Замена маслосъемных колпачков Toyota (4A-FE)

Замена маслосъемных колпачков Toyota (4A-FE)

Имею Церес 92г 4AFE и дымный выхлоп в течении 10-15 секунд после длительной стоянки. Хочу рассказать с какими неприятностями пришлось мне столкнуться при замене сальников клапанов на 4 AFE.

Прежде всего скажу, что на свою машину стараюсь по возможности ставить хорошие запчасти, поэтому не поскупившись приобрел 8 впускных и 8 выпускных оригинальных МСК. На вид впускные более добротно выполнены, чем выпускные, диаметр одинаковый, у впускных изнутри колбы два пояска, которыми они фиксируются на направляющей, а у выпускного один. На каждом сверху написано NOK, впоследствии тоже самое я увидел на тех, что я снял с машины. Цена в магазине 1580 за 16 штук. Никакого комплекта – достали и отсчитали из коробки с соответствующим номером, сразу купил сальник распредвала — 200 рублей (NOK).

Заехал к знакомому автомеханику и пневмогайковертом через лючек в защите ослабил болт шкива коленвала, затянул руками, дождался друга и потихоньку поехали в гараж. Снял свечи, крышку клапанов, ремни генератора, кондиционера верхнюю часть кожуха, шкив коленвала (руками — съемник не понадобился хотя могло и не повезти) и нижнюю часть кожуха, трамблер, менять ролик не собирался, поэтому среднюю часть оставил на месте тем более, что снять ее мешал шкив помпы. Поставил метки маркером на ремне, и шкивах, снял ремень ГРМ. Промерял зазор в клапанах. Подобрал болтик по длине и резьбе, вкрутил в специальное отверстие в шестерне впускного распредвала для фиксации разрезной шестерни.

С криком БОНСАЙ попытались открутить бугеля, но какой то «автомеханик» пытавшийся открутить их до нас слизал своим ключом грани на всех четырех шпильках на которые одевается клапанная крышка. Вспомнив, что Русские не сдаются применили после доработки напильником ключ с зажимом которым откручивают такого рода пакости и гидравлические трубки. Дважды на зажиме этого ключа ломался болтик, а второй раз остаток этого болта упал в масляный канал. Поиск магнитом результатов не дал, после чего ясно нарисовалась перспектива снятия поддона двигателя.

Масляные каналы заткнул тряпками. Сняли распредвалы, а бугеля разложил так, чтобы не перепутать. Рядом с ними разложил стаканы с шайбами. Приступили к рассухариванию первого впускного клапана съемником. Рассухарили. Уронили клапан в цилиндр. В ВМТ поршень сам останавливается очень редко, поэтому туда его надо ставить самому. Выразив свой восторг по поводу случившегося и представив, что нужно будет снимать головку, а там не поменять кольца и вкладыши, даже если они еще в полном здравии, будет просто преступление.

Вся эта затея, вернее затраты с ней связанные, да еще перед праздником заставили быстренько вспомнить давно прочитанную статью в «За рулем». Взял лампочку которая стоит в кнопке, подсоединил и заизолировал проводки от аккумулятора дабы плюс не коротнул и опустил эту конструкцию в свечной колодец, увидел поршень и стоящий на нем клапан. Проволочкой пододвигаем клапан и смотрим в направляющую. Как только свет в направляющей не виден придерживая сверху через направляющую клапан шилом даем команду помощнику на подъем поршня. Почувствовав упор клапана не давить. В таком положении пытаемся завести проволоку под клапан, завел, давай команду на спуск поршня. У нас через 35 минут клапан был на месте. Так нервов конечно больше, но быстрее, чем снять и поставить головку.

МСК снимал тоже съемником. При установке повредили один новый колпачок. Магазин был выходной, поехали по механикам, тех центрам нашли, но Nippon. Взял два на всякий случай, т.к. процедура на момент повреждения была не закончена. Ставить надо так: смазал маслом, поставил на направляющую и проставкой (в моем случае идеально подошла головка на 10) руками проталкиваешь до характерных щелчков или щелчка в зависимости от кол-ва поясков. Затем легко легко простукиваешь молотком. Для отлова особо прытких сухарей при рассухаривании советую использовать магнит, типа телескопической антенны. Его подставляешь к самой шейке клапана и тогда сухарику просто лететь некуда.

Измерил толщину шайб. Вернул все на свои места, слегка подтянул монтажкой натяжной ролик ремня ГРМ т.к. мне показалось, что штатная пружина-натяжитель не обеспечивает должного натяжения ремня, проверил еще раз болт фиксатор на ролике ремня кондиционера и фиксатор натяжения ремня генератора. Слил масло, поменял фильтр, снял поддон, из-за чего попутно пришлось снять продольную балку и открутить переднюю и заднюю опоры двигателя, достал то, что когда-то было болтиком, все собрал, залил масло и завел мотор. В итоге к ожидаемому исчезновению утреннего дымка, почему то двигатель немного тянуть стал лучше. То ли чуть зажигание поправил при установке, то ли подтянул ремень ГРМ, но от одной замены масла такого раньше не наблюдалось. Теперь следующим этапом будет регулировка тепловых зазоров клапанов. Спасибо всем кто пишет о своем опыте ремонта автомобилей.

Эл. почта автора:
Город автора: Москва

Toyota Corolla Auris manual

Внешним признаком износа маслосъёмных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянное дымление обычно не наблюдается. Косвенные признаки – повышенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.
Заменить маслосъёмные колпачки можно без снятия головки блока цилиндров с двигателя.
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 12», пассатижи, отвёртка с плоским лезвием, ключ «на 12», пинцет (или намагниченная отвёртка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов…

…приспособление для сжатия пружин клапанов

…или инерционный съёмник маслосъёмных колпачков. На другом конце показанного съёмника есть оправка для напрессовки колпачков. При отсутствии такого съёмника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Процедура замены маслосъёмных колпачков показана на примере двигателя 1ZR-FE.
Маслоъёмные колпачки двигателей 1NR-FE и 4ZZ-FE заменяют аналогично.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
3. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия).

4. Снимите распределительный вал со стороны заменяемого гидрокомпенсатора (см. Замена распределительного вала) и выверните два болта.

5. Снимите нажимные рычаги клапанов.

6. Извлеките гидрокомпенсаторы.

7. Подденьте отвёрткой…

8. и снимите постель распределительных валов газораспределительного механизма.

9. Снимите чашки клапанов.

10. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления головки блока и зацепив приспособление за этот болт.

11. Сожмите приспособлением пружину клапана, выньте два сухаря из тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки и снимите приспособление.

12. Снимите тарелку пружины…

13….и пружину клапана.

14. Снимите клапан.
ПРИМЕЧАНИЕ.

Опорную шайбу пружины клапана можно не снимать, так как она не мешает замене маслосъёмного колпачка.
15. Спрессуйте маслосъёмный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите цангу инерционного съёмника маслосъёмных колпачков на колпачок и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.

16. При отсутствии инерционного съёмника колпачков снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.

17. Перед установкой новых маслосъёмных колпачков рекомендуем снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае наденьте втулку на стержень клапана.
18. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъёмного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.
19. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрессовать через нее колпачок легкими ударами молотка по оправке.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов. Выберите головку с двенадцатью гранями и фаской внутри отверстия, чтобы головка контактировала с колпачком по сплошной окружности.
20. Снимите направляющую втулку со стержня клапана или наденьте на колпачок пружину, если её снимали.
21. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они встали в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.
22. Аналогично замените маслосъёмные колпачки других цилиндров.
23. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Замена маслосъемных колпачков на Toyota Corolla Ceres

В рамках нашей пошаговой фото-инструкции мы рассмотрим как правильно менять маслосъёмные колпачки на Тойоте Королла с движком 4A-FE.

Необходимость замены была вызвана высоким расходом масла, регулярной забитостью клапана холостого хода маслом а также тем фактом что автомобиль сильно дымил (в частности после того как долго не эксплуатировался).

Перед началом работ убедитесь в наличии прокладки клапанной крышки и уплотнительных колец свечных колодцев, сальника распределительного вала, шайб для гаек уплотнительной крышки, собственно колпачков и рассухаривателя.

Движок с которым нам предстоит работать.

Снимается клапанная крышка.

Извлекаются свечи и прикрываются колодцы. Откручивается коса проводки чтобы не мешала.

Колеса проворачиваются вправо и осуществляется вращение коленвала до совпадения метки шкива с нулем.

Проверяем совпадение меток шестерней распредвалов.

Прежде чем снять впускной распредвал, производим фиксацию разрезной шестерни при помощи болта.

Снимается крышка распредвала.

Проводим демонтаж трамблера.

Тоже самое с распредвалами.

Теперь нам доступны толкатели, регулировочные шайбы и т.д.

Производим извлечение толкателей.

Затем необходимо выковырнуть шайбы.

Можно приступить к рассухариванию клапана.

После того как будет снята пружина получаем доступ к колпачку.

Обработав новый колпачок маслом, ставим его на место старого.

Засухариваем клапан и возвращаем пружинку на место.

Схема компонентов клапана.

Затем производится замена сальника распредвала (при необходимости).

Затем производится обратная сборка (внимание на расположение меток).

При помощи герметика обрабатываем соединения.

Производим замену прокладок свечных колодцев и крышки.

Клапанная крышка возвращается на свое место.

Проводим проверку зазоров и все, ремонт можно считать завершенным.

Замена маслосъемных колпачков тойота

Для нормальной работы двигателя автомобиля Тойота и его комплектующих необходима смазка. Попадание масла в саму камеру сгорания может привести к капитальному ремонту всего двигателя, тогда же как его присутствие на стенках распределительного вала способствует слаженной работе всего автомобиля.

Именно поэтому при движении клапанов, масло со штока снимают специальные защитные элементы — маслосъемные колпачки клапанов (или сальники клапанов). Как и большинство деталей в моторе, они изготавливаются из резины специального состава. Проходит время, эти детали стареют, а значит — теряют свою эффективность.

Одним из признаков износа маслосъемных колпачков Тойота может стать кратковременное появление голоубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после движения под нагрузкой.

Постоянное дымление не наблюдается. Так же сильно возрастает расход масла, а на свечах зажигания появляется нагар.

Косвенный признак износа маслосъемных колпачков — изношенные направляющие втулки клапанов, стержни клапанов.
Конечно, сам по себе износ их рабочих поверхностей не говорит об износе маслосъемных колпачков. Он его попросту ускоряет, причем — существенно. А также делает бесполезной замену колпачков на новые.
Дело в том, что если отверстия в направляющих втулках и/или стержни клапанов сильно изношены, в процессе работы двигателя даже новый качественный маслосъемный колпачок будет неспособен полноценно задерживать масло. Которое будет поступать в камеру сгорания, как и при изношенных колпачках.
В среднем, ресурс маслосъемных колпачков хорошего качества у автомобилей Тойота находится на уровне в 100 000 километров пробега. Если автомобиль несколько лет стоял без дела, рекомендуется заменить маслосъемные колпачки перед тем, как начать его эксплуатировать, поскольку за время простоя они успевают сильно рассохнуть.

Если проблема износа маслосъемных колпачков была обнаружен водителем своевременно, возможно заменить их не снимая голову блока цилиндра.
Если с решением это проблемы затягивать, то может понадобится демонтаж деталей, чтобы убрать нагар с поршней и клапанов.

Основные этапов замены маслосъемных колпачков

1. Перед тем как приступать к замене необходимо дать двигателю автомобиля полностью остыть;
2. Далее снимается крышка газораспределительного механизма;
3. Ставим метки на коленчатом и распределительном валах, после чего ослабляется привод и снимается распределительный вал;
4. Демонтируем толкающие пружины клапана;
5. Используя пассатижи или цангу, снимаем изношенный маслосъемный колпачок со штока клапана;
6. Маслом смазываем шток клапана и внутреннюю поверхность новых колпачков, предварительно сняв с них пружину;
7. Устанавливаем в оправу сальник и насаживаем на шток, а далее запрессовываем до упора слабыми ударами;
8. Пружины одеваем на колпачки и прячем клапана в обратном порядке.
Ждем Вас в нашем автосервисе! Специалисты «Автосервис японских автомобилей» быстро выполнят работу по замене маслосъемных колпачков, при этом риск дорогостоящего ремонта двигателя и головки блока цилиндра будет исключен.

Toyota Corolla XE Соточка › Бортжурнал › Замена МСК (Маслосъемных колпачков) на 5a-fe без снятия ГБЦ, NOK

P.S. Спустя много времени и опыта, скажу так, основная причина жора масла это кольца, но поменяв их и мск расход может остаться, что же делать? Проверять и менять направляющие клапанов! 🙂

Всем привет! Вот наконец таки удалось сделать запись по замене МСК, постараюсь написать всё что нужно и обязательно, правильно делать, и всю правду со своих глаз %))
Ну что, начнем? Всё что я пишу — лично мое мнение, в котором я убедился собственным опытом, а не начитавшись интернета. Инструменты куплены в лада-детали (Горностай), колпачки NOK впуск-выпуск. Сперва рекомендуется прочитать всё, прежде чем что-то делать.
Итак, инструменты:
—Рассухариватель клапанов ВАЗ 2112 (16 клап.)
—Съемник МСК от ВАЗ классики (Можно обойтись без него, но с ним всё куда проще)
—Длинная головка на 10
—Трубчатый ключ на 10 + молоток или что-нибудь подобное
—Соответственно гаечные ключи, и вобщем-то всё.
Прокладку клапанной крышки я не заказывал (А она уже дубоватая), свечных колодцев тоже. Желательно заказать прокладку клап. крышки перед заменой.
Фото съемника и рассухаривателя:
Съемник — как им пользоваться?
Когда мы уже добрались до клапана и видим МСК на нем, надеваем съемник, убеждаемся в том что он сел на колпачок, железку номер 2 опускаем вниз, затем железкой номер 1 резкими «бросаниями вниз» фиксируем съемник. Если зафиксировали то такими же рывками железкой номер 1 вытаскиваем съемник, но «броски» уже делаем наверх. Если ничего не получилось — повторяем операцию. Затем видим в съемнике колпачок. Чтобы разжать его, берем съемник и противоположной стороной (Концом, а не там где находится колпачок) ставим его на асфальт, или что-нибудь, и держа за железку номер 2 бьем его тем концом о поверхность чего-либо. Выковыриваем колпачок.

Идем дальше. Снимаем клапанную крышку, заранее отцепив от неё всё ненужное.
Перед нами валы. И это очень важный момент, который я упустил и затем чуть чуть помучался. Перед их снятием выставьте поршни в ВМТ. Обратите внимание на разрезную шестерню (Двойную) одного из валов. Там есть дырка под болт или шпильку на 10, вкручиваем туда что-нибудь. Я вкрутил одну из шпилек распредвала потому-что у меня лежали две новые шпильки. Выглядит это примерно вот так:

Снимаем шкив распредвала приподнимая ремень, чтобы он не соскочил с колена или со шкива и сбил метки (Можно конечно и убрать шкив, но лучше не давать расставаться ремню и шкиву). Снимаем распредвалы, шпильки откручиваем длинной головкой на 10, ключом они могут не открутиться, лучше не рисковать/не тратить время и пойти купить головку чтобы сделать всё как надо. Откручивать одну из «шеек» я так понимаю не нужно! (Та что на трамблере), т.к. она не мешает снятию распредвала, а лишь держит трамблер с его сальником, не давая маслу пробиваться через это место, под нагрузкой эта шейка не находится.
Сняв распредвалы я увидел то что на фото ниже, но вроде бы только около одного клапана, какая то стружка, её я магнитом убрал. Дальше всё просто. Начинаем с первого цилиндра! Затем делаем то же самое с четвертым! После чего не забываем проворачивать коленвал для того чтобы 2 и 3 цилиндры оказались наверху! Только тогда уже начинаем рассухаривать их. Шайбы снимать не нужно, снимайте сам толкатель (Это та штука на которой лежит регулировочная шайба), сняв его перед вами будет МСК. Приступаем к замене.
Для того чтобы рассухарить клапана в качестве опоры я использовал шпильки распредвалов которые у нас лежат снятые. (Повторюсь, у меня лежат 5 шпилек, т.к. две я заказал новые, а одна вкручена в распредвал, не забываем об этом) Надел на них большую гайку с шайбой (Можно просто шайбу), вкрутил так чтобы удобно было использовать рассухариватель (т.к. отверстие на съемнике большеватое для гайки на 10 и будет не совсем удобно им пользоваться, ибо он может соскальзывать), затем приступаем к рассухаривателю, я одной рукой надавливал на рассух., а во второй руке у меня был маленький магнитик, которым я вытаскивал сухари, но лучше прикреплять магнит с жесткого диска, судя по многим постам в интернете, чтобы сухари не разлетались и не терялись. Складываем все в том же порядке
Берем съемник и делаем то что я писал ранее (См. выше — «как пользоваться съемником»).
Достаем новый колпачок, надеваем на место, не пугаемся когда клапан идет в низ (Ведь мы же поставили поршень в ВМТ!), в определенный момент он остановится, когда руками наживили колпачок, берем трубчатый ключ на 10, ставим его на колпачок, потихоньку бьем молотком и слышим как бы звонкий стук, когда этот стук становится глухим, то вы почувствуете что колпачок сел на место и дальше не идет. Это всё. Пальцами поднимаем клапан наверх, ставим пружины, затем берем сухари и засухариваем обратно. Будьте осторожны дабы не потерять сухари.
Вот фото старого и нового колпачка. Отверстие роли не играет я так понимаю, главное чтобы не дубовая резина была, на новом колпачке отверстие просто не приработано. Старые колпачки в удовлетворительном состоянии, менялись видимо, и причем какие-то китайские походу стояли. и повторюсь — отличий между впускным и выпускным колпачком нету никаких абсолютно! (Но это лишь в моем случае и если кто-то что-то имеет против то можете сами заказать 1 колпачок впускной и 1 выпускной, затем сравнить их) Да, на форумах пишут про цвет, размер… Ребят, они совершенно одинаковые, вообще никакой разницы, можете хоть как мне это доказывать, я их видел и щупал. В интернете могут снять колпачок с работающего автомобиля со впуска, взять новый колпачок с выпуска и сказать что-то вроде «Смотрите, они же разные!»

После замены всех колпачков ставим всё на место, убеждаемся в том что коленвал снова в ВМТ (Как и при снятии распредвалов), затем ставим валы, убедясь что маленькие точки на их шестернях наверху, притягиваем валы (Но не до конца затягиваем), выворачиваем шпильку или болт из разрезной шестерни. Надеваем шкив на распредвал. Так же может метка шкива распредвала не совпасть с самим распредвалом, нужно будет перекидывать его (шкив) на сколько-то зубьев. Перед тем как затянуть окончательно убеждаемся в том что эти маленькие точки сходятся в центре. Для этого крутим коленвал (Не помню в какую сторону, на месте будет видно), смотрим чтобы эти точки начали сближаться к середине, и когда они будут максимально рядом — смотрим чтобы они были напротив друг друга, а не перескочившие на зуб. После этого затягиваем распредвалы, собираем. И один важный момент, не стоит затягивать до усрачки, лучше воспользоваться динамометрическим ключом и затянуть по книжке. Окончательно убеждаемся в том что все метки сошлись. До всей этой затеи у меня постукивали клапана на определенных оборотах, после всего этого (А именно после 100% верного выставления меток) они перестали стучать! Возможно что-то было выставлено не так, но резвость машины не увеличилась. Если я что-то забыл — пишите в комментарии, исправлю, всем удачи 🙂

Насчет жора масла — он вроде бы остался такой же. Но мне кажется что я разгадал причину жора, скоро буду пробовать ее устранить, посмотрим что получится. Жрет она немножко, если постоянно газ в пол не жать. Вобщем так — у меня масло во впуске что-то забыло (Это я обнаружил еще давно, сняв крышку возле дроссельной заслонки). Порывшись на драйве наткнулся на статью где пользователь описал о пластине на клапанной крышке, которая заклепана. Он высверлил клепки, снял её, всё очистил (Было засрано и масло не успевало стекать попадая во впуск), нарезал резьбу и вкрутил болты, после чего во впуске масло не появлялось. Думаю проделать такую же операцию, если у кого то есть ссылка на эту статью дабы мне не мучиться при её поиске в дальнейшем, буду благодарен если вы ее оставите в комментариях 🙂