Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выгнать воздух из системы охлаждения приора

Как выгнать воздух из системы охлаждения приора

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Калина» и «Гранта»
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • >

доходит до 92-93 и стрелка замирает, карлсон жужит.

На Калине бац и начинает дуть холодный. Где то раз в неделю.

У Е-ГАЗ к сожалению патрубков этих нет. Дросель толи вообще не подогревается, то ли подогревается электрически.
Загнал машину на горку, открыл крышку, погазовал минут 15, вроде пробку выгнал, в машине тепло. Однако до 90C она не остывает, доходит до 92-93 и стрелка замирает, карлсон жужит.
Что делать?

карлсон на Е-газе включается от датчика температуры контроллера. а он его штатно на 98 градусах включает.

Вроде выгнал, но обо всем по порядку.
Заехал вчера в горку, стал газовать до срабатывания карлсона. Карслон сработал, пробку РБ снял, стал ждать. Бачек сильно наполнился, откачал немного клизмой (грамм 100-150). Включил печку, температура упала. Выключил печку, опять газовал до карлсона, пробку уже не одевал. Повторял процедуру минут 20-25, пока из печки не задул теплый воздух без газовок, после чего отдел пробку РБ и был таков.
Сегодня поехал на работу (40 минут по небольшим пробкам), всю дорогу дул теплый воздух, все ок. По дороге на работу до срабатывания карлсона температура не дошла, но была уже крайне близка к ней.
Ехал с работы, тоже все замечательно, но пробки были уже посерьезнее. За 3 км до дому, выключил ради интереса печку и довел температуру до карлсона. Ехал оставшиеся 3км без печки, тем временем температура не падала, карлон молотил.
Приехал домой, припарковался, открыл капот, все вроде ок. Пощупал нижний патрубок, вроде горячий. Немного открутилпробку РБ, раздался легкий пшик, закрутил пробку. Включил печку на макс, температура упала, карлсон выключился. Оставил машину заведенной, без печки, сам пошел в магазин за сигаретами (5-7 мин меня не было). Вернулся услышал как выключается карлсон. Решил удостоверится, пока стоял курил, карлон включился, немного помолотил, температура снова пришла в норму.
Решил устроить стресс тест — без печки, во время срабатывания карлсона держал 3 тыс об, карлсон спокойно остудил до нормальной температуры. Проверил еще раз уже без газа, опять все ок.
На этом надеюсь мои пляски с бубном кончатся, но ежели чего напишу)

Той зимой тоже ловил пробку, но там как то проще все решилось, тоже с горкой, но без особых плясок. Я даже не помню что именно делал, чтобы ее выгнать.

Лично я ловлю пробку очень просто: на холодную смотрю тосол, вижу его между мин и макс, думаю не порядок надо долить. Доливаю на холодную, хз как но после этого пробка у меня и образуется. А ведь все было, ок, чего полез. Говорят ведь — не мешай машине ездить

А вообще у меня еще и с маслом было по началу так, щуп простите после 2108 г@$но полное, опредилить сколько в машине масла вообще не возможно. Для себя решил смотреть только на горячую, потому как на холодную даже при свежезалитом масле на щупе может быть все что угодно) Видимо с тосолом так же, надо смотреть на горячую его, да и уровень между мин и макс говорят оптимальный.

Как выгнать воздух из системы охлаждения приора

Cистема охлаждения – дефекты и ремонт.
Система включает в себя: помпу, она же водяной насос — обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ), термостат – обеспечивает циркуляцию в зависимости от температуры ОЖ либо по малому кругу (внутри мотора), либо по большому – через радиатор, радиатор – обеспечивает теплообмен с окружающей средой, вентилятор – управляет интенсивностью воздушного потока через радиатор.
Помпа
Основным ее дефектом является подтекание.
Существует еще один, крайне редкий дефект помпы – срыв крыльчатки с вала или ее проворачивание на оном. Внешние симптомы аналогичны «умершему» термостату, т.е. перегрев.

Задача термостата проста – по достижении определенной температуры ОЖ он начинает открываться и пускать часть ОЖ через радиатор (т.е. часть жидкости идет уже по большому кругу), по достижении температуры полного открытия (она иногда выбита на нем или указана в мануале) вся ОЖ идет через радиатор (малый круг уже закрыт). Рабочим элементом термостата является т.н «упругое тело», которое в зависимости от температуры в большей или меньшей степени расширяется. Из этого следует 2 основных дефекта – а) не открывается или открывается малопоздно, б) – открывается рано, т.е. температура полного открытия уменьшилась или не закрывается вообще. Есть еще 3-й дефект (встречается намного реже) – механическая поломка, последствия могут быть различны.
С первым дефектом все просто – машина «кипит», при этом радиатор либо холодный, либо мало прогрет. Т.к ОЖ в малом контуре мало, а теплообмен с окружающей средой минимален, то от момента запуска холодного мотора до его закипания проходит совсем немного времени. Подобный дефект для Ауди достаточно редок, кроме того, его легко спутать с пробоем прокладки ГБЦ. Различие в следующем – при пробое система охлаждения работает так, как ей и положено, т.е. термостат откроется, ОЖ пойдет через радиатор, включится вентилятор, но её возможности по «сбросу» избыточного тепла ограниченны (а его количество резко возрастает). Тут возможны различные сценарии, в зависимости от степени «пробоя». Если пробой «классический», т.е. сильный – кипение наступит даже на ХХ, несмотря на усиленно работающий вентилятор. Однако, чаще пробой слабый, и на ХХ вроде бы все в порядке, а на оборотах мотор начинает перегреваться. Это может (но не обязательно) сопровождаться «троением», паром из выхлопа, а при наличии катализатора очень резким и едким его запахом. Аналогично поведут себя и более экзотические дефекты, например трещина в головке.
Второй дефект встречается намного чаще и обычно его начинают замечать осенью, при первых похолоданиях. Симптомы такие – на ХХ и при езде в городе на малых скоростях – все ОК. При движении же по трассе температура начинает падать и тем больше, чем холоднее. Падение может доходить до 50 градусов. Механическая поломка термостата обычно ведет себя также. Также этот дефект сопровождается относительно долгим прогревом мотора.
При установке термостат должен быть правильно сориентирован. Крышка уплотняется кольцом, но термостаты часто поставляются в зч без него. Вполне возможно установить старое, промазав перед установкой привалку крышки герметиком (только не надо мазать много, лучше не будет, а его куски в системе охлаждения ни к чему). Неплохо себя зарекомендовал герметик-прокладка казанского производства (не путать с Гермесилом, этот плох). Разумеется, перед установкой все сопрягаемые поверхности надо тщательно очистить.
Но надо иметь ввиду, что среди термостатов процент брака относительно высок, поэтому при покупке сохраняйте чек, а если термостат сервиса – потребуйте гарантию.

Читать еще:  Как снять руль на калине

Сам термостат нужен для поддержания нормальной температуры тосола(двигателя) ,благодоря ему сокращается время прогрева двигателя.В районе температуры 85+- пару градусов,начинает потихоньку открываться,а при 102 если не ошибаюсь полностью открывается и тосол церкулирует через радиатор по полной.В твоем случае тосол сразу ходит через радиатор и отсюда долгий прогрев и нестабильный температурный режим.ЗЫ на фото от моей бывшей калинки,я про него писал выше,как раз в полуоткрытом состоянии.Вот как то так.Да еще — «больной зуб» продается как в корпусе так и как самостоятельная единица.

Работоспособность термостата проверяется очень легко. К радиатору охлаждения подсоединены два толстых патрубка. Тот, что сверху — греется вместе с двигателем, а тот что снизу — начинает прогреваться только после открытия термостата, когда начинается циркуляция по большому кругу. Просто щупаешь его рукой. Если нижний патрубок радиатора нагревается одновременно с верхним, то термостат точно неисправен и находится постоянно в открытом состоянии.
Мне термостат по гарантии поменяли без проблем. Вся диагностика термостата заняла менее 5 минут. Греться стала намного быстрее, но все равно выше 80 градусов только в пробках поднимается.

FAQ по системе охлаждения

__________________

Удаление воздушной пробки в системе охлаждения на приоре

Добро пожаловать!
Воздушная пробка – она может создаться где угодно, а именно в системе охлаждения двигателя, так же в тормозную систему иногда воздух попадает и тормозить автомобиль начинает очень и очень плохо (Если воздуха будет очень много, то автомобиль вообще тормозить не будет), но и с системой охлаждения не так всё наглядно, при попадании в неё воздуха двигатель у автомобиля первое что начинает, так это слишком сильно греться и в конечном итоге перегревается, кроме этого печка ещё будет плохо работать (Воздух из неё будет холодный идти, при прогретом двигателе у автомобиля) и поэтому воздух из любой системы нужно выгонять, в тормозной это делается за счёт штуцеров и шланга с бутылкой, а вот с системой охлаждения всё по проще и никакой бутылки и шланга не нужно будет для того чтобы выгнать пробку из системы.

Примечание!
Чтобы убрать воздушную пробку из системы, достаточно всего лишь будет найти: Небольшой уклон, а так же отвёртка возможно понадобится, поэтому и ею запаситесь!

Краткое содержание:

Когда нужно убирать воздушную пробку в системе охлаждения?
Если вы в последнее время начали замечать что автомобиль стал очень сильно греться, при этом вы совсем недавно заменили охлаждающую жидкость на новую и до этого, так сильно автомобиль даже со старой жидкостью у вас не грелся, это говорит о том что в систему попал воздух и замена жидкости была произведена неверно, кроме этого чтобы на 100% убедиться в том что система завоздушена, включите печку при полностью прогретом двигателе у автомобиля (Печка должна быть исправна в этом случае) и посмотрите какой из неё идёт воздух, если чуть подогретый то в таком случае вентилятор печки у вас сломался и его необходимо заменить, а если же идёт холодный воздух при прогретом двигателе, то это и говорит о том что появилась пробка у вас в системе охлаждения.

Как убрать пробку в системе охлаждения на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

1. Всего несколько способов есть каждый из них мы сегодня с вами и рассмотрим, во-первых самый первый способ очень простой и много сил не требует, вам нужно будет разыскать в начале какой ни будь подъём или же горку и после нахождения заехать на неё и поставив автомобиль на ней на нейтральную передачу (Перед при этом должен быть выше задней части), постояв таким образом минуты две дайте ему поработать на холостом ходу и включив печку, убедитесь что пробка удалена из системы, в противном же случае дайте автомобилю ещё постоять такое же время но при этом подгазовывайте, таким способом пробка скорее всего уберётся.

Читать еще:  Лада гранта не работают дворники

2. Второй тоже действенный способ и заключается он в следующем, крышку расширительного бачка отвернуть нужно (Указана стрелкой на фото ниже) когда автомобиль будет находиться в не прогретом режиме (Холодны ещё будет проще говоря), после чего сядьте в автомобиль и заведите у него двигатель, пусть машина минуты три, четыре или же даже пять (Если будет на то необходимость) поработает, после этого заглушите её и включайте печку, тем самым убедившись ушла ли воздушная пробка из системы или же нет.

3. Ну и последний способ это все толстые шланги системы охлаждения прожать рукой, всего шланга четыре как вы можете видеть на схеме чуть ниже (Указаны эти шланги цифрами 4, 10, 13 и 18), так вот эти все шланги которые показаны на схеме и нужно прожать, после этого заводите двигатель и дав ему прогреться проверяйте результат, если не один из способов вам не помогает, то в таком случае сливайте жидкость и заливайте её (Если она новая) повторно (Если старая, то в таком случае на новую меняйте), но при этом отсоединить шланг от штуцера дроссельного узла не забудьте, кстати можете не сливать жидкость а в начале просто попробуйте сам шланг от штуцера отсоединить (Какой именно шланг нужно отсоединить и от какого штуцера, читайте в статье: «Замена охлаждающей жидкости», в пункте 1 всё написано) и если из него жидкость не польётся, тогда смело открывайте крышку расширительного бачка и доливайте в бачок охлаждающую жидкость, до того пока она не польётся из шланга или же до того пока отметки MAX не достигнет (Всё это делается на холодном двигателе).

Дополнительный видео-ролик:
Воздух обычно когда он появляется в системе скапливается в верхней части всей системы, поэтому на неё особое внимание и обращайте, а что у нас из системы охлаждения стоит на верху двигателя? Ответ: дроссельный узел и подсоединённые к нему оба шланга относящиеся к системе охлаждения, поэтому на них особое своё внимание и обращайте, чуть ниже как вы видите размещён небольшой длинный ролик, в нём и автомобиль используется совсем другой и принцип убирания воздушный пробки на Нивах с Приорой тоже отличается, но вы на это особого внимания не обращайте, да и не сделаете вы на Приоре точно так же как на примере Нивы показывается (У Приоры просто крышки радиатора нет), поэтому возьмите этот ролик просто себе на заметку и по вникайте немного в слова которые в нём сказаны, благодаря этому можно будет понять как и на вашем автомобиле убрать воздушную пробку, потому что в ролике всё довольно таки подробно объясняется.

Сообщества › Лада Приора (Lada Priora Club) › Блог › Как выгнать пробку с системы охлаждения?

Доброго времени суток. Хотел бы разузнать как выгнать пробку с системы охлаждения. Заменил радиатор печки, пробовал вставать на гору, газовал на 2-3 тыс. оборотов до срабатывания вентилятора, после потихоньку открывал крышку расширительного бачка. Может мало процедуру эту выполнял?) Приора с Е-газом.

Комментарии 64

Короче дополню сегодня ездил по трассе температура на приоре 16 панасоник 104 полная машина 107 или 108 градусов поднимается плюс минус 100-104 думаю все таки может это помпа или прокладка гбц. Прикол в том что на грантовском термосе заводишь 80-90 потом опять до 80 сбрасывает и так 2 или 3 раза наблюдал потом по городу 100 и до 92 скидывает. Короче я забил и так дохера что сделал просто поменяю помпу т.к. купил тачку помпу не менял уже 54 тысячи наездил за 16 месяцев. Буду смотреть за антифризом. Нигде не течет. Если уходит значит либо там или там проблема.

Короче просто надо купить норм термостат. Ключевая фраза нормальный))) реально брака много. В декабре тоже датчик тормоза меняли в сервисе так и горела ошибка я купил весной сам поменял под педалью скинул ошибку через елм и всё нет ее больше) Ладно читайте ниже…

Всем привет✋
У меня приора 12 года с кондером панасоник.
Я писал здесь много, но удалил потому что пустословить не хотелось. Я решил проблему) как же приятно когда ты ее победил все таки)
Примерно 3 месяца назад, после замены печки радиатора заметил, что вентиляторы стали постоянно молотить. Ездил так температура даже доходила до писка, потом решил заменить крышку РБ бачок был новый уже. Решил купить термостат и сам поменял термостат кстати Прамо крышка это я потом прочитал) ну никакого эффекта не было самый прикол что стою когда 100-98 градусов и вент постоянно молотит не отключается, а так по городу 104, 107 даже 112,5 я по елм смотрел, один раз даже по трассе до 115 может выше было. Потом ездил так читал в инете кто говорил норм кто нет, я так подумал не может так быть))) Поменял датчик дтож включения вентилятора, нифига толку ноль) решил массы зачистить, а у меня с обратки где радиатор сочился антифриз решил подтянуть))) я же рукожоп))) под углом стал затягивать и сломал этот пластиковы штуцер))) попытался почить, но на след день тек он радик. Поехал купил радиатор не помню какой но не заводской точно завихритили не такие проще, опять слил антифриз))) снял бампер осушил фреон))) снял поменял, посмотрел на радик кондера грязный, но на тот момент не знал что грязный капец забитый))) поленился поставил, опять нехера толку ноль Ахаха))) Потом через неделю решил снять и промыть, птому что старый за 500р продал и помыл сначало и охерел сколько грязи))) Вот опять снял радики помыл поставил, опять толку ноль))))) Ахаха но я не сдавался)))) я в эти снятия термостаты варил старый новый купил электронный термометр за 350р изучал этот вопрос)))) Потом думал воздушная пробка все таки значит я же менял радик печки и с этого все началось))) столько газовал вроде помогало, но долго первый раз на горке 30 минут печка грела потом после снятия установки час газовал вроде печка грела но тачка грплась венты работали, потом опять когда термос снимал у меня из шпильки термоса сочилось, после этого опять газовал по 15 минут каждый день так 3 или 4 дня нехера печка не грела и в голове крутился вопрос все говорят приора с электропедалью не завоздушивается кто говорит собаку на этом съел) что не бывает пробки, кто писал 1 или 2 минуты прогазовать и вся пробка уйдет и эта мысль не уходила из головы. Кто говорил помпа прокладка гбц но я не думал что это они их оставлял на последние варианты развития события)
Короче сегодня 29.09.19 решил купить термостат грантовский именно BEHR их ставят на заводе на гранты типо немцы делали))) я про эту хрень читал что лучше и печка греет в начале почти и с температурой помогало и я решил поменять))) читал в инете схемы смотрел что нужно было. Пошел в магазин пешком пока машина остывала, купил термос behr за 1100р и прокладку картонную, хомуты, шпильки и тройник и муфту купил в другом магазине точно не скажу но купил шпильки чуть больше 90 мм многие писали 80мм но они маленькие еще массу надо прикрутить. Купил тройник 20 на 20 на 20 и муфту трубку размер не знаю кто то писал 36 я на глаз взял совместил с термосом патрубки с радиатора большие вроде норм. Начал менять шпильки отрутились легко плоскогубцами научился сливать антифриз компрессором у меня 2 их один 0,5 качает и все сделал там шланг и в бачок где обратка приходит а шланг обратки в бутылку но сливается как я понял с малого круга и с термоса. Потом начал снимать термос и патрубки и антифриз так не херачит сначало я датчик дтож открутил и с него начал чуть сливать. Все снял, поставил только муфта на патрубки снизу от радика чуть большая была я кипятком их и потом натягивал. Тот шланчиг от помпы тройник где тонкий типо зажимом зажимается мы глушим. Я попробую добавить сюда фотку 4 схема подключения так и называется. И короче все это собрал начал проверять температура начала расти((( печка греет 15 градусов ну думаю капец помпа значит)))) но поехал на горку встал открыл крушку печку на максимум и газанул пару раз и как будто пробка пробилась и начала печка жарить там до 80 градусов я нагазовал)))) и вся проблема ушла температура не растет работает как часы доходит до 100,5 вкл первая скорость вента скидывает до 98-95-92 и потом я поездил 20 км и все четко печка жарит температура норм 92 туда сюда венты постоянно не работают) короче вот так так много написал чтобы помочь кому нибудь. Если что писал с телефона если есть ошибки т.к. клава неудобная вечно соседнюю кнопку задеваю часто не хватает либо лишняя буква поэтому не парюсь поймете меня))))

Читать еще:  Ошибка 4 на калине

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя Лады Калины

При нормальной работе системы охлаждения мотора LADA Kalina воздух выходит через крышку расширительного бачка. Учитывая, что бачок включен в “большой круг” охлаждения, удаление воздушной пробки из “малого круга” невозможен без полного открытия термостата. Поэтому в зимнее время года двигатель необходимо прогреть до запуска вентилятора охлаждения (101-105°C), что соответствует температуре открытия термостата.

Если по какой-то причине воздушная пробка остается, ее можно выгнать принудительно. Для этого снимают один из патрубков подогрева дроссельного узла – самой высокой точки система охлаждения. Порядок работ выглядит следующим образом:

1. Снимите пластиковую накладку клапанной крышки;

2. Ослабьте хомут и отсоедините один из 2 патрубков (подводящий или обратный) от дроссельного узла;

3. Открутите пробку расширительного бачка (двигатель должен быть холодным) и, протерев горловину, дуйте внутрь до тех пор, пока из подводящей магистрали или из штуцера не польется ОЖ;

4. Быстро присоедините патрубок обратно и затяните хомут;

5. Установите декоративную накладку.

Для автомобиля, оснащенного электронной педалью газа, подойдет следующая последовательность действий:

1. Поставить перед автомобиля на уклон

2. Открутить крышку расширительного бачка

3. Прогреть двигатель до включения вентилятора

4. После прогрева по обратке пойдет антифриз, если он не идет, нужно понажимать на педаль газа. Если в жидкости есть пузырьки, нужно продолжать газовать, пока пузырьки не закончатся.

Создать давление в системе охлаждения, необходимое для удаления воздушной пробки, можно по-другому – достаточно ненадолго запустить двигатель. После этого, не открывая крышку бачка ОЖ, нужно отсоединить патрубок от дроссельного узла. Но в этом случае необходимо проявлять осторожность: ОЖ может прогреться достаточно, чтобы вызвать ожог.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector