Toyota Corolla Fielder 1,8AT 1ZZ-FE компл
Toyota Corolla Fielder 1,8AT 1ZZ-FE компл.S › Бортжурнал › Эпопея с бензонасосом, всё дело в регуляторе давления!
И так начну сначала, немного издалека.
Самое главное, когда у вас начинаются проблемы с давлением топлива в топливной рампе, главное знать алгоритм как работает бензонасос на королах в 12ом кузове, коротко:
-ключь на старт (бензонасос не работает, электроника думает что давление в рампе есть с прошлого запуска)
-первый раз крутим стартер (насос работает только тогда когда крутится стартер)
-перестаём крутить, панель не гасим т.е. ключ до конца не вытаскиваем (вот только сейчас включится насос и будет нагонять давление в рампу)
Это проверенно не только на моём авто, еще одна королла и авенсис, та же петрушка.
Самая главная проблема в том что при первом включении зажигания насос не качает, он думает что давление в рампе есть с прошлого раза.
Я до этого дошел путём замера давления в топливной магистрали на сервисе.В первый раз мы подумали, ну раз нет давления надо бы заменить насос.Замена насоса помогла, но не надолго.Видимо пока он новый, качает шустро и за то время пока крутит стартер он успевает нагнать нужное давление.
Через какое-то время всё вернулось как было, насос умереть не мог, проверка старого и нового насосов на стенде показала что выдают они одинаковое давление и дело как бы и не в насосе вообще.Дело тут в регуляторе давления, который стоит на обратке и скидывает излишнее давление обратно в бак (обвёл на схеме)
Стоит он новый как лопасть от вертолёта, и потому я купил с разборки весь этот «бочёнок» целиком, но правда от СПАСИО с таким же мотором 1ZZ.На фото видно разницу, и решил просто поменять их местами, они как бы немного разные.
Заменил без проблем, одно снял второе поставил.Думал будет проблема с датчиком уровня топлива, но у спасио видимо бак такой же, вообщем всё подошло один в один и работает идеально.
Выводы: дело было в регуляторе давления, от спасио подходит без проблем, насос надо тестить на стенде перед тем как объявить что он «умер», будем тестить что вышло.
Регулятор давления топлива тойота
А мы сейчас поговорим о «обратном клапане». Регулятор давления топлива (в обыденной жизни мы все, наверное, называем его «обратный клапан» или «перепускной клапан», потому что он перепускает топливо обратно в бак, в количестве зависящем от режима работы двигателя), установлен на топливной «рейке» и предназначен для поддержания постоянного давления топлива на входе в форсунки при различных режимах работы двигателя и при разном разрежении во впускном коллекторе. Регулятор представляет собой мембранный клапан. С одной стороны на мембрану действует давление топлива, а с другой — усилие пружины и давление воздуха из впускного коллектора, с которым регулятор соединен шлангом. Чем больше абсолютное давление (т.е. чем меньше разрежение) воздуха во впускном коллекторе (т.е. чем больше нагрузка на двигатель), тем больше давление топлива. При уменьшении нагрузки на двигатель, когда давление топлива превышает суммарное усилие от пружины и от давления воздуха, клапан регулятора открывается на большую величину и избыток топлива по сливной магистрали возвращается в топливный бак. Говоря образно, «обратный клапан» служит только для того, что бы поддерживать одну и туже разницу давлений, прикладываемых к форсунке со стороны впускного коллектора и со стороны топливной магистрали. ECU. «Не держит», что означает его полную «открытость», то есть топливо, закачиваемое топливным насосом, проходит через клапан и топливную рейку свободно, почти нигде и ничем не задерживаясь, и спокойно по магистрали «обратки» сливается в топливный бак. Это состояние вызывает пониженное давление в топливной системе. «Клинит», «подклинивает» — в этом случае клапан работает «пьяным швейцаром в ресторане»: «хочу пущу, а захочу – и не пущу!». В этом случае топливо, попавшее в топливную рейку, «утыкается» в клапан, и так как ему деваться некуда (а насос сзади продолжает создавать давление), то оно начинает искать выход,… А иногда, когда клапану «захочется»- оно резво струится в бак по совершенно открытой магистрали и никто не может предугадать, когда все это случится. « Мертвый» — понятно, означает: клапан в этом состоянии подобен бронированным дверям в банке – стоит на пути топлива и совсем не пропускает его в бак, ни при каких условиях. Как следствие, при описанной неисправности давление в топливной системе значительно возрастает. Когда клапан «не держит», топливо, закачанное топливным насосом почти свободно циркулирует по машине. Топливный насос — топливный фильтр — топливная рейка — и обратно в бак. Представим происходящее: в топливной рейке пониженное давление топлива, не смотря на то, что топливный насос работает исправно.
Во время ускорения машины, когда, обратный клапан должен чуть-чуть «подзакрыться» из-за того, что произошло увеличение объема воздушного потока и, следовательно, произошло уменьшение разряжения во впускном коллекторе, — клапан не повышает давление топлива. А при ускорении двигателю «хочется» топлива больше, но он его не получает. Что в итоге? Только то, что при этом состоянии клапана и во время ускорения машина «начинает тянуть хуже». Но и это не все. Когда «клапан не держит», то он еще «делает нам подлянку» после того, как мы заглушили машину и пытаемся ее завести через, например два часа. Что происходит в этом случае? При нормально работающей топливной системе и всех ее элементах давление топлива в топливной системе после остановки двигателя должно оставаться неизменным в течение довольно длительного времени, скажем, всю ночь. Но это при нормально работающей системе! А у нас клапан «не держит». Что произойдет? А то, что после остановки двигателя и прекращения работы топливного насоса у нас просто-напросто давление в топливной системе не сохранится. То есть в топливной рейке, через некоторое время после остановки топливного насоса, давления не будет. И когда мы через час-два начнем снова заводить двигатель, то будем долго-долго его «гонять», пока он начнет «схватывать» и только потом заведется. Кроме этого, «пониженное давление в системе выражается в неустойчивой работе двигателя при ХХ. А теперь суммируем, на что может влиять клапан, который «не держит»: — плохая «приемистость», «дергание» автомобиля при разгоне; — неустойчивый ХХ; — после остановки двигателя и заведении через некоторое время – двигатель заводится с трудом, его приходится долго «гонять», что бы завести. Разберем состояние «мертвого» клапана, который не пропускает топливо. Что получается в этом случае? Топливный насос «гонит» топливо, а оно «утыкается» в этот клапан и далее не идет. В «топливной рейке» возникает избыточное давление топлива, не 2.5 кг/см2, а 3…5 и более. Электромагнитные форсунки получают импульсы и открываются на определенное время. Топливо, находящееся под давлением в топливной «рейке» «впрыскивается» в цилиндры. Но объем «впрыснутого» топлива при давлении 4 кг/см2 будет больше, чем объем топлива «впрыснутого» при давлении 2.5 кг/см2. Что получается? В мануалах пишется, что для нормальной работы двигателя требуется смесь, состоящая из одной части топлива и 14.7 частей воздуха. А здесь получается, что при неизменном количество поступающего воздуха, в цилиндрах двигателя топлива оказывается значительно больше, чем положено для нормальной работы. И оно не может воспламениться и сгореть все полностью. Из выхлопной трубы мы увидим черный дым – то топливо, которое не сгорело. Безусловно, ECU, анализируя выходное напряжение датчика кислорода пытается уменьшить время открывания форсунок, но его возможности не бесконечны!
Регулятор давления топлива — общие сведения
Регулятор давления топлива состоит из двух камер: топливной и диафрагменной. Горючее поступает в топливную камеру через входной штуцер. Диафрагменная камера соединена с впускным трубопроводом. Если давление в нижней камере превышает суммарное давление, создаваемое на диафрагме пружиной и разрежением в трубопроводе, то диафрагма перемещается таким образом, чтобы избыток топлива мог быть возвращен обратно в бензобак по возвратной линии. Регулятор поддерживает постоянный перепад давления в системе на уровне порядка 2.5 бар.
Типичные конструкции регуляторов
Конструкция регулятора давления топлива, используемая на моделях без турбонаддува
1 — К впускному трубопроводу
2 — Диафрагма
3 — Клапан
4 — От инжектора
5 — К топливному баку
1 — К впускному трубопроводу
2 — Диафрагма
3 — От инжектора
4 — К топливному баку
Что из себя представляет редукционный клапан.
Он же регулятор давления топлива (РДТ).
На днях мне поменяли сие устройство на Бош, старый (Пекар) забрал, дома взял отвертку в руки, разобрал. Уж очень я любознательный. :о)
Вход. Это тот штуцер, которым РДТ вставляется в топливную рампу. На штуцере одето уплотнительное кольцо, точно такое же как на форсунках.
Выход. Обычный обжимной штуцер, на который надевается шланг обратки.
Штуцер вакуумной регулировки давления — более тонкий, чем «выход», от него идет короткий шланг на впускной коллектор.
По сути, РДТ имеет 2 камеры, разделенные резиновой диафрагмой, аналогичной диафрагме в механическом бензонасосе. Условно назовем их «топливной» и «воздушной». На топливной стороне диафрагмы стоит тарелочка, которая перекрывает выход. На воздушной стороне диафрагмы стоит тарелка, в которую упирается достаточно мощная (пальцами не сдавить) пружина. Обратный конец пружины упирается в тарелку, которая в Пекаровском РДТ может перемещаться по высоте с помощью наружного винта регулировки. В Бошевском такой системы регулировки нет, видимо там более точные характеристики пружин.
Принцип работы получается простой — даление топлива давит на диафрагму, в определенный момент открывая вход. При выключенном двигателе давление в системе регулируется ТОЛЬКО ПРУЖИНОЙ.
На заведенном двигателе создаваемое в коллекторе разрежение начинает противодействовать пружине, что позволяет плавно регулировать давление в рампе в зависимости от оборотов двигателя.
Отсюда вывод — без вакуумной регулировки можно ездить, но расход будет слегка увеличен.
Там, при сборке, есть подводный камень — пружину руками не сжать, а перекос вызывает соскальзывание запирающего клапана. Я вышел из положения просто — нашел 2 длинных винта М4, поставил по диагонали и потихоньку заворачивал, пока не смог наживить штатные винты.
Нашел я таки время, чтобы поизмываться над регулятором давления топлива, любезно предоставленным для этой цели Serg147. Выражаю ему глубочайшую признательность и извинения, что так затянул с процессом.
Жалобы владельца были таковы: после стоянки машина заводится не с первого раза. Проверка давления в топливной рампе показала, что регулятор давление в системе держит, но недолго. По этой причине он его и заменил на новый. Замена регулятора положение исправила (если я что не так написал, пусть Serg147 меня поправит).
В-общем, позвольте сначала изложить свои выводы. Сугубо ИМХО, конечно, но регулятор давления топлива можно даже и не пытаться ремонтировать. Если уж совсем безвыходное положение, конечно, сделать чего-нить можно, но это вылезет в такие заморочки, а, соответственно, затраты, что проще купить новый.
приведено описание регулятора давления топлива от инжекторного ТАЗика 9-10 семейства. На мой взгляд, за исключением размеров, он полностью идентичен нашему.
Как это было:
Общий вид регулятора
То, чем я его вскрывал. Сразу скажу, это было ошибкой, внутренности его (в частности, диафрагма вакуума) этого издевательства не вынесли и сплавились в процессе разрезания.
После вскрытия верхней вальцовки (а есть и внутренняя!) обнажились первые внутренности – герметизирующая прокладка под завальцованным краем и пружина, с помощью которой клапан и закрывается.
Вот и до внутренней вальцовки добрался. Она, по сути, держит диафрагму, на которой закреплен запирающий клапан (фото 6).
Клапан с остатками диафрагмы.
Клапан. Он представляет собой металлическую пластинку, качающуюся на оси. Поверхность его не повреждена, достаточно гладкая.
Седло клапана. Поверхность его также не повреждена, достаточно гладкая.
Детали регулятора, в том порядке (слева направо), как они стоят изначально.
Toyota Corolla ZZE121 3ZZ › Бортжурнал › Замена регулятора давления топлива
Около месяца назад я задавал здесь вопрос о том, что машина стала плохо заводиться (по долгу крутит, иногда тока со 2 раза). При чем происходило это не всегда, зависело именно от времени простоя автомобиля примерно в таких интервалах:
1) машина стоит меньше 30 минут — заводится с пол оборота;
2) машина стоит от 30 минут до примерно 3-4 часов — заводится плохо;
3) машина стоит более 3-4 часов — заводится с пол оборота.
Спасибо всем за оставленные тогда советы.
На сколько я понял, на данный момент у многих такая проблема, и наверно будет интересно как я ее решил.
Думаю из названия уже понятно как, но все же давайте по порядку.
Первый делом решено было померить давление в топливной рампе, чтобы можно было делать хоть какие то выводы. О том. что это нужно сделать первым делом я знал сам, ну и также мне это посоветовали mikes85 и Seriozha747 .
Замер давления показал, что в целом оно около 3,5, но как только глушишь двигатель, то буквально за 5 минут падает практически в 0, а значит бензин куда то уходит. В сервисе, где мерил давление сказали, что это точно не форсунки (через них физически так быстро бензин не может убегать), с вероятностью 80% они приговорили бензонасос, и 20%, что это регулятор давления, а лучше сразу и то и то менять.
Если честно я не очень поверил, что дело может быть в бензонасосе, и позвонил мастеру знакомому в деревню, где живут родители. Даже не дослушав меня он сразу сказал, что причина на 100% в регуляторе и нужно его менять и будет счастье. Я решил не покупать сразу и насос, а пока тока обойтись регулятором, хотя понимал что придется возможно 2 раз лезть в бак.
На мой автомобиль идет регулятор TOYOTA 23280-22010, аналогов практически не существует, а тех что есть нигде нету в наличии и заказать не возможно. Контрактные стоят около 1 тыс., в Экзисте ценник от 4,5 тыс рублей. Если честно я никогда не ставил контрактных запчастей и желания начинать особо не было. Поискав более тщательно нашел в наличии у себя в городе за 4040 рублей оригинал, его и купил. Идет он сразу с кольцом TOYOTA 90301-07020.
Toyota Corolla Auris manual
Регулятор давления топлива установлен в модуле топливного насоса.
Исправность регулятора определяют на работающем двигателе по давлению топлива в рампе форсунок (см. Проверка давления в системе питания двигателя). Если давление ниже нормы, а остальные элементы системы исправны, неисправен регулятор.
1. Снимите модуль топливного насоса (см. Замена топливного насоса).
2. Отожмите два фиксатора
3. и снимите крепление топливного насоса.
4. Сожмите пластмассовый фиксатор, как показано на фото
5. и отсоедините колодку жгута проводов от топливного насоса.
6. Выньте топливный насос.
7. Подденьте отвёрткой пять фиксаторов
8. и снимите кронштейн крепления сетчатого фильтра.
9. Подденьте отвёрткой
10. и снимите регулятор давления топлива.
11. Установите детали в порядке, обратном снятию.
Замер давления топлива на Toyota
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕРУ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА
Замер лучше выполнять на свежем воздухе, т. к. возможен выброс топлива и последующее вытекание его из топливопроводов. Двигатель должен быть полностью остывшем.
удостоверьтесь, что напряжение аккумулятора составляет не менее 12 В
сбросьте остаточное давление в топливном баке
снимите крышку заливной горловины
очистите место соединения топливопровода с топливной магистралью
выверните полый болт штуцерного соединения в торцевой части топливной магистрали
накидной ключ на 17
подключите манометр к топливной магистрали, не забыв установить с обеих сторон стыковочных муфт шланга манометра и впускного топливного шланга одноразовые уплотнительные медные шайбы (рис. 1)
манометр должен быть рассчитан на измерение давления не ниже 3,5 кГс/см 2 . Нужна стыковочная муфта (см. рис. 1). Также нужен специальный болт (рис. 2). Одноразовые шайбы должны быть в пределах как на рисунке 3.
при помощи провода-перемычки замкните между собой клеммы +В и FP диагностического разъема DLC1.
не запуская двигатель, включите зажигание
считайте показания манометра и сравните результат с нормативными требованиями
если результат измерения превышает допустимое значение, проверьте проходимость линии возврата топлива. Если проходимость линии не нарушена, замените регулятор давления топлива.
При чрезмерно малом давлении пережмите линию возврата топлива – если давление возрастет, замените регулятор давления. В противном случае проверьте состояние линии подачи топлива, топливного фильтра и бензонасоса.
результат можно записать в таблицу ниже.
уберите перемычку из диагностического разъема
запустите двигатель и измерьте давление топлива при холостых оборотах
сравните результат измерения с нормативными требованиями. Если давление выходит за пределы допустимого диапазона, проверьте состояние вакуумного шланга, также проверьте регулятор давления топлива.
результат можно записать в таблицу ниже.
заглушите двигатель и удостоверьтесь, что остаточное давление в топливной системе составляет в течение последующих пяти минут не менее 1,5 кГс/см 2 .
если давление быстро падает, следует проверить на наличие утечек регулятор давлении, бензонасос и инжекторы впрыска
