕ САЙТА AJIN

• Авто: ГАЗ-469 (Дракон)
• Имя: Андрей
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

• Наверх
• ↓
• ↑

#3 ВНЕ САЙТА SHOSS

• Авто: Велосипед
• Имя: ОЛЕГ
• Пол: Мужчина
• Город: Вышгород

• Наверх
• ↓
• ↑

#4 ВНЕ САЙТА олежок

• Авто: AUDI V8 УАЗ 469
• Имя: Олег
• Пол: Мужчина
• Город: Бровари

Может кто подскажет.
Вопрос по генератору, зарядке, РР и т. д.
Ситуация такая: Поставили ген. от Газ 66,все было нормально, вро ди как, зарядку давал хорошо. Но потом стал перезаряжать АКБ. Возможно накрылся АКБ. Но после замены его для теста с рабочей машины (АКБ той же марки и емкости,только на год новее)Результат: дает перезарядку. Вывели диодный мост в салон. Но проблема не исчезла. Еще такой нюанс-на холостых зарядка нормальная до 14 В, после того как начинаеш двишение и едиш идет перезаряд. Возможно не работают диоды. Сняли проверили на холодную все 12 рабочие( возможно при нагревании некоторые не работаю). Еще одно интересное наблюдение. Идет перезарядка включаеш свет все все что бы сбить перезарядку, допустим поработал лебёдкой и вот тут самое интересное на приборе зарядка падает пока не доходит до красной черты ( это уже когда все выкл и не работаеш лебедой, просто едешь по трассе ) до того момента пока двигатель не начинает глохнуть. Потом поменяли ген газ 66 на родной уазовский 40А результат тот же. РР новое. Ген. проверили нормальный (обмотка . )
Может кто подскажет какое напряжение должно быть с ген до АКБ, РР и т. д. и т. п. Возможно не правильно чтото подключено , возможно не рабочий диодный мост, провода потолще поставили которые идут к диодному мосту. Как его подключиь, какой поставить для ген от газ 66 с радиатором/без и куда поставить?
Кто что посоветует? Хочетсо самому разобратся. вариант обратится к хорошему электрику — оно то да, но самому интереснее. Танцы с бубном чтото не помагают

• Наверх
• ↓
• ↑

#5 ВНЕ САЙТА Brit

• Авто: Defender 90.
• Имя: Валентин
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

• Наверх
• ↓
• ↑

#6 ВНЕ САЙТА Инквизитор

• Авто: Опель-Монтерей; Изузу-Трупер коротыш; СГВ
• Имя: Константин
• Пол: Мужчина
• Город: Киев

РР надо ставить тоже от 66-го.
Родное рассчитано на меньшие токи. Поэтому под нагрузками и сгорело.
Я такое проплывал на своем и 66м геной и геной от дизельного ПАЗика ( бычка). Штатная РРшка спекается за месяц максимум 🙂 Кстати от дизеля понравился больше чем 66й. Он меньше, выдает 100А и шкив переделвыать не надо. РР на борту типа «шоколадка», есть вывод на КЛ заряда (сразу видно если того чего-то). Становиться вместо родного просто как замена одного на другой без извращений.

У кого-то видел от ЗИЛа стоит, на большой ток ,причем вроде с тремя положениями заряда ( как на штатном мин/норм/макс)