Замена сайлентблоков подрамника Nissan Qashqai

Замена сайлентблоков подрамника Nissan Qashqai. Коротко по пунктам

Многим людям будет интересно, как производится замена сайлентблоков подрамника Nissan Qashqai. К сожалению, отечественные дороги оставляют желать лучшего, и все элементы, которые хоть как-то связаны с ходовой, имеют свойство быстро выходить из строя. Отсутствие своевременного ремонта может привести к проблемам с управляемостью автомобиля. Зачастую, неожиданные поломки автомобиля приводят к авариям. Поэтому, всегда следите за состоянием ходовой, рулевого управления и тормозов. Это позволит вам сохранить, как минимум нервы, как максимум здоровье. Обратите внимание, что все работы по ремонту подвески можно производить самостоятельно, но при этом не забывайте после всех действий проверять все углы установки колес, которые можно регулировать у вашего автомобиля.

Содержание

• Что это такое?
• Диагностика
• Замена

Что это такое?

Замена сайлентблоков подрамника Nissan Qashqai производится в случае необходимости. Производитель не регламентирует сроки замены. Перед тем, как разбираться с этой работой, давайте посмотрим, какие функции выполняет деталь. По сути, сайлентблок является виброизолятором. Основная задача устранение вибраций, возникающих на сопряженных деталях. Состоит из резины и металлической втулки. Обязательным условием является вулканизация резиновой детали, это позволяет обеспечить минимальный коэффициент трения, что усиливает уровень виброизоляции.

С помощью сайлентблоков соединяются разные элементы подвески. При этом, они гасят торсионные и осевые колебания, которые появляются при движении автомобиля. Благодаря этому, значительно увеличивается срок службы деталей подвески. Производитель заявляет о расчетном сроке службы сайлентблоков в 100000 километров. На практике виброизоляторы Nissan Qashqai служат около 70000 километров. Мастера рекомендуют тщательно осматривать подвеску каждые 20 тысяч километров. При появлении повреждений на сайлентблоках, необходимо их заменить.

Диагностика

Далеко не все автолюбители регулярно следят за состоянием подвески. Поэтому, большая часть ремонтов происходит только после появления стуков при движении, а также прочих признаков износа деталей ходовой. Признаками неисправности сайлентблоков являются следующие моменты:

Стуки из-под машины. Чаще всего, звук достаточно глухой;

Замена

Работа по установке новых сайлентблоков не является сложной. Для ее исполнения вам потребуется минимум навыков, а также стандартный набор инструментов. Все сайлентблоки меняются по одной схеме, для простоты рассмотрим замену детали на переднем подрамнике, ремонт заднего ничем не отличается. Производится работа в следующем порядке:

• Для начала следует поставить автомобиль на смотровую яму. Под задние колеса поставьте противооткатные упоры;
• Ослабляем крепеж передних колес. Машину поднимаем на домкратах. Снимаются колеса. Под автомобиль дополнительно устанавливаются опоры;
• Выровняйте руль;
• Демонтируйте пластиковый кожух промежуточного вала;
• Выворачивается винт, соединяющий шарнир вала и шестерню руля. Полностью шарнир извлекают с помощью отвертки;
• Снимите резиновую накладку с гайки, крепящей стойку стабилизатора. После чего можно ее открутить. При этом, не забудьте удерживать палец от проворачивания;
• Снимите палец шарнира, проверьте его состояние. Если он изношен, то имеет смысл заменить на новый;
• Подставьте под подрамник какую-нибудь подставку;
• Демонтируйте пару кронштейнов и шаровую опору;
• Теперь можно аккуратно снять подрамник;
• Снимите стабилизатор с подрамника. Это поможет упростить работу по выпрессовке сайлентблоков. При откручивании винтов крепления стабилизаторов будьте аккуратны, они могут прикипать и обламываться;
• Снимите сайлентблок. Для этого нужно выбить его с помощью молотка. Имеются специальные приспособления для этой работы. Их использование упростит работу;
• Очистите посадочное место виброизолятора. Любая попавшая туда грязь значительно снизит срок службы детали;
• Сайлентблок смазывается моторным маслом, и устанавливается на место. Для запрессовки используйте подходящую по размерам трубу.
  После чего следует установить на место все снятые детали. Собрав автомобиль следует посетить сервис для проверки и регулировки углов установки колес. Если этого не сделать, то можно быстро износить резину.

Заключение. Ремонтировать подвеску приходится регулярно. На нее постоянно приходятся большие нагрузки, в результате многие расходники быстро выходят из строя. Поэтому, замена сайлентблоков подрамника Nissan Qashqai не является редкостью. Работа эта не сложная, хотя потребуется потратить довольно много времени на ее выполнение. Самостоятельный ремонт позволит значительно сэкономить на обслуживании машины.

Оперативная замена сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай

Вся подвеска на автомобиле Nissan Qashqai независимого типа. Ее устройство довольно сложное. Каждое колесо крепится при помощи рычагов. Рычаги, в свою очередь, соединены с кузовом и подрамником. Передняя подвеска также частично крепится через подрамник. Как передний, так и задний подрамник закреплен на кузове автомобиля через четыре сайлентблока. Эти резиново-металлические элементы довольно прочные и без проблем проходят более сотни тысяч километров при нормальных условиях эксплуатации. Однако и они не вечны. В материале статьи рассмотрим некоторые аспекты замены сайлентблоков заднего подрамника на автомобиле Nissan Qashqai.

Когда нужна замена задних сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай

Конструкция подвески, примененная на рассматриваемом автомобиле, довольно эффективно гасит неровности дороги. При ее исправной работе до салона доходит лишь малая часть толчков, которые воспринимаются колесами. Но цена подобного комфорта довольно высока. Объективно ходовая часть Nissan Qashqai устроена по сложной схеме с большим количеством соединений и подвижных элементов, что отражается на трудоемкости ее ремонта.

Когда выходят из строя сайлентблоки, особенно на стадии обрыва резины – это не остается незамеченным. Поломка в этих элементах проявляется в следующих характерных симптомах.

1. Появление глухих или звонких стуков со стороны днища автомобиля. Причем звук может пропадать полностью или частично при определенных обстоятельствах. Например, когда автомобиль загружен.
2. Повышенная вибрация при движении на скорости по дороге с неудовлетворительным качеством покрытия. При проезде неровностей дороги в салон передается вибрация большей амплитуды, чем это было раньше.
3. Небольшое снижение устойчивости автомобиля при движении на большой скорости или в процессе поворота.
4. Изменение угла установки колес, что визуально может быть незаметно, а проявляется лишь в неравномерном износе протектора шин.

Появление этих неисправностей далеко не всегда указывает на проблему с сайлентблоками подрамника. Вышеописанные симптомы могут быть следствием довольно большого перечня неисправностей ходовой части.

Почему нужна замена сайлентблоков заднего подрамника Кашкай

Рассмотрим основные причины, которые вызывают преждевременный износ сайлентблоков.

1. Агрессивное воздействие окружающей среды. Сюда можно отнести два фактора. Первый – это температура воздуха. Отрицательная температура воздуха, особенно достигающая отметки –30°C и ниже, снижает эластичные свойства резиновой части сайлентблока. И если в таких условиях давать большую нагрузку на ходовую часть, то сайлентблоки начнут трескаться. Усугубляет ситуацию второй фактор – зимняя посыпка дорог песком, перемешанным с солью. Несмотря на высокую стойкость резиновой части к химическому воздействию, скопление солей на поверхности сайлентблока сказывается отрицательно на его ресурсе.
2. Чрезмерные нагрузки на подвеску. Здесь так же можно разделить этот пункт на две части. Первый тип нагрузок – это динамические. Когда подвеска работает с большими амплитудами и ударным характером воздействий, все эти усилия передаются и на сайлентблоки подрамника. Второй тип нагрузок – это статические. Перегруз автомобиля, даже во время движения по хорошей дороге, ускоряет процесс разрушения резиновой прослойки.
3. Некачественная резина или ошибки при монтаже. Установка сайлентблоков в подрамник требует некоторых знаний. Если нарушить технологию монтажа, то даже качественный экземпляр через непродолжительный промежуток времени выйдет из строя. А некачественный может разрушиться уже после нескольких тысяч километров пробега.
4. Нарушения работы других элементов ходовой части, замена которых не была проведена своевременно.

Все вышеперечисленные симптомы и причины относятся к следующим неисправностям сайлентблоков подрамника:

• трещины на резиновой части;
• отслоение резины от металлической втулки;
• повреждение металлической части сайлентблока;
• ослабление затяжки крепежного болта или обрыв резьбы;
• повреждение крепежной позиции.

Изношенные сайлентблоки желательно заменить при первых признаках неисправностей. Эти элементы напрямую отвечают за безопасность движения. К тому же несвоевременная замена ускорит разрушение других деталей ходовой части.

Квалифицированная замена сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай

Процедура замены сайлентблоков подрамника Кашкай не относится к числу сложных, но все же требует определенных знаний. В нашем автосервисе освоена технология замены этих элементов, и при отсутствии осложняющих процедуру ремонта факторов эта работа выполняется в течение одного дня.

Мы своим клиентам предоставляем следующий уровень сервиса:

• работа только с использованием качественного и современного инструмента и оборудования;
• допуск к замене сайлентблоков подрамника обученных специалистов, так как эти элементы ходовой части являются важными деталями и отвечают за безопасность;
• гарантия на все проведенные работы, которая выдается в письменном виде.

Также в процессе замены сайлентблоков подрамника у нас проводится поверхностная диагностика других элементов подвески. В случае обнаружения каких-либо проблем об этом сообщается автовладельцу.

Стоимость работ оговаривается после диагностики. И она не может быть изменена в одностороннем порядке.

Замена сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай

Симптомы и причины неисправности

• Плохая управляемость авто;
• Неравномерный износ резины;
• Появление стуков, скрипов и пр.

Сайлентблоки подрамника начинают трескаться, отслаиваться и отрываться. Это, в свою очередь, ведет к тому, что подрамник начинает «гулять» относительно кузова, автомобиль начинает «плыть» по дороге, становится невозможным выставить углы установки колес и требуется замена сайлентблоков подрамника Кашкай.

Периодичность

Срокслужбы сайлентблоков составляет порядка 100 тыс. км, но в реальности на наших дорогах этот показатель намного ниже. Поэтому рекомендуем раз в 40 тыс. км производить их проверку на предмет отсутствия люфтов, трещин, отслоений.

Запчасти

Конструктивно в подрамнике Ниссан Кашкай установлено 4 сайлентблока: 2 больших (задних) и 2 малых (передних). Рекомендуем выполнять замену всех 4 элементов для поднятия общего ресурса детали.

Сайлентблок подрамника, оригинал

54467BR00A– задний (2007-2014)

Порядок работ

Вы можете получить эту услугу в нашей сети автосервисов Ниссан, просто найдите ближайший на карте и приезжайте!

Цены на замену сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай

Конкурентную цену и высокое качество работ ценят абсолютно все наши постоянные клиенты.

Остановившись на данной марке авто, мы изучили ее как никто другой, от нас не скроется ни одна мелочь.

Вашего автомобиля, какой бы ремонт не требовался.

Дилеры предлагают дорогостоящую замену узла? Мы выполняем ремонт любых узлов Ниссан. Не тратьте деньги понапрасну там, где этого можно избежать.

Наличие в сервисах основных расходных материалов, либо доставка со склада в течение 1 часа.

Приятное времяпровождение в наших сервисах (TV, Wi-Fi, чай, кофе).

Nissan Qashqai › Бортжурнал › Замена сайлентблоков подрамника и т.д.

Привет всем

Началось все с того что при трогании с места машина дёргалась, создавая впечатление будто колёса начинают шлифовать и дико прыгают «на стойках», приходилось подстраиваться, играя сцеплением.

Первая мысль сразу о подушках, проверил верхнюю, нормальная вроде, явных намёков на износ нет. На шатания рукой сильных колебаний не наблюдалось, уже начал было грешить на сцепление, но при замене масла увидел «предполагаемого виновника «, а именно нижнюю опору двигателя. Пока машина была на подъёмнике, осмотрел всё самолично и попросил провести диагностику ходовой. Где помимо этого выяснилась необходимость замены тех самых сайлентблоков подрамника, задних амортизаторов (что было мне известно и до диагностики), задних втулок стабилизатора, как впрочем и самих стоек стабилизатора

Ну надо, так надо. Тем более такая манера езды меня категорически не устраивала. Да вот только прикинул одну часть тела к другой понял что совсем не бюджетная оказалась затея. Плюс к этому ролик натяжителя начал поскрипывать, чем и обратил на себя моё внимание. Оказалось что и ремень не совсем живой, точнее совсем не живой.

Решил пока остановиться на сайлентах, нижней и задней опорах, ремне с роликом натяжителя и шайбах сайлентблоков подрамника, но только на проверенных, по-настоящему качественных деталях. Где брать? — > Зарегился на емексе. Почитал людские бортовики (спасибо вам), нашёл артикулы и отзывы о качестве. Заказал.

Пришли дня три назад. Приходили в разное время, а забрал всё с последней партией. Ну там попутно ещё добавил по парочке масляных и воздушных фильтров и одну из самых желанных вещей — заглушку в задний бампер, прям напрягала меня эта зияющая рана, спасибо тем кто её скомуниздил, иначе такой радости от этого приобретения не было бы, как и самого приобретения.

Устанавливать начал вчера к обеду. Из помощников только друг. А помощь его заключалась в предоставлении своего гаража с ямой и полной свободы действий, в пределах гаража естественно. Так что в «синем углу» (не путать с состоянием) стоял я с инструментом в руках, а в «красном углу» обстоятельства.

0. Снимаем защиту
1. Отцепляем фишку лямбдазонда с задней части подрамника
2. Та же процедура с патрубками радиатора, только в передней части
3. Откручиваем стойки стабилизатора от стабилизатора
4. Стопорный болт шаровой
5. Рулевую рейку (сразу подвязать лишним не будет)
6. Два болта крепления нижней опоры и вытаскиваем её
7. Теперь четыре болта (не те что держат сайлентблоки) усилителя подрамника
8. Извлекаем шаровые из посадочных мест в цапфе, у меня не получилось сразу, поэтому я открутил рычаги с подрамника.
9. Постепенно равномерно отворачиваем все 4 болта крепления подрамника.
10. Желательно делать это вдвоём. Но ни в моём случае.
11. При извлечении подрамника, нужно аккуратно, по мере опускания, поворачивать стабилизатор, чтобы он не цеплял рулевую рейку.
12. Выбиваем старые сайлентблоки — полнейшая импровизация
13. Везём на пресс новые сайлентблоки и подрамник
14. Собираем в обратной последовательности
15. Меняем опору двигателя на новую.

Кстати в процессе разбора выяснилось что стойки стабилизатора тоже разбитые уже. ((

Примечание:
Пользовался исключительно трещётками с удлинителями и «карданчиком» и «головками» на 10, 16, 18 и 21 мм. Всё открутилось без титанических усилий, кроме рейки. При обратной сборке все болты промазал смазкой.

Вторую опору, левую, менять придётся позже, такой роскошью как время особо не располагал, а геморройностью трудностями от процесса веяло немалыми. Хотя может и на первый взгляд. Ну да ладно, сказ не об этом.

Наступил час «ремня», как вы уже поняли предыдущие 3 часа «наступали» на подрамник.

«Там ничего сложного» — сказал себе я, воодушевленный победой над подрамником и… захерачил крепление генератора в месте, где регулируется натяжение. На регулировочном болту оказалась обратная резьба… Да твою ж…дивизию. На тот момент мне это показалось ударом под дых поэтому в выражениях я особо не стеснялся. Почему так… только начинаешь ощущать себя «профессионалом» и тебя тут же возвращает на место первая подходящая ситуация из «области твоего профессионализма» ))?

Это знак что на сегодня хватит. Снял это крепление и в полурастроенных чувствах побрёл домой. Утро-то вечера мудреннее))

С утра съездил к сварщику, он меня обрадовал. Приезжай, — говорит, через минут сорок. Будет тебе счастье!
Заварил он неплохо, точнее полностью напаял недостающий кусок, чтобы конструкция крепче была.

А дальше поехал и поставил, и не составило труда мне особого, и времени ушло минут пятнадцать на это, и радовался этому событию что ни в сказке сказать, ни пером описать.

Примечание:
Используется только трещётка и «головка» 13 мм

P. S.
Ни один персонаж не является вымышленным, все совпадения с реальной жизнью не случайны. История основана на реальных событиях.

P. P. S.
Всех от души поздравляю с наступающим Новым годом!
Желаю здоровья вам и всем вашим близким. Всех благ, любви, удачи, счастья!

Замена сайлентблоков подрамника Кашкай J10 своими руками

Сайлентблок подрамника – важнейшая часть подвески Qashqai, соединяющей между собой передние рычаги с самим подрамником. Благодаря конструкции резинометалического соединения, рычаг может двигаться вверх-вниз.

Согласно рекомендаций производителя Ниссан Кашкай, замена этих деталей требуется после 100 000 километров пробега. Однако, несмотря на избитость штампа «в условиях российских дорог», часто водители вынуждены посетить автосервис на 30-40 тыс. километров раньше.

Износ сайлентблоков подрамника влияет на поведение Qashqai на дороге. Потерявшая свойства резина шарнира ухудшает устойчивость прямой дороге и при маневрировании, а повреждение металлических частей могут привести к более печальным последствиям.

Признаки вышедших из строя сайлентблоков подрамника Кашкая

Без качественно проведенной диагностики определить неисправность этой составляющей подвески Ниссан Кашкай невозможно. Но существуют ряд признаков, позволяющих определить, что данный узел требует замены:

• скрип в передней части автомобиля, зачастую при преодолении «лежачих полицейских»;
• увеличившаяся колейность;
• снижение управляемости и реакции на движение рулем;
• глухой стук на крупных неровностях;
• неравномерный износ резины и невозможность выставить углы колес.

Разрывы и другие физические повреждения сайлентболоков дают о себе знать сильным лязгом, вызванным ударами подрамника. В особо запущенных случаях, деталь может упасть на усилитель.

Необходимые запчасти и инструменты

Сайлентблоки подрамника Ниссан Кашкай не являются дорогой деталью, поэтому не стоит засматриваться в сторону заменителей, а приобрести оригинальные запчасти. Это гарантия длительной службы узла и предотвратит преждевременный износ рычагов. Единственным целесообразным исключением приобретением неоригинальной запасной части, является установка полиуретановых сайлентблоков, для придания автомобилю еще большей жесткости и устойчивости на дороге. Однако помните, что полиуретан создает дополнительную нагрузку на остальные элементы подвески.

Для замены резинометалических втулок Ниссан Кашкай понадобится:

• 54466-JD000 – Передний (количество – 2 штуки);
• 54467-BR00A – Задний (количество – 2 штуки);
• 54459-BR01A – Болт крепления передний (количество – 2 штуки);
• 54459-BR02A — Болт крепления задний (количество – 2 штуки).

Стоит отметить, что некоторые Кашкай, выпущенные с 2006 по 2007 год имели неприятную конструктивную особенность – у них отсутствует резиновая шайба (изолятор), которая ограничивает движение подрамника по вертикали. Поэтому, на этапе диагностики стоит выяснить наличие этих шайб, в противном случае их покупают заранее:

• 54464-CY00C – Изолятор задний (количество – 2 штуки);
• 54464-CY00B – Изолятор передний (количество – 2 штуки).

Из инструментов понадобится:

• кувалда, массой не менее 2 кг;
• ключ-трещотка с головками на 21, 18, 13;
• воротки (большой и малой длины);
• накидной ключ на 19;
• рожковый ключ на 14
• плоскогубцы с загнутыми губками;
• отвертки;
• удлинители и Г-образный ключ на ½ дюйма;
• домкрат;
• головка для трещотки на 32 (используется как альтернатива оправке при опрессовывании).

Приготовив необходимый инструмент можно приступать к замене сайлентблоков.

Снятие подрамника

Процесс замены сайлентблоков подрамной детали Ниссан Кашкай начинается с вывешивания передка автомобиля и снятия колес. После необходимо отсоединить тяги стабилизаторов. Отсоединять их можно как от стабилизатора, так и от амортизатора.

При этом, важно запомнить расположение стабилизатора по отношению к подрамнику. Это пригодится при конечной сборке.

Затем снимается защита, которая крепится большим количеством клипс. Клипсы отщелкиваются с помощью отверток и достаются плоскогубцами. Подрамник крепится четырьмя болтами. В первую очередь, потребуется выкрутить два болта крепления передних сайлентблоков. Чтобы отсоединить заднюю часть, необходимо открутить рулевую рейку, которая к нему прикреплена. Крепится она двумя болтами 21-го размера. Для дальнейшего удобства, рейку рекомендуется зафиксировать проволокой к выхлопной трубе. Также помехой при снятии подрамного элемента выступает нижняя опора двигателя, которая с легкостью снимается ключом на 19. Состояние опоры также желательно проверить до начала выполнения работ, и, в случае потребности, заменить на новую.

После этого демонтируется поперечина (лыжа), путем откручивания шести болтов, первыми из которых выкручиваются четыре передних. Два оставшихся и являются болтами крепления задних сайлентблоков.

Незакрепленный подрамник остается на месте благодаря специальным резинкам, удерживающим его в подвешенном положении.

После этого можно приступать непосредственно к снятию подрамной детали, сняв ее с резинок. Предварительно нужно отсоединить рычаги, прикрепленные тремя болтами. Они откручиваются ключами на 21 и 18, при этом используются приготовленные ранее удлинители, длина которых составляет около 65 сантиметров. Чтобы подрамник не упал, стоит использовать дополнительный домкрат.

При снятии подрамного элемента стоит быть предельно осторожным, чтобы стабилизатором не зацепить рулевые тяги и не повредить их. Для этого, по мере его снятия, стабилизатор необходимо проворачивать в скобе.

После демонтажа, узел перемещается в удобное для замены сайлентблоков место.

Перепрессовка сайлентблоков подрамника Ниссан Кашкай

При отсутствии съемника, выбить сайлентблоки можно с помощью кувалды. Для этого под подрамник укладывается обрезок трубы диаметром около 10 сантиметров. Сверху вставляется головка для трещотки диаметром 43-44 мм. Оптимально подходит головка 32-го размера. Далее, кувалдой наносится несколько плотных ударов и резинометалическая втулка выходит из своего посадочного места. Для извлечения переднего сайлентблока используется его собственная внутренняя часть в качестве оправки. Действия такие же, как и при работе с задними шарнирами.

Для запрессовки сайлентблоков, их необходимо смазать графитовой смазкой. Подрамник переворачивается, под него устанавливается труба. Следующей задачей является наживить резинометалическую втулку в свое место. Для этого также используется кусок трубы, которая одевается на сайлентблок. Забивать запчасть необходимо начинать легкими ударами, постепенно увеличивая прикладываемое усилие. Процесс этот трудоемкий и занимает несколько больше времени, чем выпрессовка.

Все сайлентблоки подрамника Кашкай опрессовываются одинаковым способом.

После окончания работ с подрамником, тот устанавливается на место. Сборка подвески осуществляется обратным методом.

Заключение

Замена сайлетблоков подрамника Ниссан Кашкай хоть и достаточно трудоемкий процесс, но выполнимый даже для человека, не имеющего большого опыта ремонта автомобилей. Правда, в этом случае, процедура займет от 6 до 12 часов. Поэтому, если Вы же хотите сэкономить финансы, узнать получше устройство подвески или просто сделать это своими руками, то Вам это по силам.