Как проверить давление топлива на ВАЗ-2110

Как проверить давление топлива на ВАЗ-2110?

Давление топлива – это важный параметр, которому нужно уделять особое внимание и держать его под контролем. От его величины напрямую зависит эффективность работы двигателя, его мощность, поведение в разных режимах. Следовательно, хороший водитель должен время от времени производить проверку давления. Остается лишь узнать, как это сделать правильно.

Особенности измерения давления топлива на ВАЗ-2110

Сразу хотелось бы отметить, что измерить этот параметр можно несколькими способами. Одним из наиболее популярных является покупка специального комплекта, в составе которого есть специальный адаптер для подключения, манометр (именно с его помощью и производится измерение), а также слив. На покупку таких устройств придется выделить около 1 500 рублей. Можно поступить и по-другому – отправиться на СТО, где за 300-500 рублей специалисты проведут необходимые измерения.

Но есть и более изощренный способ, который не требует дополнительных затрат – измерение давления топлива с помощью обычного манометра, который используется для проверки давления в шинах. При этом для измерений лучше использовать манометры с минимальным пределом (около 6-7 атмосфер). В этом случае погрешность будет минимальной.

Но как произвести проверку? Последовательность действий будет следующей:

Подготовьте манометр с пределом 6-7 атмосфер и намотайте фумку непосредственно под патрубок.
Подготовьте кислородную трубку с диаметром 9 мм и надевайте ее сверху.
Зафиксируйте крепеж с двух сторон с помощью хомутов.
Накройте чем-нибудь генератор, чтобы избежать возгорания.
Снизьте к минимуму давление в топливной системе. Сделать это просто. Снимайте предохранитель, который питает бензонасос (в «десятке» она находится под облицовкой возле блока управления, крайний с левой стороны), заведите двигатель и дождитесь, пока он сам заглохнет.
Скручивайте пластиковый колпак, установленный на топливной рампе.
Загляните внутрь колпачка – там будет стандартное отверстие и ниппель. Берите колпак с автомобильного колеса и выкручивайте его. Будьте готовы к небольшому выбросу топлива (это вызвано наличием остаточного давления).
Теперь надевайте второй край шланга на вывод рампы с последующей фиксацией хомутом.
Убирайте «защиту» с генератора и заводите мотор (не забудьте вернуть предохранитель на место).

Данный метод проверки давления топлива считается одним из наиболее точных, простых и весьма эффективных. К слову, если под рукой нет хомутов, то для затяжки можно использовать специальные втулки регулировочных болтов. При этом для фиксации на штуцер надевается небольшое резиновое колечко. С обратной части втулки можно припаять штуцер, к которому и будет подключаться шланг.

Нормальное давление топлива должно находиться в диапазоне от 2,8 до 3,2 баров (атмосфер). После демонтажа вакуумной трубки с регулятора давления топлива показатели могут немного вырасти – в среднем на 0,2-0,7 атмосфер.

Проверка давления в системах без обратки

На автомобилях ВАЗ-2110 с объемом 1.6 литра показатели давления в рампе являются неизменными и находятся на уровне 3,6-4 баров. При этом измерения чаще всего производятся по тем же принципам, что были описаны выше. Но есть и ряд других нестандартных методик:

Подготовьте упомянутую выше конструкцию – шланг с манометром на конце. Диаметр шланги должен составлять где-то 7,5-8 миллиметров. Замеры необходимо производить на выходе из модуля бензонасоса. Нормальным параметром можно считать давление равное пяти-семи атмосферам.
Вспоминайте, как закрывается обкатка на моторах со сливной рамкой. При этом глушить желательно прямо на бензиновом насосе. Двойной шланг необходимо снять и вставить заглушку (можно использовать «сосок» от старого топливного фильтра). В свою очередь одиночную трубку необходимо натянуть на штуцер насоса, а измерения проводить непосредственно на рампе.

Особенности диагностики

Важно понимать, что неисправности топливной системы в первую очередь проявляются резкими «провалами» при достижении высоких оборотов двигателя. Кроме этого, в движении машину может начинать дергать, она «тупит» во время набора скорости и так далее. В такой ситуации необходима обязательная проверка давления. Только после этого можно выявить основные причины проблем – фильтры, форсунки, бензонасос и так далее.

Давайте кратко рассмотрим принцип работы системы. Здесь все просто. Задача бензонасоса – подкачивать топливо (с чем он, собственно, успешно справляется). Лишний бензин уходит через регулятор давления топлива в обратную сторону. При этом давление бензина в рампе может меняться в основном от нажатия на педаль газа. Как только двигатель заглушен, давление постепенно снижается. На это может уйти как 5-10 минут, так и 5-6 часов (все зависит от качества фиксации самого клапана).

В процессе диагностики измерять давление необходимо при нескольких основных условиях – при включении зажигания, на холостом ходу, с передавленным обратным шлангом, со сброшенной трубкой регулятора. Что касается уровня давления непосредственно в топливной рампе, то здесь работает принцип – чем выше, тем лучше.

При отсутствии каких-либо проблем на ХХ давление должно находиться в пределах 2,5 атмосфер, при сброшенной трубке с РДТ – около 3,2-3,3 атмосфер, в случае передавливания трубки «обратки» — около 6,8-7,0 атмосфер. Особое внимание необходимо уделить показателям в момент нажатия на педаль газа. При резкой подгазовке давление может подскочить где-то до трех атмосфер и через несколько секунд вернуться к уровню 2,3-3 атмосфер.

Самое интересное, что проверить топливную систему можно даже в том случае, если у вас под рукой нет манометра. Здесь все просто. Откручивайте шланг подающий топливо, подавайте напряжение на бензонасос и подставляйте емкость. Если все нормально, тогда за 55-60 секунд должно выйти около полутора литров бензина.

Читать еще: Ваз 2110 установка кондиционера

Вывод

Вот и все. На практике проверить давление топлива на ВАЗ-2110 не так сложно, как это может показаться на первый взгляд. Но зато вы всегда будете готовы к любым неожиданностям. Удачи.

Давление в рампе ваз 2110 8 клапанов

Я б тогда на МЗ смотрел

Проверил как говорили «в стенку» — давление вмомент скокануло с 2,4 до 5 кг. Получается насос непричем!? Может все же регулятор поменять?

У некоторых наблюдал (да и у меня когда покупал) отсутствие гофрированной воздухозаборной трубы,говорят так лучше.А чем?

РДТ бывают 2-х видов (не взаимозаменяемы):

.
какое должно быть давление после включения и отключения бензонасоса
и на больших оборотах

В твоём случае надо проверить работу БН «в стенку» (пережать пассатижами обратку и убедиться,
что давление в рампе при этом подскочит до 5-6 атм).
Обратка вот:

Если «в стенку» давление не подскочит, то БН труп
Если подскочит — меняй РДТ.

Что касаемо работы БН — то он тупо непрерывно качает пока работает движок.
Лишний бензин тупо сбрасывается через РДТ в обратку.
Давление меняется (повышается) не столько от оборотов, сколько в момент подгазовки, т.к. в этот момент вакуум (разряжение) в рессивере падает и РДТ добавляет давление в рампе.
В любом случае на работающем движке оно не должно быть ниже (2.4. 2.5) атм
Если движок заглушить, то давление в рампе медленно начнёт понижаться по экспоненте. Скорость снижения (от нескольких минут до нескольких часов) зависит от качества обратного клапана, который живёт в жопке моторчика БН.

.
какое должно быть давление после включения и отключения бензонасоса
и на больших оборотах

Если «в стенку» давление не подскочит, то БН труп
Если подскочит — меняй РДТ или фильтр топливный.

Что касаемо работы БН — то он тупо непрерывно качает пока работает движок.
Лишний бензин тупо сбрасывается через РДТ в обратку.
Давление меняется (повышается) не столько от оборотов, сколько в момент подгазовки, т.к. в этот момент разрежение в рессивере падает и РДТ добавляет давление в рампе.
В любом случае на работающем движке оно не должно быть ниже (2.4. 2.5) атм
Если движок заглушить, то давление в рампе медленно начнёт понижаться по экспоненте. Скорость снижения (от нескольких минут до нескольких часов) зависит от качества обратного клапана, который живёт в жопке моторчика БН.

Проверка давления в топливной рампе на автомобилях ВАЗ и Лада с инжекторным двигателем

В статье будет описана методика проверки, не требующая специальных приспособлений.

Из инструмента потребуется:

Любой механический манометр с максимальным показанием от 6 до 10 атмосфер (0,6-1,0 МПа)
Топливный или кислородный шланг на 8 или 9 мм
Колпачок, для откручивания ниппелей на колесе
Два хомута
Плоскогубцы

1. Мы взяли обычный газовый манометр со шкалой до 1,0 МПа. Он имеет резьбовое соединение и прекрасно накручивается на кислородный шланг на 9 мм. Можно использовать механический для проверки давления в колесах. Они, как правило, вставляются в топливные шланги на 8 мм.

2. Вворачиваем его в шланг и затягиваем хомутом:

3. Откручиваем пластиковый колпачок с топливной рампы. Он должен открутиться от руки, но если давно не трогали, могут потребоваться плоскогубцы:

4. Если машину только что заглушили, то в рампе бензин под давлением. Сначала рекомендуется стравить давление, нажимая на золотник и подставив тряпку или пластиковую «баклашку» с обрезанным горлышком. Стравливать удобнее колпачком от колеса.

5. Откручиваем колпачком ниппель. Он аналогичен ниппелю колеса:

6. Надеваем на резьбовую часть шланг с манометром и затягиваем хомутом соединение:

7. Заводим машину и первым делом убеждаемся в отсутствии подтекания бензина из соединений. После смотрим на показания манометра.

8. Для топливных систем с «обраткой» (на топливной рампе установлен регулятор давления, из которого уходит трубка обратно в бак) нормальным считается давление 2,7 атм (при перегазовке должно подпрыгивать до 3-х атмосфер). Однако давление 2,5 атм тоже допустимо. Если давление меньше, то топливная система неисправна. Пульсация давления (0,2 атм) свидетельствует о забитости сетки грубой очистки (находится в баке с топливным насосом).

9. Далее проверяем регулятор давления. Для проверки отсоединяем шланг, идущий от регулятора к впускному коллектору. Давление топлива должно увеличиться до 3,2 атм (при 2,7 начальных). До 3,0 атм тоже допустимо. Если давление не изменилось или изменилось не значительно (0,1-0,2 атм), то требуется проверить топливный насос.

10. Проверяется максимальное давление, развиваемое насосом. Для этого плоскогубцами пережимается обратный топливопровод (идет от регулятора). Разные насосы показывают разное давление, но у нового должно быть не менее 6 атм. Давление в 5 атм свидетельствует о сильном износе, но еще послужит. При давлении менее 4,0 атм насос неисправен или забит трубопровод с фильтром тонкой очистки. Если топливный насос исправен, а давление в рампе падает после восстановления «обратки» менее 2,5 атм, и/или не изменяется при отсоединении шланга регулятора, то неисправен регулятор. Если при пережатой обратной магистрали давление поднялось незначительно, а работа двигателя сильно ухудшилась, то велика вероятность пропуска форсунок.

Читать еще: Сколько тосола в ваз 2114

11. Чтобы исключить влияние форсунок, лучше еще измерить давление на самой подающей магистрали, отсоединив ее от рампы и вставив в шланг с манометром. Если давление поднялось до 5-6 атм, а с пережатой «обраткой» оно значительно меньше, то пропускают форсунки. Требуется снимать рампу и проверять состояние каждой в отдельности.

12. Проверить на забитость трубопровода можно следующим образом. Снимаем заднее сидение и откручиваем лючок. Видим под ним узел бензонасоса. Если трубопровод на быстросъемных соединениях, то покупаем такое соединение в магазине (50 рублей).

13. Если трубопровод установлен на резьбовых соединениях, то придется купить трубку целиком и отрезать наконечник:

14. Подключаем его к выходу насоса, а на другой конец одеваем шланг с манометром. Проверяем давление еще раз. Если показания манометра увеличились до нормальных 6 атм (после нескольких накачек бензина поворотом ключа), то меняем топливный фильтр тонкой очистки и продуваем (или проливаем всю систему).

15. Замена топливного фильтра показана здесь: замена топливного фильтра на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта. Единственным отличием будет то, что после снятия фильтра направляем шланг подачи топлива в пластиковую бутылку (лучше прозрачную) и ключом включаем зажигание (включается топливный насос и проливается топливо в бутылку). Осматриваем состояние топлива в бутылке. Потом устанавливаем новый фильтр, снимаем шланг с рампы и направляем его в бутылку. Несколько раз включаем зажигание и проливаем бензин. Снова осматриваем топливо в «баклашке». Если была обнаружена грязь после фильтра, то требуется еще и промывка форсунок. Собираем всю систему и измеряем показания давления еще раз. Если показания не изменились, то проверьте правильность пережима «обратки» (можно попробовать подключить манометр к выходу из регулятора). Если это не помогло, то, возможно, засорение серьезное и требуется продувка воздухом под большим давлением. Нелишним будет проверить весь трубопровод от бака на механические повреждения (вмятины, перегибы).

16. Топливные системы без «обратки» диагностируются практически так же. Главное отличие в том, что здесь топливный регулятор расположен на корпусе насоса. Топливо идет от насоса на фильтр тонкой очистки, а потом идет к регулятору. Рядом с корпусом топливная трубка раздваивается. Один наконечник идет к регулятору, а второй уходит на топливную рампу.

17. Главное отличие в показаниях — нормальное давление на рампе 3,8 атм. При перегазовке должно подпрыгивать до 4-х атмосфер. Если давление меньше, сразу проверяем насос. Подключаем манометр к выходу насоса и смотрим давление. Давление так же должно быть не менее 6 атм у нового.

18. Если давление рабочее, то проверяем забитость топливного фильтра. Для этого восстанавливаем топливную магистраль от насоса и подключаемся к трубке, подходящей к регулятору. Проще всего это сделать, отрезав старый наконечник от топливного фильтра, один конец которого установить в клипсу, а на другой одеть шланг с манометром. Если давление идентично давлению насоса, то фильтр чистый. Если видно значительное падение, то фильтр необходимо заменить.

19. Далее проверяем подающую магистраль к рампе. Перекрываем подачу топлива к регулятору. Проще сделать это, вставив в быстросъемное соединение запаянный (закрученный/смятый) наконечник от фильтра. Если разницы и здесь не будет, то меняем регулятор. Если обнаружены потери, то проверяем всю магистраль – в ней возможны подтекание или смятость трубопровода, возможно также пропускают форсунки.

Топливная рампа — проверка рабочего давления

Операция показана на двигателе 21114. Проверка давления топлива на остальных двигателях выполняется аналогично.

Перед выполнением операции ознакомьтесь с правилами техники безопасности при обслуживании и ремонте системы питания (см. «Меры безопасности при обслуживании и ремонте системы питания»).

Для выполнения работы потребуется специальный манометр.

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. На двигателях моделей 2112, 21114 и 21124 снимаем декоративную накладку (см. «Декоративная накладка двигателя — снятие и установка»).

3. Отворачиваем защитный колпачок диагностического штуцера топливной рампы.

4. Подсоединяем наконечник шланга манометра к штуцеру топливной рампы.

5. Рожковым ключом на 14 мм заворачиваем наконечник шланга.

При необходимости давление в топливной рампе можно измерить самодельным прибором, изготовив его из манометра от ножного насоса. Перед подсоединением такого манометра необходимо сбросить давление топлива (см. «Топливопровод — сброс давления»). После этого выверните золотник из штуцера топливной рампы. Это можно сделать металлическим колпачком колесного вентиля. Для соединения манометра со штуцером топливной рампы следует использовать отрезок бензостойкого шланга подходящего диаметра. Концы шлангов должны быть надежно закреплены хомутами.

6. Включаем зажигание. При этом несколько секунд будет работать топливный насос. Дождавшись, когда насос перестанет работать, выключаем зажигание.

7. Для удаления воздуха из манометра, опустив конец сливной трубки в небольшую емкость, отворачиваем прокачной штуцер манометра на 1/3-1/2 оборота и сбрасываем избыточное давление бензина из топливной рампы. При этом будет удален воздух из шланга манометра.

8. Заворачиваем прокачной штуцер до упора.

Запускаем двигатель и измеряем рабочее давление в топливной рампе при разной частоте вращения коленчатого вала. У исправного двигателя оно должно быть в пределах: для двигателей 2111 и 2112 — 284-325 кПа (2,8-3,2 бар); для двигателей 21114 и 21124 — 378-390 кПа (3,8-3,9 бар).

На 16-клапанных двигателях выполнение операции выглядит следующим образом:

На двигателях 2111 и 2112 отсоединяем резиновый шланг от патрубка регулятора давления. Если после этого давление топлива не выросло более чем на 0,2 бар, значит, неисправен регулятор.

Читать еще: Как открыть ваз 2115 без ключа

9. Выключаем зажигание.

10. Опустив конец трубки в емкость, открываем штуцер и сбрасываем давление из топливопровода.

11. Отсоединяем манометр от диагностического штуцера топливной рампы.

12. Наворачиваем защитный колпачок на штуцер топливной рампы.

Рекомендация.

Если рабочее давление в топливной рампе нестабильно или больше нормы, то неисправен регулятор давления топлива (см. «Топливный модуль двигателей 21114 и 21124 (1,6i) — замена регулятора давления топлива», «Топливная рампа двигателя 2111 (1,5i 8V) — замена регулятора давления топлива», или «Топливная рампа двигателя 2112 (1,5i 16V) — снятие, разборка, сборка и установка»). Низкое давление (меньше нормы) также может быть вызвано неисправностью регулятора. Возможно, засорился сетчатый фильтр топливного насоса или топливный насос не развивает необходимого давления. Для очистки сетчатого фильтра вам необходимо снять топливный модуль (см. «Топливный модуль двигателей 2111 и 2112 (1,5i) — снятие и установка», или «Топливный модуль двигателей 21114 и 21124 (1,6i) — снятие и установка».

Регулятор давления топлива старого образца с объемом двигателя 1.5 литра

Описание
Характеристики
Видео
Отзывы <0 ? ‘(‘ + product.reviewsCount +’)’ : »>>

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке регулятора давления топлива ВАЗ, Лада с объемом двигателя 1,5 литра, старого образца, в строке «Комментарий» указывайте объём двигателя, модель вашего автомобиля, год выпуска.

Любая поломка — это не конец света, а вполне решаемая проблема. Для работы инжекторного двигателя в топливной системе необходимо поддерживать определенное давление. Эту задачу выполняет регулятор давления РДТ 300. Неисправное устройство не даст двигателю нормально работать и подлежит замене.

На автомобилях ВАЗ, LADA регулятор давления топлива РДТ 300 обеспечивает функционирование системы впрыска топлива в нормальном режиме. С его помощью в топливной рампе поддерживается оптимальное значение давления, необходимое для того, чтобы бензин находился в состоянии тумана. За счет давления, которое выше атмосферного, происходит впрыск топливовоздушной смеси в камеры сгорания. Если выходит из строя регулятор, то вся система впрыска работает неправильно и возможны серьезные проблемы в функционировании двигателя.

Регулятор давления топлива (РДТ 300) поддерживает давления бензина в топливной системе на постоянном определенном уровне, вне зависимости от работы двигателя. Он установлен в рампе форсунок и представляет собой мембранный клапан, подсоединенный к каналу подачи топлива на форсунки , сливной магистрали и воздушной трубке, подведенной от впускного коллектора.

На клапан РДТ 300 воздействует давление топлива, с одной стороны, а с другой – давление воздуха в трубке и усилие пружины, настроенной на определенные рабочие параметры в системе. При работе двигателя исправный РДТ поддерживает в системе следующие показатели: 2,9–3,3 кгс/см2 (284–325 кПа).

Среди наиболее частых поломок прибора можно выделить следующие:

— Не держит клапан – топливо начинает свободно циркулировать по топливной системе, давление в которой из-за этого снижается. В результате двигателю не хватает топлива при повышении оборотов, а его мощность падает; давление в системе после остановки двигателя не должно меняться, но так как клапан не способен его удерживать, при запуске мотора для создания нужного давления приходится долго работать стартером.

— Полностью нерабочий клапан – топливо не сбрасывается в бак, и из-за этого давление в системе увеличивается. В результате количество топлива, подающегося в камеры сгорания через форсунки, возрастает – налицо перерасход и неполное сгорание бензина.

Признаками неисправности РДТ является следующая работа двигателя:

— глохнет на холостых оборотах;

— не может развить полную мощность;

— коленчатый вал вращается на холостых оборотах с пониженной или повышенной частотой;

— провалы и рывки во время движения машины;

— затрудненный запуск – не всегда;

— в отработавших газах содержание CO и CH значительно превышает допустимые нормы;

Чтобы проверить работу РДТ 300 , потребуется ключ на 24, шестигранник на 5 и манометр (например, шинный):

— Отворачиваете пробку штуцера контроля давления на торцевой поверхности рампы форсунок;

— Используя металлический колпачок вентиля колесных шин, выкручиваете из штуцера золотник.

— Подсоединяете к штуцеру манометр через шланг, концы которого крепите хомутами, и запускаем двигатель.

Проверяете давление – отсоединяете от РДТ 300 вакуумный шланг.

Показания манометра должны возрасти на 0,2–0,7 кгс/см2 (20–70 кПа). В противном случае РДТ подлежит замене.

Замена регулятора РДТ 300:

— сбрасываете давление в топливопроводе;

— откручиваете гайку крепления к РДТ 300 трубки обратки топлива;

— отворачиваете 2 болта крепления РДТ к рампе форсунок;

— аккуратно извлекаете штуцер РДТ из отверстия рампы;

— отсоединив от РДТ топливную трубку, снимаете его;

— ставите новый РДТ 300 в обратном порядке, смочив перед этим резиновые уплотнительные манжеты бензином (неэластичные и порванные кольца меняете).

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 21120116001000, 211201160010-01, РДТ 300.

ВАЗ 2104-05-07, ВАЗ 2108-09-099, ВАЗ 2110-11-12, ВАЗ 2113-14-15 инжекторные.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить регулятор давления топлива с объемом двигателя 1.5 литра, старого образца у автомобиля ВАЗ, LADA их модификации?

Как выявить неполадку регулятора холостого хода (РХХ) на автомобиле ВАЗ, Лада их модификации?

Как самостоятельно заменить регулятора холостого хода (РХХ) у автомобиля ВАЗ, LADA их модификации?

С интернет – Магазином AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Просто СРАВНИ и УБЕДИСЬ .

Не забудьте поделиться со своими друзьями и знакомыми найденной информацией, т. к. она им тоже может понадобится — просто нажмите одну из кнопок социальных сетей, расположенных выше.