Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Уходит антифриз пежо 308

Уходит антифриз пежо 308

  • Ссылки
  • Закладки
  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

Уходит антифриз на Пежо 308

  • Версия для печати

Сообщения: 205 Зарегистрирован: 20 окт 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2006 Авто: камри 3,5 2014 :
Награды: 1

Рейтинг: 205
Репутация: 0

Уходит антифриз на Пежо 308

  • Цитата

Сообщение serg787 » 20 июл 2010, 14:18

Рейтинг: 30 528
Репутация: +52

Благодарил (а): 728 раз Поблагодарили: 293 раза

  • Цитата

Сообщение KorzH » 20 июл 2010, 14:26

Сообщения: 205 Зарегистрирован: 20 окт 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2006 Авто: камри 3,5 2014 :
Награды: 1

Рейтинг: 205
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение serg787 » 20 июл 2010, 14:28

Сообщения: 1411 Зарегистрирован: 10 авг 2009, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 5 925
Репутация: +8

Благодарил (а): 134 раза Поблагодарили: 69 раз

  • Цитата

Сообщение Дениska » 20 июл 2010, 14:32

Сообщения: 205 Зарегистрирован: 20 окт 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2006 Авто: камри 3,5 2014 :
Награды: 1

Рейтинг: 205
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение serg787 » 20 июл 2010, 14:38

Сообщения: 5781 Зарегистрирован: 12 авг 2005, 00:00 Откуда: птица перелетная Авто: T31 :
Награды: 1

Рейтинг: 6 334
Репутация: +4

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 3 раза

  • Цитата

Сообщение Driver » 20 июл 2010, 14:39

Сообщения: 205 Зарегистрирован: 20 окт 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2006 Авто: камри 3,5 2014 :
Награды: 1

Рейтинг: 205
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение serg787 » 20 июл 2010, 14:42

Сообщения: 363 Зарегистрирован: 02 авг 2009, 00:00 Откуда: Нахаловка Стаж: 1989 Авто: Rav 4 :
Награды: 1

Рейтинг: 813
Репутация: +3

Поблагодарили: 3 раза

  • Цитата

Сообщение ЛСН » 20 июл 2010, 17:50

Сообщения: 205 Зарегистрирован: 20 окт 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2006 Авто: камри 3,5 2014 :
Награды: 1

Рейтинг: 205
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение serg787 » 21 июл 2010, 08:27

Дело втом что машина 2008г и гарнтия была 2 года,и закончилась она в мае 2010.

Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:

и подтекает не на пластмассе а на алюминии. Его можно запаять?

Сообщения: 5781 Зарегистрирован: 12 авг 2005, 00:00 Откуда: птица перелетная Авто: T31 :
Награды: 1

Рейтинг: 6 334
Репутация: +4

Благодарил (а): 2 раза Поблагодарили: 3 раза

  • Цитата

Сообщение Driver » 21 июл 2010, 09:33

Сообщения: 205 Зарегистрирован: 20 окт 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2006 Авто: камри 3,5 2014 :
Награды: 1

Рейтинг: 205
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение serg787 » 21 июл 2010, 09:46



Добавлено спустя 17 секунд:



Рейтинг: 30 528
Репутация: +52

Благодарил (а): 728 раз Поблагодарили: 293 раза

  • Цитата

Сообщение KorzH » 21 июл 2010, 10:55

Сообщения: 183 Зарегистрирован: 17 дек 2007, 00:00 Стаж: дофига Авто: MAZDA6 :
Награды: 1

Рейтинг: 189
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение konstr » 21 июл 2010, 11:25

Замена ГБЦ EP6 Пежо 308

Многие владельцы Пежо 308 с двигателем EP6 120 л.с. жалуются на повышенный расход масла ДВС и потерю тяги. С такими же жалобами приехал к нам и этот «француз» с пробегом за 170 000 км. Вдобавок ко всему на автомобиле сильно уходит уровень антифриза.

Стоит напомнить, что самый распространенный двигатель концерна PSA бензиновый EP6 имеет две распространенные проблемы. Первая — это повышенный масляный аппетит, вызванный потерей эластичности маслосъёмных колпачков. Вторая — это ненадежный цепной привод ГРМ. Симптомами приближающегося ремонта являются повышенная шумность двигателя, вялый разгон и нестабильные обороты. Если вы заметили подобное на своем автомобиле, срочно обратитесь за диагностикой на специализированный сервис, занимающийся ремонтом Пежо и Ситроен.

На СТО Орбита ПСА в наличии дилерские диагностические сканеры и весь необходимый инструмент, позволяющий провести ремонт EP6 любой сложности за один рабочий день. Используем только оригинальные запчасти, ведь стоимость оригинала вполне адекватная, а китайские аналоги порой не встают в посадочные места.

Открыв капот, сразу же бросается в глаза пустой расширительный бачок. Снимаем крышку головки блока цилиндров и видим под ней красноречивые следы антифриза в системе смазки. Первая мысль — пробило прокладку ГБЦ. Начинается черед разборки привода газораспределительного механизма. Под вспомогательным валом системы изменения фаз газораспределения видим обломки пружин, которые чудом не натворили бед. Попади такой обломок в клапанную пружину или под кулачок распредвала и дорогостоящего ремонта было бы не избежать. Снимаем «головку» и осматриваем прокладку — ничего криминального. Тогда куда же уходила литрами охлаждающая жидкость? Проблему нашли при опрессовке. Она выявила трещину в рубашке охлаждения, и было принято решение поставить на автомобиль новую ГБЦ.

А здесь видеоотчёт!

Уходит антифриз из расширительного бачка – причины и способы их устранения

Когда уходит антифриз из расширительного бачка

Очень часто автомобилисты сталкиваются с проблемой снижения уровня антифриза в расширительном бачке автомобиля без явных на то причин. Если проблема наблюдается только в зимний период года, то повода для волнений нет, так как это обусловлено нормальными физическими процессами при сильном снижении температуры, когда объем разных жидкостей уходит естественным путем. В такой ситуации нужно просто контролировать уровень антифриза и своевременно доливать его в бачок.

Если уходит антифриз из расширительного бачка летом, и при этом нигде нет явных потеков, то есть внешне система находится в порядке – это тревожный признак, который может привести к серьезным проблемам. Эксплуатировать такой автомобиль категорически противопоказано. Каждый пройденный километр приближает автовладельца к капитальным ремонтным мероприятиям. Поэтому если самостоятельно обнаружить проблему не удается, не стоит затягивать с посещением СТО.

Явные проблемы, куда уходит антифриз и варианты их устранения

Явные причины не носят скрытых опасностей, и определить их сможет практически каждый водитель. Но при первом обнаружении утечки, какой бы характер она не носила явный или скрытый важно быстро определить ее причину. Чаще всего уровень антифриза в расширительном бачке Пежо может уходить ввиду следующих проблем:

  • Разгерметизация радиатора силового агрегата. Данную поломку определит даже неопытный автомобилист ведь все, что для этого нужно – просто осмотреть его на предмет утечки антифриза и заглянуть под днище машины. Если радиатор протекает, то в зависимости от используемой охлаждающей жидкости на земле или полу гаража будут наблюдаться капли или даже небольшие лужи с красным, синим или зеленым оттенком. В такой ситуации можно попытаться поджать патрубки или запаять пробоину радиатора.
  • Утечка в радиаторе печки. Проблема сходна с радиатором двигателя, но утечка наблюдается в отопительной системе салона автомобиля. Данную поломку намного сложнее диагностировать самостоятельно, так как явных капель под днищем транспортного средства не будет, а антифриз будет накапливаться в салоне машины. Но причины обнаружить можно по специфическому запаху антифриза, который наблюдается только внутри авто. При этом если наблюдается запотевание на стеклах в сухую погоду, то 100% нужна замена или восстановление радиатора отопителя. Запах антифриза слегка сладковатый.
  • Сильный износ шлангов. В автомобиле нет ничего вечного и в процессе эксплуатации Пежо шланги отопительной системы подвержены постоянному износу ввиду изменения температуры антифриза. Из-за постоянного расширения и сужения патрубков они со временем престают выдерживать давление антифриза и разрываются. В такой ситуации ремонт обусловлен полной заменой износившихся шлангов.
  • Повреждение или износ патрубков. Ситуация полностью схожа с износом шлангов, но патрубки ломаются реже, так как изготовлены из металла или композитных материалов. Но иногда наблюдаются механические повреждения, которые возможно устранить либо полной заменой, либо пайкой металлических трубок.
  • Поломка термостата или помпы. Данные механизмы призваны перекачивать антифриз по основному и второстепенному кругу системы охлаждения. В Пежо такие детали изготавливаются из металла (алюминия) или пластика и со временем могут протекать. Ремонту ни помпа, ни термостат не подлежат и поэтому устранение поломки возможно только полной заменой вышедшей из строя детали,
  • Так же уходить антифриз может через пробку расширительного бачка, при повреждении резинки, которая удерживает давление охлаждающей жидкости в системе, но испарения эти достаточно не интенсивные.
  • Через прокладку корпуса термостата так же может уходить антифриз, стекая по КПП на защиту картера.
Читать еще:  Пежо 206 расход топлива

Это явно проявляющие себя причины, куда уходит антифриз, и они проверяются сразу после обнаружения снижения уровня тосола в расширительной емкости автомобиля. Но часто осмотрев транспортное средство на утечку антифриза в системе охлаждения, водитель ничего не обнаруживает. А охлаждающая жидкость продолжает уходить. В такой ситуации предстоит более серьезный ремонт или даже поездка на станцию техобслуживания.

Как определить скрытые поломки системы охлаждения?

Автолюбитель проверил каждый шланг и патрубок охлаждающей системы Пежо, но по-прежнему уходит антифриз из расширительного бачка – ситуация становится намного серьезней. Это обусловлено тем, что помимо явных утечек существуют скрытые, которые определить простым визуальным осмотром не получится.

Силовой агрегат машины – это не монолитная конструкция. Он состоит из отдельных блоков и узлов, которые разделены уплотнительной прокладкой, выдерживающей высокие температуры. В блоке двигателя, как и в его головке, обустроены специальные каналы — по которым циркулирует антифриз, снижая температуру металлических поверхностей, тем самым, стабилизируя температурные показатели двигателя автомобиля в районе 90 – 100 ⁰C выше нуля.

Антифриз, двигаясь по канавкам , протекает и через уплотнительную прокладку. При браке прокладки либо если она была не полностью затянута, происходит нарушение герметичности каналов, и охлаждающая жидкость может уходить в рабочие цилиндры силового агрегата. Проще говоря, антифриз уходит в камеру сгорания и уже через нее попадает в трубу отвода отработанных газов, при этом количество жидкости в расширительной емкости будет постоянно снижаться. Данные проблемы обычно сопровождаются характерными признаками:

  • образование белого интенсивного дыма из трубы отработанных газов, который напоминает туман;
  • беспричинный рост уровня масла в силовом агрегате;
  • при проверке масла могут наблюдаться вкрапления тосола;
  • наблюдается постоянное уменьшение уровня тосола в расширительном бачке.

В такой ситуации причиной того куда уходит антифриз является прокладка, которая подлежит обязательной замене. Ведь при попадании охлаждающей жидкости в масло, происходят серьезные поломки двигателя, сопровождающиеся дорогостоящим капитальным ремонтом ввиду того, что:

  • моторное масло превратится в густую смесь, закупоривающую все охлаждающие каналы, что приведет к перегреву силового агрегата;
  • масло перестает нормально обволакивать рабочие цилиндры, что приводит к моментальному износу колец;
  • непонятная субстанция забивает каналы на коленчатом валу, что приводит к дополнительному износу основных узлов и агрегатов мотора.

Это является основной причиной уменьшения уровня антифриза, который помимо двигателя может попадать и в другие узлы и агрегаты транспортного средства, имеющие прокладки, примыкающие к блоку мотора. Если уходит антифриз из расширительного бачка в первую очередь выполняется опрессовка охладительной системы и замена основных прокладок, подверженных сильному износу.

Как бороться с попаданием антифриза в силовой агрегат машины?

Самым сложным в обнаружении и ремонте является скрытая причина, того куда уходит антифриз. В большинстве случаев ремонт связан с заменой прокладки на силовом агрегате. При этом затягивать с ремонтом строго противопоказано и, несмотря на всю кажущуюся сложность предстоящей процедуры – ее можно выполнить самостоятельно в условиях гаражного бокса, для чего провести следующие действия:

  1. Приобретается соответствующая двигателю новая прокладка. Важно подобрать прокладку для конкретной марки автомобиля иначе все работы не приведут к желаемому результату.
  2. Демонтируется крышка головки блока, которая крепится в зависимости от конструктивных особенностей авто 8 или 12 болтами. Обычно перед этим необходимо отсоединить или снять установленные сверху узлы, патрубки, фильтры и провода, которые мешают разборке.
  3. Затем откручивается непосредственно головка блока, что не всегда удается легко, так как болты затянуты с большим усилием. Если обнаружится, что болты были незатянуты, то и причина попадания антифриза в мотор кроется в этом. Часто после подтяжки крепежа проблема с утечкой антифриза пропадает.
  4. Если же болты оказались затянутыми, то без снятия головки не обойтись. Очень важно понимать, что даже если на прокладке не будет обнаружено явных дефектов использовать ее повторно нельзя, так как она одноразовая и меняется при каждой разборке двигателя автомобиля.
  5. Когда прокладка будет заменена выполняется сборка в обратной последовательности. Важно правильно затягивать болты на головке блока. Процедура должна выполнятся в шахматном порядке с использованием манометра для контроля прилагаемого усилия.

В большинстве случаев при скрытой утечке антифриза после замены прокладки блока головки проблема исчезает. Рассмотренные причины, являются самыми распространенными, хотя не исключена возможность того, что лопнул сам блок. Но данная проблема встречается крайне редко, да и то на старых автомобилях, которые не проходили плановых технических осмотров.

Профилактика – лучшая борьба с утечкой антифриза

Для предупреждения проблемы утечки существует несколько простых мероприятий которые обусловлены регулярным контролем уровня масла и тосола. Также проводя профилактику важно проверять все стыки, патрубки и крепления охладительной системы автомобиля.

Использовать для системы охлаждения нужно жидкости, рекомендованные заводом производителем. Часто разные марки антифриза могут быть несовместимыми. Подобная проблема может наблюдаться при добавлении в охлаждающую жидкость воды. Поэтому контроль консистенции охлаждающей жидкости играет не последнюю роль. Чтобы не ошибиться с выбором антифриза целесообразно ознакомиться с инструкцией к мотору авто.

В случае если обнаружить место утечки самостоятельно не получается, лучше не подвергать двигатель неоправданным рискам и незамедлительно отправляться в автосервис. Думать, что банального добавления антифриза в расширительный бачок достаточно – глупо. Последствия, связанные с проблемами охладительной системы силового агрегата, могут быть самыми не предсказуемыми и заканчиваться капитальным ремонтом транспортного средства.

Записки Механика.
Peugeot 308

Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем — наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля не сомневалась: автомобиль в надежных руках, и с ним все будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает — он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадет в категорию ненадежных.

Читать еще:  Замена задних тормозных дисков пежо 308

Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ежика (рис. 1).

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течет в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода — теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу (рис. 2), при этом вид на термостат снизу также не слишком обнадеживал (рис. 3).

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем — из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют, — корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А все то, что к антифризу причастно и находится в визуальном доступе, — сухое, как в пустыне.

На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет — надо разбирать и лезть глубже.

Вообще, диагностика путем разборки — это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пес Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Впрочем, сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врожденному отвращению Барбоса к алкоголю.

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придется на свой страх и риск снимать всю обвязку и в случае, если проблему обнаружить не получится, — относить весь этот банкет на свой счет.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много.

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров все равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако удается и это. И теперь, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом — удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу и ничем не зафиксирована. Если выдернуть — гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке (рис. 5).

Все начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место перед установкой. Потом нужно попробовать поставить фиксирующую скобу: фиксируется она в таком месте, куда долезть при уже установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала человека в части количества фаланг его пальцев. Да, к слову, ронять фиксирующую скобу нельзя — если, конечно, нет желания провести еще пару часов в ее поисках. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат — долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода (рис. 7).

Теперь, не устанавливая термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на ее штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, фиксируя ее в своем посадочном месте (рис. 8). Далее одной рукой надо придерживать провод, оставляя легкое натяжение (чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой — вставлять термостат. После того как он зайдет на место, надо посадить скобу на свое место, затем прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше все в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера: один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй — на шланге, идущем к радиатору печки (рис. 9). После того как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струей без пузырьков, после чего можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры — не слишком принципиально.

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить все ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдем на богатый техническими новинками премиум?

Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети, — «пренебречь, вальсируем!».

Раз так, то надо смотреть трубку, так как она — второй самый распространенный кандидат на вылет в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом пластиковую панель (жабо) стеклоочистителя (рис. 10). Затем снимаем корпус воздушного фильтра, дроссель, откручиваем верхние пять гаек крепления впуска… Все это не вызывает уже почти никаких эмоций.

Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься — но не можешь. Ну не достает рука до нижней точки! Опять недоработали человеческую анатомию — еще один плечевой сустав нужен. Окей, идем под машину. А там не то что доступ — там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно (рис. 11). Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот что-то сделать ей уже не получится (рис. 12).

Читать еще:  Пежо 406 не заводится в мороз

Оказывается, однако, что работа механика — не только грязная спецовк­а и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт (рис. 13). Увидеть его несложно: надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем.

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки и, наконец, можно подвинуть в сторону впуск. Главное — не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть (рис. 14), вытащить его, скорее всего, не удастся. Ну, если только снимать опору двигателя. Ничего, зато теперь видна трубка полностью (рис. 15)! Вот здесь надо обратить внимание на то, что по-прежнему все до омерзения сухо. Вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубки все равно надо снова снимать с места термостат — иначе он не даст вытащить ее из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята.

При ближайшем изучении в итоге удается найти проблему — трещину (рис. 16). Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть ее без снятия — абсолютно нереально, в чем можно убедиться, посмотрев еще раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привез ее очень быстро. Стоила она всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ. После этого осталось только собрать все в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки, разумеется, вызвала определенные сложности. Связку «термостат + отводная трубка» (рис. 17) зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.

Как устранить течь охлаждающей жидкости

Когда уходит антифриз или тосол, в зависимости от того, что залито, это не только может привести к лишним затратам, но в первую очередь исключительно опасно для двигателя.Нужно немедленно принять определенные меры.

Для того чтобы предотвратить поломку мотора вследствие утечки антифриза или тосола, необходимо обследовать все элементы системы, для того чтобы обнаружить из-за чего происходит течь охлаждающей жидкости. Нужно постоянно контролировать в расширительном бачке уровень ОЖ, который ни в коем случае не должен быть ниже отметки MIN.

Причины

Если вы обнаружили, что течет антифриз разберитесь почему это происходит:

  1. В зимнее ОЖ в расширительном бачке как и любая жидкость имеет свойство немного уменьшаться в объеме.
  2. В бачке или же крышке появились трещины. Найти их сложно, потому, что трещинки фактически невидны и напоминают царапинки.

Трещина в расширительном бачке

  • Разгерметизация соединений вследствие ослабления хомутов.
  • Дефекты шлангов, патрубков.
  • Износ прокладки термостата.
  • Неисправности в радиаторе.
  • Попадание жидкости в моторное масло.
  • Признаки

    • из-под капота автомобиля идет пар;
    • при включении из глушителя автомобиля начал идти белый дым;
    • салонная печка охлаждает воздух, вместо того, чтобы его подогревать;
    • загорелась лампочка о перегреве двигателя;
    • указатель на термометре достиг предельного значения;
    • пахнет в салоне машины антифризом.

    Как найти течь?

    Чтобы определить в чем именно заключается неисправность и куда уходит хладагент нет необходимости в особых знаниях и квалификации.

    1. При помощи щупа проверяем уровень масла в двигателе. В случае если на нем имеются следы от белой пены, то это может означать, что произошло смешивание хладагента с маслом.
    2. Проверьте свечи, наличие на них пятен белого цвета указывает на попадании антифриза в мотор автомобиля.
    3. Запах антифриза в салоне также указывает на неисправности в системе.
    4. Проверьте бачок на наличие трещин
    5. Проверьте крышку вполне возможно, что она в порядке, но недостаточно закручена.
    6. Проверьте целостность, шлангов.
    7. Проверьте, хорошо ли затянуты хомуты.

    Устраняем проблему

    Изначально, фактором уменьшения антифриза либо тосола может быть элементарное снижение объема ОЖ в зимний период. Как известно, любая жидкость при снижении температуры уменьшается в объеме. В таком случае переживать не нужно. Объем хладагента может убывать равным образом вследствие испарения воды во время функционирования мотора или при дефекте крышки или же расширительного бачка. В данной ситуации необходимо систематически добавлять дисцилят или ОЖ в бачок. Чтобы исключить испарение жидкости нужно исследовать бачок и заглушку на присутствие трещинок. В случае обнаружения трещин нужно немедленно произвести их замену.

    Утечка ОЖ может возникнуть вследствие повреждения патрубков, трубок, послабление затяжки или же нарушения крепежа в местах соединения с теплообменником. Проверяется это просто, подложите под автомобиль картон или бумагу и проверьте приблизительно через день. В случае если антифриз течет, то на нем останутся пятна именно в местах течи.

    Осмотрите патрубок, который соединяет термостат с радиатором. В случае если там где они соединяются влажно, то это может означать утечку именно в этом месте. Необходимо установить хомутик немного выше имеющегося.

    Исследуйте прокладку термостата. Нередко из-за нее возникает течь вследствие утраты герметизируемых свойств прокладки.

    Распространенной причиной течи ОЖ могут быть проблемы с радиатором отопления. Это определяется по запотевшим стеклам, мокром коврике возле пассажирского сидения спереди, а так же в появляющемся конденсате возле разъема для диагностики. В случае лужицы под ковриком нужно разобрать часть салона спереди. Чтобы убедиться в поломке теплообменника, соедините патрубки с входа и выхода радиатора. В случае если охлаждающая жидкость перестала уходить, то это означает, что причина заключается именно в поломке радиатора отопления.

    Более трудным случаем, является, попадание ОЖ в масло. Определяется это просто, во время работы двигателя, из выхлопной трубы выходит белесый дым со сладковатым запахом. Так же на щупе для проверки масла будет заметен типичный налет.

    Затем проводим проверку свечей, если они белые, то это подтверждает то, что антифриз попал в мотор. Сильно расстраиваться ненужно, но лучше для устранения этой неисправности обратиться к профессионалам.

    Советы

    Периодически проводите проверку:

    • уровня жидкости;
    • ОЖ;
    • омывателя стекол;
    • мест, в которых соединяются трубки;
    • шланги;
    • клеммы;
    • мест вероятных протечек.

    В емкость для охлаждающей жидкости лейте ту ОЖ, которая рекомендована производителем авто. Не допускайте смешивания хладагента разных марок.

    Видео «Что делать если вытекает хладоноситель и как это устранить»

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector