Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Дефектовка деталей УАЗовской коробки; Константинов А

Дефектовка деталей УАЗовской коробки.
© Константинов А.

Оригинал статьи находится на сайте http://landrover.ajp.ru

Спасибо Александру Дорохову, за то, что он прислал мне множество снимков своей коробки. На примере этих снимков я и написал эту статью.

На этом снимке видна крышка с вилками переключения передач. Визуально я не заметил ни каких износов вилок! Но надо обязательно пошевелить руками вилки. Если они начинают болтаться на штоках — Значит надо открутить проволоку, фиксирующее их и затянуть болты покрепче! Так, что визуально они выглядят на ура.

Теперь заглянув во внутрь коробки. Можно только вздохнуть. Здесь даже щупа не надо, чтобы увидеть на сколько велик износ шестерёнки второй передачи иторцом вторичного вала в районе сцепных зубьев. В идеале должно быть 0,2мм. На поработавшей конечно немного больше. Но здесь хорошо видно, что зазор как минимум в 3,5мм. Такую шестерёнку только на выброс. Потому, что у неё сцепные зубья схватятся только на половину. Сравните сами длину зубьев и ширину люфта.

Когда первичный вал вынут осмотрим его. Синхронизатор уже ни на что не годен, так как у него забиты до тупизны направляющие зубья. Сцепные зубья уже хорошенько поработали. Снизу зубьев хорошо видны равномерные полоски выработки. А вот сверху, с другой стороны, хорошо видна ржавчина на дальней половине зуба. Это говорит о том, что муфта передач при сбросе газа становилась боком или её отжимало. Так, что и первичный вал на выброс вместе с синхронизатором.

Вынимаем муфту синхронизатора со ступицей. Визуально. Зубья четвёртой передачи у муфты выглядят превосходно. К сожалению не видно их боковой износ от зубьев первичного вала?

Интересно, стопорное кольцо само вылезло? Если да то значит стопорная канавка на вторичном валу разбилась на конус и кольцо под нагрузкой из него выдавило. Значить придётся идти к токарю и он аккуратненько эту калёную канавочку выпровняет ну очень крепким резцом. За кольцом видна дистанционная втулка или шайба, как вам угодно. Надо будет тут же у токаря на вал посадить новый подшипник, поставить в канавку назад стопорное кольцо и токарь тут же выточит вам новую дистанционную шайбу. Шайба должна быть такой толщены, чтобы села между подшипником и стопорным кольцом с лёгким натягом или не более 0,1мм в минусе. Хотя возможно в магазине продаются новые стопорные кольца и дистанционные втулки разной толщены. Во всяком случае для land Rover так оно и делается. Но я надеюсь, что стопорное кольцо сняли.

Здесь тоже я наблюдаю вроде как износ стенок. Если да! То значит надо ставить новую стопорную шайбу большей толщены. Но, если и ступица синхронизатора болтается на шлицах вала. То лучше всего вал поменять тоже! Хотя шлицы выглядят аккуратно и следов износа не наблюдается. Скорее всего вал в хорошем состоянии.

Дополнение к написанному:
Само стопорное кольцо может в канавке люфтить вдоль вала. Главное, чтобы когда на вал были посажены, шестерёнка третей передачи и муфта синхронизатора зазор между стопорным кольцом и муфтой синхронизатора был минимальный. То есть, чем больше зазор, тем больше болтаются на оси шестерёнка и муфта. Поэтому мы и добиваемся, что бы все шестерёнки и муфты имели минимально возможный люфт. В идеале от 0,1 и до 0,2мм. Хотя я собирал коробки у которых этот люфт составлял 0,5мм. Но чем меньше тем лучше. Если зазор между стопорной шайбой и ступицей синхронизатора больше миллиметра? Нужно поставить стопорную шайбу потолще. Или поступить сложнее если люфты не убираются, потому что шестерёнка третей передачи новая, а торец вала к которому она прижимается уже сильно изношен. Надо проточить немного этот торец на валу к которому прижимается шестерня. И поставить туда бронзовую шайбу толщиной 3. 4мм. такой толщины, что бы она выбрала всё гуляние шестерёнки 3 передачи на валу и поджала муфту синхронизатора до стопорного кольца.

Муфта и зубья обращённые к шестерёнке третей или четвёртой передачи выглядит неплохо. Кромки зубьев целые. Косых износов не наблюдаю. Но если шестерёнки меняются то и муфта автоматически меняется в сборе со ступицей. Хотя я бы отложил эту деталь в сборе со ступицей, на всякий случай в запас. А если денег действительно не хватает, то поставил бы её. Если всё правильно будет отрегулировано ничего не будет болтается и передачи до этого не выбивало. Не вижу криминала. Главное, что бы ступица на валу сидела плотно.

Тоже самое касается ступицы.

Синхронизатор на замену у него затуплены кромки зубьев. В этом случае они не будут соскальзывать в сторону когда через них пойдут зубья муфты, соответственно рычаг передач будет с некоторым затруднением включать передачу.

У шестерёнки третей передачи забиты зубья до тупизны, да ещё видны следы сколов. Включать третью передачу будет сложновато да и то через раз. Она не жилец! Только замена. Бывший владелец явно себя не утруждал, подождать пока синхронизаторы уравняют скорости вращения валов. Тем более, что Нигрол этому способствует.

А вот так она выглядит сзади. Дистанционная шайба которая стоит сзади сильно выработалась. Надо покупать новую шайбу желательно подогнав по размеру. В крайнем случае выточить новую из бронзы. У меня на Ладе как раз там и стоит бронзовая. Главное, что бы шестерёнка 3 передачи ёрзала на валу не более 0,2мм. И медная втулка стала уже выкрашиваться. Это значит, что шестерёнка просто болталась на валу. А ведь у неё допуск 0,06мм.

Теперь самое сложное. Да можно померить внутренний диаметр шестерёнки нутромером или диджетал штангельцыркулем. Потом померить шейку вала, отнять одно от другого и получить результат. Но к сожалению этот измерительный инструмент стоит дороже чем новый вал и намного! Поэтому могу предложить только два варианта.

Читать еще:  Какой аккумулятор на уаз патриот

1) Втулка на новой шестерёнке всё равно имеет уже готовый размер и вы с трудом способны что нибудь здесь изменить.

2) Теперь способ проверки биения валов во втулках. На пальцах. Причём в прямом смысле слова. Человеческая рука начинает ощущать биение деталей в районе 0,1мм. Ну так вот если вы ощущаете биение уже с ясным стуком. Значит биение уже в районе 0,2мм. и более.

Но самое главное здесь не биение шестерёнки на валу, а насколько велико гуляние шестерёнки по валу.

Шестеренка должна как можно меньше гулять от муфты включения 3 4ой передачи и до упорного торца на валу. В идеале 0,08. 0,2мм.

А шестеренка второй передачи вне конкуренций. Она до того выработалась, что выработка выжрала острые кромки сцепных зубьев. А это примерно с миллиметр. Значить шестерёнка шарахалась на вторичном валу не менее 3,5мм (вторая фотография) при допуске 0,2мм. Такую надо в музей!

Зубья на шестерёнке первой передачи тоже забиты, Так, что вторая передача включатся будет весьма проблематично.

Шестерёнка промежуточного вала имела не побитые зубья и не побитые шлицы. Как правило так всегда. Если, что нибуть не повредило зубья промежуточного вала то на валу, как правило, меняются только подшипники. Исключение — сильно повреждённые зубья задней передачи.

На шестерёнке задней передачи замяты зубья. Довольно таки частый дефект. Её тоже надо заменить, так как износ идет на конус, то шестерёнку может через некаторе время начать выбивать. Присмотритесь к большей шестерёнке — снизу видно лучше.

Ось на которой вращается шестерёнка задней передачи выглядит неплохо. Я правда и не помню, что бы её когда либо меняли.

А вот подшипник надо поменять так как у него уже наблюдается выработка. У роликовых подшипников главный признак: если ролик выпал из сепаратора значит подшипник выработал себя.

Судя по фотографиям. Из муфты синхронизаторов были удалены сухарики. Ни чего удивительного. При таком большом люфте шестерёнок (вдоль валов) сухарики муфты 3 и 4ой передачи, стали вылазить за муфту синхронизатора при включение передач. После чего они начинали под воздействием пружины топорщится наружу и в результате нельзя было выключить передачи. Именно, что бы этого и не происходило я и стараюсь выбрать при ремонте все люфты на валах коробки и вилок включения.

Вердикт. В коробке надо поменять шестерёнку 1,2,3, передачи. Так же заменить первичный вал, все подшипники, шестерёнку заднего хода. Не строго обязательно, но надо муфту со ступицей и оба синхронизатора. Если новые шестерёнки будут болтаться на старом валу более 0,15мм. (рука прекрасно ощущает стук выше 0,1мм.) Значит вторичный вал тоже заменить.

Сайт о внедорожниках, SUV, автомобилях повышенной проходимости

Разборка пятиступенчатой коробки передач АДС 420.3181-1700010-02 и 420.3182-1700010 для УАЗ производится в случае возникновения какой то неисправности при ее работе или для замены поврежденных деталей.

Необходимость разборки пятиступенчатой коробки передач АДС 420.3181-1700010-02 и 420.3182-1700010 для УАЗ.

Если задняя передача полностью не выключилась при выжатом сцеплении, при переключении с задней передачи на переднюю, то причина, скорее всего, в трещине на рычаге вилки задней передачи или повреждении деталей синхронизатора. В этом случае необходимо заменить все поврежденные или неисправные детали коробки передач.

Если передачи в КПП АДС 420.3181-1700010-02 и 420.3182-1700010 не включаются или последовательно не переключаются, то скорее всего рычаг переключения передач выскочил из паза. Самовыключение передач чаще всего происходит из-за дефекта вызванного чрезмерным износом и деформацией вилки. При повреждении и износе зубчатого венца синхронизатора, его необходимо заменить на новый.

Шум или характерный стук в КПП АДС 420.3181-1700010-02 и 420.3182-1700010 обычно происходит при повреждении и поломке ведомых шестерен. Проверьте шестерни и замените их. Также удалите оставшиеся частички металла из картера. При поломке подшипника, он должен быть заменен на аналогичный.

При низком уровне масла в КПП АДС 420.3181-1700010-02 и 420.3182-1700010 устраните причину утечки, долейте указанное трансмиссионное масло. В процессе эксплуатации допускается перетекание масла в раздаточную коробку в объеме до 325 мл. При протекании масла через сальник, сальник необходимо заменить.

Разборка коробки передач АДС 420.3181-1700010-02 и 420.3182-1700010 для УАЗ.
Снятие первичного вала.

Снимите болты с крышки подшипника первичного вала, бумажную прокладку и упорное кольцо. Выньте крышку подшипника первичного вала. Снимите стопорное кольцо.

Выньте подшипник первичного вала с помощью съемника для подшипника. Поверните первичный вал до совпадения лыски вала с блоком шестерен и выньте узел.

Снятие вторичного вала с картера трансмиссии.

Снимите стопорное кольцо, подшипник вторичного вала с помощью специального съемника для подшипников. Выньте вторичный вал.

Снятие промежуточного вала КПП АДС 420.3181-1700010-02 и 420.3182-1700010.

Снимите заднее стопорное кольцо и компенсационные шайбы промежуточного вала. Удерживая шейку промежуточного вала, снимите шестерню пятой передачи промежуточного вала по направлению назад с помощью приспособления до появления стопорных колец.

Потяните промежуточный вал назад, выньте внешнее кольцо подшипника из корпуса. Снимите промежуточный вал. Дальнейшая разборка производится по необходимости, в зависимости от потребностей обслуживания, замены частей или ремонта узлов и деталей коробки передач АДС 420.3181-1700010-02 и 420.3182-1700010.

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Разборка коробки передач

Снимаем коробку передач (см. Снятие коробки передач).
Очищаем коробку передач от грязи. Заливаем в картер коробки около 0,5 л керосина или дизельного топлива и промываем коробку, вращая вторичный вал. Сливаем жидкость.

Снимаем выжимной подшипник сцепления.

Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления,…

…снимаем полукруглую пластину…

…и крышку подшипника с прокладкой.

Читать еще:  Монтажный блок ваз 2109 карбюратор

Обратите внимание при установке крышки, что дренажный канал в ней должен совпасть с отверстием в картере.

Ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления крышки механизма переключения передач.

Снимаем крышку механизма переключения с прокладкой.

Поворачиваем первичный вал вырезом на муфте синхронизатора в сторону шестерни промежуточного вала.

Отверткой поддеваем и снимаем стопорное кольцо переднего подшипника первичного вала.

Поддев подшипник двумя монтажными лопатками или отвертками,…

…вынимаем первичный вал…

…и кольцо синхронизатора.

Вынимаем 14 роликов из расточки первичного вала.

Шлицевой отверткой отворачиваем стопорный винт оси блока шестерен заднего хода.

Через бородок выбиваем ось назад.

Вынимаем ось и блок шестерен заднего хода.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления стопорных пластин заднего подшипника вторичного вала.

…и снимаем стопорное кольцо ступицы синхронизатора.


Выколоткой из мягкого металла выбиваем…

…и вынимаем вторичный вал назад.

Аккуратно вынимаем шестерни и муфту синхронизаторов вторичного вала.

Запоминаем или записываем расположение деталей на валу.

При сборке муфты обратите внимание, что фаска на венце синхронизатора и глубокая проточка на ступице обращены в одну сторону.

Отверткой поддеваем и снимаем крышку переднего подшипника промежуточного вала.

Расконтриваем гайку переднего конца промежуточного вала.

Головкой «на 36» отворачиваем гайку, удерживая вал от поворота, упираясь молотком в прямозубую шестерню.

Молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем промежуточный вал назад.

Вынимаем вал (с подшипником и дистанционной втулкой)…

…и шестерни из картера.

Выбиваем из картера передний подшипник.

Разборка показана на примере четырехступенчатой коробки передач с синхронизаторами на III—IV передачах.

Ремонт КПП, РК

Ремонт КПП и РК УАЗ начинается со снятия самого устройства с автомобиля вместе с сочлененной с ней раздаточной коробкой и их разборки. Принцип демонтажа везде одинаков, различия заключаются только в том, что комплектация и размеры деталей везде различны. После чего же необходимо проводить ремонт КПП? В первую очередь Вы замечаете затрудненное переключение скоростей во время движения, вылетает под нагрузкой или, наоборот, одна из скоростей просто исчезает, а может Вы увидели пятна масляной жидкости под своим автомобилем – все это свидетельствует о необходимости диагностики и ремонта КПП.

Ремонт КПП и РК УАЗ самостоятельно проводить очень проблематично. Она имеет большой вес и одному человеку с этим не справиться, да и нужны специальные подъемники и инструменты, чтобы демонтировать и устанавливать на место такие конструкции. Загрязнение шлицев и гнезд штоков может привести к деформации вилок и рычага переключения скоростей. При шуме в коробке проверяется первым делом люфт вала, износ шестерни и подшипников, а также недостаточный уровень масла. Одной из причин течи жидкости становится забитый сапун, который соединяет с атмосферой внутреннюю полость картера. Сапун прочищается, и меняются поврежденные сальники и прокладки. Также КПП подлежит ремонту, если она перегревается. Не секрет, что нормальная температура агрегата должна выдерживаться прикосновением руки, но если Вы чувствуете, что коробка очень горячая, то, прежде всего, проверьте уровень масла в картере. При нормальном уровне жидкости перегреву коробки может послужить попадание чужеродных частиц в масло или заедание валов в подшипниках. Все это ремонтируется, а износившиеся детали заменяются на новые после разборки.

Есть еще одна частая проблема на УАЗ Патриот, отсутствия масла в коробке, оно попросту переливается в раздаточную коробку из-за износа или брака подшипника первичного вала закрытого типа. Коробка передач из-за отсутствия масла начинает выть или появляется гул. Это может привести к серьезному повреждению агрегата. Устранить перетекание возможно только путем замены подшипника, конечно, кто-то решает эту проблему путем перекачки масла в ручную, но это не выход, таким образом, вы только оттягиваете ремонт своего автомобиля.

Напоминаем, что разобрав коробку, основание и пригодные части тщательно моются и чистятся, а при сборке смазываются. Наша станция технического обслуживания проводит ремонт КПП и РК УАЗ всех модификаций с высокой гарантией качества. Так же мы можем модернизировать вашу раздаточную коробку, изменив передаточное число путем установки КИТ-комплектов. Работая напрямую со многими поставщиками комплектующих запасных частей, мы наполнили склад компании качественными сертифицированными деталями, которые предлагаем своим клиентам по низким ценам. Доверив нам своего четырехколесного друга, Вам не придется бегать по магазинам и авто рынкам в поисках запчастей, а тарифы на услуги квалифицированного мастера приятно Вас удивят. Заботясь о своем имидже и добром имени, мы выполняем все заказы в строго указанные договором сроки, поэтому имеем большое количество постоянных клиентов. Звоните нам по контактным телефонам или пишите о своих проблемах на электронную почту компании.

Ремонт коробки передач: легко ли делать на УАЗ?

Если вы владелец УАЗа и есть подозрения о выходе из строя коробки передач, то надо обязательно взяться за ремонт. Агрегат выходит из строя, когда водителю приходится держать рычаг переключения скоростей на ходу, когда они начинают переключаться сами по себе (чтобы не допустить этого, водители перевязывают их веревками). Иногда слышны скрипы.

Для ознакомления с технологией ремонта прочтите про ремонт КПП УАЗ 452 своими руками. Для начала надо определить тип коробки УАЗ, который стоит на машине. Несмотря на различие между моделями автомобиля, на них устанавливают одинаковые раздаточные коробки. Поэтому можно считать, что ремонт проводится практически одинаково. Для этого потребуются набор ключей, некоторые инструменты и вспомогательные средства (их перечень приведен ниже).

Начало ремонта КПП УАЗ 452 своими силами: КП, раздаточная коробка

На большинстве моделей автомобиля этого типа обе детали представляют собой одно целое. Вес такого узла достигает 75-82 кг, поэтому вам понадобится помощник. Если на ремонтируемом автомобиле есть каркас безопасности, то можно для снятия под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами использовать ручную лебедку.

Читать еще:  Радиатор печки ваз 2110 нового образца

Машину надо поставить на ровном месте, так как впоследствии придется ее передвигать на 0,5 м вперед или назад. Вначале сливают масло. У обоих коробок объем общий, но пробки для слива жидкости раздельные. Пока масло выливается, надо снять передние сидения и открутить их, а затем убрать половинки люка на пол машины. Далее наступает черед снятия тяг спидометра.

Когда масло стечет, заворачивают сливные пробки на место. Под барабаном ручного тормоза находится поперечина рамы, ее надо снять. Отключают муфты переднего моста и откручивают передний кардан. Если обнаружите на нем слабость гаек, то надо снять эту деталь.

Если ремонтируется КПП УАЗ 3303, надо быть поосторожнее с муфтами. Машину передвигают на 0,5 м (в любую сторону) и через люк снимают задний кардан. Отсоединяют глушитель от коробки раздачи и ослабляют имеющийся на нем хомут. Затем поочередно снимают такие детали, как:

  • поддон сцепления;
  • крепеж масленки от первичного вала (он находится справа, на колоколе);
  • 4 болта, которые держат кожух вилок сцепления;
  • регулировка штока цилиндра и вилка.

Раздаточную коробку обматывают веревкой и подвешивают. Снимают следующие детали:

  • болты подушек;
  • гайки, держащие крепление коробки с колоколом.

При этих действиях двигатель, когда производят ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо подпереть домкратом. Когда коробка освободится, ее опускают и вынимают из-под машины. Рычаги надо предварительно снять. На колоколе надо заменить шпильки новыми.

Если нужно отремонтировать КПП УАЗ Патриот, то надо учитывать, что расположение коробки и колокола там обратное. Это относится и к расположению тяг. Но в целом технология под ремонт КПП УАЗ 452 своими силами подходит для использования.

Откручивают болты и гайки, разъединяют коробку передач и ее раздаточный аналог. Между ними установлена прокладка, укрепленная герметиком, поэтому придется несколько раз ударить по кронштейну крепления узла к раме.

Схема КПП УАЗ Патриот

Разборка и сборка своими силами

Вначале надо снять крышку первичного вала и вывинтить левую гайку, которая находится на нем (см. рис.). Теперь надо снять его подшипник. Если он вышел из строя, его надо заменить. Его роликовый «брат» установлен внутри вала, его также надо сменить. Затем снимается стопорное кольцо со вторичного валка. Отвинчивают стопор двухрядного подшипника. Вал надо выбить и поменять деталь.

Далее следует муфта третьей передачи в сборе. Медные синхронизаторы заменяют вместе с сухариками. Затем наступает очередь шестеренки задней передачи. Отвинчивают коробку переднего подшипника промежуточного вала. Не бейте по ней молотком или керном: она из силумина и может треснуть.

Старайтесь не повредить ее резиновую прокладку, потому что ее трудно достать. На вынутом валу заменяют шестеренки и все подшипники. После этого собирают коробку в обратном порядке. Когда устанавливают ролик на первичный вал, его обильно смазывают «Литолом». Все узлы и детали ставят на место поочередно, чтобы не ошибиться.

Раздаточная коробка, полная сборка узла передач и его установка

Ослабляют гайки фланцев и валов, снимают их. Ручной тормоз надо проверить на работоспособность, если понадобиться, его необходимо заменить. Снимают все крышки и заменяют сальники. Отвинчивают привод тяг спидометра и сапун (его надо заменить). Проверяют подшипники и при необходимости меняют.

Сборка раздаточной коробки делается в обратном порядке. Эти действия повторяются при работе с другими типами этой марки автомобиля (в том числе и при ремонте КПП УАЗ Хантер). Устанавливают кронштейн крепежа к раме. Ставят раздаточную коробку на барабан ручника и, держа за шестерню, через лючок отбора мощностей опускают ее на место.

Перед этим подкладывают стопорную шайбу от промежуточного вала. Закручивают болты и гайки, надевают крышку с рычагами и проверяют работу всех передач. Меняют выжимной подшипник, снимают рычажки, затаскивают весь узел под автомобиль и подвешивают на веревке. Надевают выжимной подшипник в сборе на коробку и укрепляют пружину. Затем вставляют первичный вал и сцепление. Это делается следующим образом:

  • двигают коробку вниз и вверх;
  • поворачивают двигатель за маховик;
  • ставят узел на место;
  • крепят подушки.

На место прикрепляют масленку шлицов первичного вала и вилку, ставят на свое место привод спидометра, карданы, ручник, крышки. На место надо вернуть поперечину рамы и закрепить кронштейн глушителя на раздаточную коробку.

Производятся регулировка и настройка ручного тормоза, замена масла. Если ремонтируется КПП УАЗ Хантер, возможно, понадобятся не только эти действия, но и регулировка тяг. Завинчивают люк на полу, ставят сидения. На этом ремонт КПП УАЗ 452 своими силами закончен.

Инструменты и материалы

Для работы вам понадобятся:

  • рожковые ключи с 10 по 22;
  • съемник для подшипников;
  • отвертки (крестообразные и плоские);
  • утконосы (с гнутыми носиками и прямые);
  • медный штырь;
  • кусок трубы в качестве ручки для ключей;
  • зубило и керн;
  • молоток и монтажная лопатка;
  • маленькие банки для сбора гаек и винтов;
  • торцевые ключи с 10 по 36;
  • литол;
  • герметик красного цвета;
  • набор прокладок и стопорных колец для автомобиля.

Для того чтобы правильно произвести ремонт КПП УАЗ 452 своими силами, надо точно придерживаться описанной выше последовательности действий. Затруднения при ремонте других моделей этой марки может вызвать другое расположение основных деталей машины, например, тяг. Замена масла должна производиться согласно техническим требованиям для данного типа автомобиля.

Ремонт КПП УАЗ 469 своими руками – посильная задача для человека, который хочет сэкономить деньги. Другим владельцам УАЗов (например, УАЗ буханка) все вышесказанное можно взять на заметку и произвести ремонт коробки передач УАЗ, учитывая некоторую разницу в деталях и расположении тяг.

  • О проекте
  • Справочник
  • Библиотека
  • Каталог компаний
  • Отзывы
  • Консультации
  • Задать вопрос

Делитесь фотографиями и оценивайте фотографии других пользователей

Мы собрали подборку видео о ремонте и обслуживании автомобилей УАЗ

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector