Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена моторного масла и масляного фильтра (дизель 1,6 л)

Замена моторного масла и масляного фильтра (дизель 1,6 л)

• Длительный контакт кожи с минеральным маслом приводит к смыванию натуральных жиров с кожи человека и появлению сухости, раздражения и дерматитов. Кроме того, отработанное мо торное масло содержит потенциаль но вредные вещества, которые могут вызвать рак кожи.

Элементы системы смазки: 1 — болт. 19.6-26.5 Н м; 2 — крышка масляного фильтра. 24.5 Н м; 3 — направляющая трубка для указателя уровня моторного масла; 4 — датчик давления масла. 19.6-26,5 Н м; 5 — корпус масляного фильтра; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — масляный радиатор; 8 — уплотнительное кольцо; 9 маслозаборная трубка; 10 — сетчатый фильтр; 11 — перегородка; 12 — пробка слива масла; 13 — прокладка; 14-масляный поддон; 15-гайка. 19,6-26.5 Нм

• При работе необходимо минимизировать длительность и частоту контакта кожи с отработавшим маслом. Надевайте защитную одежду и перчатки. После контакта с моторным маслом тщательно вымойте руки водой и мылом После мытья рекомендуется намаза ть руки кремом с ланолином для вое становления жирового покрова кожи.

• Для очистки рук запрещается использовать бензин, керосин, дизельное топливо, растворители и разбавители.

• При замене моторного масла и фильтра соблюдайте осторожность, так как масло горячее и можно получить ожоги.

1. Слейте с двигателя моторное масло.

1) Снимите крышку с маслоналивной горловины.

2) Отверните крышку масляного фильтра так. чтобы вышло уплотнительное кольцо.

3) Выверните пробку слива масла из масляного поддона и подождите, пока все масло не стечет в контейнер.

2. Замените масляный фильтр (В).

1) Отверните крышку (А) масляного фильтра.

2) Замените уплотнительное кольцо (С) крышки (D) масляного фильтра. Проверьте состояние резьбы на крышке масляного фильтра, очистите крышку от остатков старого масла. затем смажьте резьбу крышки и уплотнительное кольцо свежим маслом.

3) Установите новый фильтрующий элемент в крышку фильтра.

4) Вверните крышку масляного фильтра и затяните ее требуемым моментом.

Момент затяжки: 24,5 Н»м

3. Заполните систему смазки моторным маслом.

1) Очистите и вверните пробку слива масла с новой прокладкой.

Момент затяжки: 34,3—44,1 Н*м

2) Залейте в двигатель необходимое количество требуемого моторного масла.

Емкость: При замене двигателя или блока цилиндров: 5,7 л

Слив и заполнение:

— с масляным фильтром: 5,3 л

— без масляного фильтра: 4,8 л

Сначала запейте половину требуемого количества моторного масла, подождите 1 минуту и долейте остальное м а сло.

3> Установитe крышку на маслоналивную горловину 4. Пустите двигатель и проверьте отсутствие утечек масла. 5. Проверьте уровень моторного масла и. при необходимости, доведите его до нормального.

Замена масла в двигателе Киа Сид 1.6

Смотрите также

Особенности масла Шелл Хеликс

    157 1 63k

Качество моторного масла

    124 0 59k

Характеристики моторных масел

    118 0 70k

Бензин в масле двигателя

    19 1 16k

Через сколько км менять масло в двигателе

    226 3 224k

Калькулятор расчёта периодичности замены масла по расходу топлива

Как рассчитать периодичность замены масла по фактическому расходу топлива

Замена моторного масла на Kia Ceed ED 1,6 л бензин (1 поколение) хэтчбек 2007 г.в. по регламенту проводят каждые 15 000 км однако производитель допускает делать такую процедуру и гораздо чаще, все зависит от условий эксплуатации.

Какое масло и фильтр лучше использовать на Киа Сид?

Масло для двигателя Сид 1.6 бензин

С завода в двигатель G4FC (1.6) автомобиля Киа Сид льют оригинальное Turbo Syn 5w30. Если применять иное, то оно должно соответствовать таким минимальным международным стандартам: API SN/CF и ACEA A3/B4.

Какое масло лучше заливать в двигатель

Выбор моторного масла дол основывается на вязкости, спецификации API, АСЕА, допусках и тех важных параметрах, на которые вы никогда не обращаете внимание. Подбирать нужно по 4 основным параметрам.
Подробнее

Рабочий объем двигателя равен 3,6 литра смазки. Нам понадобиться 3,5 литра, так как некоторое количества масла остается и полностью не сливается.

В данном случае было выбрано масло моторное синтетическое «Mobil 1 x1 5W-30», 4-х литровую канистру можно купить по артикулу — 152103.

Масляный фильтр

ПроизводительАртикулЦена, руб.
Оригинал
Hyundai/Kia26300-35504430
Аналоги
Bosch0 451 103 316240
MANN-FILTERW 811/80260
MandoMOF4459170

Какой масляный фильтр лучше

При выборе масляного фильтра в первую очередь нужно ориентироваться на технические характеристики, однако выбор производителя не менее важный момент. Самые лучшие фильтра у..
Подробнее

Какие инструменты использовать?
  • Подъемник (смотровая яма);
  • Шестигранная головка на 13 мм — защита;
  • Рожково — накидной ключ на 17 мм — сливная пробка;
  • Краб для фильтров;
  • Гидростойка;
  • Пневмогайковерт;
  • Лейка;
  • Отрез Х/б.

Как меняется масло в двигателе Киа Сид 1?

  1. Открутить болты защиты — ш.головка на 13 мм;
  2. Открутить сливную пробку — ключ на 17 мм;
  3. Поставить маслоприемник;
  4. Слить масло;
  5. Открутить фильтр — краб;
  6. Сравнить с новым фильтром;
  7. Смазать уплотнительное кольцо фильтра — моторное масло;
  8. Поставить новый фильтр;
  9. Установить сливную пробку;
  10. Открыть маслозаливную горловину;
  11. Залить 3 л масла;
  12. Завести двигатель на 5-7 минут;
  13. Проверить уровень — щуп;
  14. Долить примерно 0,5 л;
  15. Проверить уровень.

Момент затяжки:

  • Корпус масляного фильтра — 25 Nm;
  • Сливная пробка — 34-44 Nm;

Поднимаем автомобиль на подъемнике и находим места крепления защиты поддона картера (4 шт.) откручиваем их с помощью шестигранной головки на 13 мм и пневмогайковерта.

Подставляем под защиту гидравлическую стойку и снимаем ее. Открываем доступ к фильтру и масляной пробке поддона двигателя.

Рожково-накидным ключом на 17 мм демонтируем пробку сливного отверстия.

Ставим емкость или маслоприемник под сливное отверстие и вынимаем сливную пробку. Сливаем масло.

Переходим к фильтру. Откручиваем масляный фильтр руками(при правильно поставленном фильтре это удастся). Можно использовать краб для фильтров.

Под фильтр следует поставить емкость для масла. При демонтаже выливается небольшое количество.

Снимаем фильтр. Промазываем его уплотнительное кольцо моторным маслом.

Читать еще:  Как снять фару киа сид

Ставим новый фильтр в посадочное место. Закручиваем вручную.

Находим под капотом автомобиля маслозаливную горловину и масляный щуп.

Открываем маслозаливное отверстие и ставим лейку. Заливаем моторное масло частями. Сначала 3 литра. Заводим мотор и даем поработать около 7 минут. Глушим и ждем пару минут, даем маслу стечь. Проверяем уровень масла.

Доливаем еще около 0,5 литра и проверяем уровень масла снова. Если уровень соответствует двум третям отрезка между верхней и нижней отметкой на щупе, залить нужный объем масла.

Замена масла Киа Сид

Владеть корейским автомобилем престижно, но отдавать деньги за плановое обслуживание специалистам — зачем? Попробуйте хотя бы один раз выполнить плановое обслуживание самостоятельно и впреть будите в этом разбираться. Это не трудно а по времени займет около одного часа. И деньги сэкономите и научитесь сами. Убедитесь в присутствии минимального набора инструментов, тряпок, новый расходный материал и можете приступать к работе.

Какое масло лить и заправочные объемы

Двигатель, объемCeed (ED) D4EA 2,0 CRDI VGT (дизель)Ceed (ED) D4FB 1,6 CRDI (дизель)Ceed (ED) G4FA 1,4 Gamma CVVT (бензин)Ceed (ED) G4FA 1,6 Gamma CVVT (бензин)Ceed (ED) G4GC 2,0 BETA CVVT (бензин)
Моторное маслоHyundai/KIA ACEA C3 SAE 5W30Hyundai/KIA API CH-4 SAE 5W30(10W30)Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)*Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)*Hyundai/KIA API SM ILSAC GF-4 SAE 5W20(5W30)*
л5,95,33,33,34,0
Масло для МКППHyundai/KIA MTF 75W85 GL-4Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4Hyundai/KIA MTF 75W85 GL-4
л1,92,01,91,92,0
Масло для АКППHyundai/KIA ATF SP IIIHyundai/KIA ATF SP IVHyundai/KIA ATF SP IIIHyundai/KIA ATF SP III
л6,26,26,26,2

Интервал обслуживания и замены масла от 10 до 15 т. км.

Приступаем к работе

  1. Прогреваем холодный двигатель 3-4 минуты. Холодное масло будит плохо вытекать с двигателя, в итоге может остаться много грязного масла которое в итоге вы смешаете с новым. Таким образом ухудшаться характеристики нового масла.
  2. Ставим автомобиль на домкраты либо на смотровую яму (идеальный вариант) для удобного доступа к днищу. В некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя. Ее нужно будит снять для доступа к сливной пробке.
  3. Откручиваем пробку заливной горловины, вынимаем масляный щуп. Масло быстрей сливается если есть сквозное отверстие.
  4. Подставляем тазик либо любую другую посуду которая может вместить 5 л отработки.
  5. Откручиваем сливную пробку ключом (лучше если будит трещотка). Лучше всего сразу рассчитывать что масло будит горячим. На этом этапе работ нужно быть более всего внимательным.
  6. После полного слива старого грязного масла которое имеет черный цвет убираем тазик в сторону.
  7. Необязательным пунктом является промывка двигателя специальным промывочной жидкостью. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Заливаем в двигатель, предварительно закрутивши сливную пробку конечно. Заводим автомобиль на 3-5 минут. При этом гоняем и греем нашу жидкость на старом масляном фильтре. После, глушим и сливаем в свободную емкость.
  8. Меняем масляный фильтр на новый. Перед тем как поставить новый фильтр, налейте в него около 100 г свежего масла а также смажьте резиновое уплотнительное кольцо на нем.
  9. Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
  10. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.

Видео материалы

Ниже предлагаем видео инструкции которые помогут без проблем разобраться в процессе замены масла и фильтра.

  • Привет! Меня зовут Сергей, я механик со стажем 7 лет работы.

    С радостью поделюсь советами и техниками которыми пользуюсь и сам.

    Если что-то нужно обращайтесь через обратную связь (внизу страницы).

    Замена масла в двигателе и масляного фильтра

    Согласно рекомендации завода-изтотовителя масло в двигателе следует заменять через 15 тыс. км пробега.

    В тяжелых условиях эксплуатации в крупном городе или сильно запыленной местности заменяйте масло и фильтр через каждые 7,5 тыс. км.

    Вам потребуются: моторное масло, масляный фильтр, чистая тряпка, емкость (не менее 4,5 л) для сливаемого масла, ключ «на 13», торцовая головка или ключ «на 17», специальный ключ для отворачивания масляного фильтра.

    Масло сливайте после поездки, пока двигатель еще не остыл и масло обладает наибольшей текучестью. Если двигатель холодный, пустите и прогрейте его до рабочей температуры.

    Заливайте масло той же марки, что и у масла, которое было в двигателе. Если вы все же решили сменить марку масла, промойте систему смазки промывочным маслом или маслом той марки, которая будет использоваться. Для этого после слива старого масла залейте новое до нижней метки маслоизмерительного щупа. Пустите двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте масло и только после этого замените масляный фильтр. Теперь можете залить новое масло до требуемого уровня (до верхней метки на щупе).

    Не сливайте отработанное масло на землю.

    1. Поверните пробку маслоналивной горловины против часовой стрелки

    2. . и снимите ее.

    3. Очистите металлической щеткой, а загем тряпкой пробку сливною отверстия масляного картера двигателя.

    4. Ослабьте ключом затяжку пробки сливного отвестия.

    5. выверните пробку предварительно подставив емкость для слипаемого масла, и слейте масло.

    Будьте осторожны: масло горячее!

    6. Заверните пробку.

    7. Отверните масляный фильтр и снимите его.

    8. Если фильтр невозможно отвернуть руками без применения вспомогательного инструмента, строньте масляный фильтр с места специальным ключом..

    Читать еще:  Как вскрыть киа рио

    9. и снимите фильтр

    Совет

    Для отворачивания масляного фильтра пользуйтесь специальным ключом. Если такого ключа или аналогичного съемника нет, пробейте корпус фильтра отверткой и, используя ее как рычаг, отверните фильтр. Пробивайте фильтр как можно ближе ко дну, чтобы не повредить штуцер. Можно воспользоваться и свернутой вдвое полоской грубой наждачной бумаги, обернув ею фильтр и стронув его с места руками.

    10. Смажьте уплотпительноо кольцо чистым моторным маслом и заверните фильтр на место (руками без применения инструмента) на 3/ 4 оборота с момента соприкосновения кольца и фланца блока цилиндров.

    11. Залейте чистое моторное масло

    12. Заверните пробку маслоналивной горловины.

    13. Пустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу несколько минут (сигнальная лампа аварийного падения давления масла должна погаснуть через 2-3 с после пуска двигателя). Во время работы двигателя проверьте, нет ли потеков масла из-под пробки сливного отверстия и масляного фильтра. Остановите двигатель, проверьте уропень масла, при необходимости долейте масло, подтяните пробку и фильтр.

    На какой основе выбрать масло для двигателя ?

    Масляная основа определяет качество конечного продукта. Присадки, безусловно, также играют немаловажную роль, однако их выпускают всего несколько фирм в мире, так что по этому параметру у масел, прошедших сертификацию, разброс небольшой, и он определяется именно категорией, если речь идет нео контрафакте, которого, к слову, на рынке много.
    Итак, по способу производства и химическому составу основа делится на пять основных групп:

    1. Обычная минеральная, в настоящий момент почти уже не используется, устарела.

    2. Улучшенная минеральная, неплохо очищенная от вредных примесей и прошедшая гидрообработку. Используется в промышленных, судовых дизелях, на грузовиках и т.д. Ранее чистая минералка неплохо шла на североамериканском рынке, но сейчас в легковые автомобили ее даже там не льют — времена изменились, вместе с требуемыми параметрами, которым, увы, эта группа уже не соответствует. Гак что ныне она применяется в смеси с гидрокрекинговыми и синтетическими основами.

    3. Самая интересная группа, основа опять минеральная, но настолько улучшенная, что по смазывающим качествам и молекулярной структуре приближается к «синтетике». Речь идет о НС-тсхнологиях, или гидрокрекинге. Чем же он так знаменит? Да тем, что по своим свойствам НС-масла к «синтетике» очень близки, а по цене, напротив, крайне далеки. Этим, конечно же, не могли не воспользоваться маркетологи, и в 1999 году американский Национальный совет по вопросам рекламы (NAD) разрешил маркировать масла третьей группы как Fully Synthetic, хотя к органическому синтезу гидрокрскинговая минералка никакого отношения не имеет. Гак что, если вы покупаете недорогую синтетику, имейте в виду, что с вероятностью почти 100% это продукт гидрокрекинга. И все бы ничего, смазывающие характеристики,как и вязкость при экстремальных температурах, у подобного масла на уровне, но стоит учесть, что гидрокрекинговая основа все же менее стабильна, а значит, срок се службы меньше. В стандартных условиях такое масло честно отходит свои 10 000 км, вряд ли больше, а так как наши условия далеки от идеальных, лучше не доводить дело и до этого пробега.

    4. Полностью синтетическая основа, ее еще называют ПАО — полиальфаолефины. Такие масла получают уже не из нефти, а из газа — бутилена или этилена, а молекулы конструируют синтезом, исходя из желательных свойств. Очень стабильный состав, выдающиеся характеристики, запрограммированная вязкость. В подобную основу и присадок нужно меньше, если бы не одно но. Стоимость конечного продукта, которая покупателя совсем не порадует, но ведь маркетинг никто не отменял, верно? Забавны все эти маленькие мелочи в нормативных документах, определяющие в результате состав канистры с маслом: видишь надпись Synthetic? Не верь глазам своим — по закону в такую канистру можно добавить до 75% чеголибо другого, минералки или НС-масла. С Fully Synthetic дело обстоит чуть лучше — доля по-лиальфаолефинов там должна составлять не менее 50%, уже что-то. Самый простой способ определить-таки реальный состав — температура вспышки. У ПАО она 250-280, у НС-масел — 225 градусов Цельсия. Значит, чем выше температура, тем лучше. В любом случае особенно расстраиваться не стоит, масла четвертой группы полностью отрабатывают свой хлеб, да и как иначе? Нефтяные концерны беспокоит собственная репутация, впрочем, и недавние независимые исследования подтвердили, что все в порядке: масла четвертой группы выхаживают свои обязательные 15 000 км даже у нас без особой потери свойств.

    5. Масляная основа пятой группы насколько дорога, настолько же и элитарна и отличается рядом замечательных качеств, недоступных другим группам. Известна уникальной стойкостью к старению и зарядом молекул,что позволяет им прилипать к парам трения. Это полностью синтетический продукт на основе эстеров — синтетических соединений, полученных из растительного сырья, обычно из рапсового масла.
    Есть и ряд нюансов — сама по себе эстеровая основа обладает
    ограниченными смазывающими свойствами, поэтому ее смешивают с ПАО — синтетикой. В очень дорогом сегменте и правила немножко другие, коли речь об экономии уже не идет, поэтому процент эстеровой основы может достигать в конечном продукте и 80%, а из-за высокой сопротивляемости старению и количество присадок можно существенно уменьшить. Ведь сами присадки, с одной стороны, благо, а с другой, имеют ряд побочных эффектов. Но поскольку «благо» все равно перевешивает, их и добавляют в основу — примерно как в медицине. Лекарство эффективно, но имеет ряд противопоказаний. Из-за ограниченного количества присадок масло активнее стареет, но коли качество изначально эстеровой, особо стойкой основы очень высоко, то стандартные 15 000 км выхаживаются почти без потери свойств. Очень часто в подобные масла добавляются дополнительные компоненты, которые, как показывает практика, неплохо работают. Ну, графит — это уже стандартная антифрикционная добавка, хотя встречаются и довольно экзотические дополнительные примеси, металлоплакирующие например, которые покрывают тонким слоем металла пары трения, причем подобные металлы являются рекомендованной парой к стали и чугуну, применяющимся, к примеру, в подшипниках качения: медь, латунь, бронза и т.д. Изношенный до предела мотор такие масла, конечно, не восстановят, но бонусы в рабочем двигателе дадут ощутимые. Есть и совсем необычные добавки, взять хоть микрокерамику — с одной стороны, керамика — абразив, но с другой, на микроуровне заполняет микрополости и вкупе со смазкой значительно снижает износ именно в экстремальных режимах работы мотора. В общем, технологии не стоят на месте, что особенно заметно по последней группе качества.
    В бытовой, тем более бюджетной технике применять эстеры, видимо, нецелесообразно, а вот в перспективных и особо мощных автомобилях почему бы и нет?

    Читать еще:  Киа рио ремонт двигателя

    В любом случае, выбирая моторное масло для замены, надо, прежде всего, обращать внимание на допуски автопроизводителей, ведь одно и то же масло может отлично работать на одном типе двигателя и совершенно не подходить для других, особенно это актуально для современных высокофорсированных турбомоторов.

    Замена масла в АКПП Киа Сид

    Жидкость в автоматической коробке передач выполняет важные функции, её необходимо своевременно обновлять. По регламенту, замена масла в АКПП Киа Сид проводится каждые 60 тыс. километров. Однако при активной эксплуатации автомобиля лучше выполнять замену чаще – тем более, что процедура недорогая.

    Для чего нужно менять масло на Kia Ceed?

    Хоть трансмиссионная смазка отличается от моторной и не так часто загрязняется продуктами сгорания, её ресурса вряд ли хватит на весь срок езды. Если автомобиль новый, 3-5 лет можно по поводу замены этой технической жидкости не беспокоиться. Но как же быть с подержанным Kia Ceed?

    Со временем в смазке собирается металлическая пыль и другие отложения. Когда их концентрация превышает допустимую, пропускная способность фильтра АКПП снижается. Это сильно нагружает масляный насос, смазка начинает нагреваться и терять полезные свойства. В некоторых случаях мусор так забивает фильтр, что он рвётся.

    Сильное загрязнение и перегрев масла — причины быстрого износа дорогих деталей автоматической коробки передач. Могут пострадать гидроблок, клапаны, регуляторы давления. По этой причине с заменой ATF в АКПП корейского автомобиля тянуть не стоит. Если вы на машине ездите постоянно, а не от случая к случаю, уже через 30-40 тысяч километров пробега техническую жидкость стоит обновить. Через год необходимо провести профилактику.

    Какие инструменты понадобятся?

    Производить замену масла в коробке Kia Ceed можно двумя способами:

    • частичный (или самостоятельный);
    • полный (он же — метод продавливания)

    Если процедура выполняется вручную, надо подготовить следующие инструменты:

    • воронку (чтобы заливать жидкость);
    • ветошь из чистой ткани;
    • пустую ёмкость для слива отработанной ATF;
    • набор ключей;
    • силиконовый герметик.

    Разумеется, понадобятся новое масло, фильтр и прокладки.

    Процедура замены масла в коробке передач автомат

    Чтобы правильно поменять смазку, нужно следовать такому алгоритму:

    • 1.Прогреть мотор до 80-90°. Можно просто держать двигатель в режиме холостого хода или проехать около 10-15 км.
    • 2.Поднять машину на эстакаду или поставить на смотровую яму.
    • 3.Демонтировать защиту автоматической коробки передач.
    • 4.Отвинтить пробку слива ключом на «10», слить жидкость в тару, заново закрутить крышку.
    • 5.Снять поддон коробки, открутив все крепления по окружности. Удалить остатки старого уплотнения. Нанести обезжириватель, тщательно прочистить поверхности.
    • 6.Открутить болты, крепящие фильтр. Заменить элемент новым.
    • 7.На очищенную крышку установить прокладку. Затем нанести герметик и затянуть поддон.
    • 8.Вытащить щуп из отверстия для заправки свежего масла.
    • 9.Поставить воронку, залить новую ATF.

    Далее следует скинуть шланг теплообменника, запустить двигатель и заглушить его, как только начнёт вытекать не старая, а недавно заправленная жидкость. Эту процедуру повторите несколько раз — чтобы из системы полностью вышла старая смазка. Каждый раз, глуша мотор, надо доливать в коробку около 1 литра смазки.

    Наконец, верните шланг и щуп на свои места. Заведите мотор, поочерёдно попереключайте скорости. Проверьте уровень масла, в норме он должен находиться между HOT. Если потребуется, долейте недостающее количество жидкости.

    Проверочный выезд на машине по завершении процедуры – важный момент. Выезд позволит убедиться, что соединения не потеряли герметичность, а коробка нормально работает. Через 2-3 дня уровень жидкости нужно заново проверить.

    Как выбрать смазку: советы

    От того, насколько хорошее масло вы возьмете для Киа Сид, зависят качество работы коробки и четкость переключения скоростей. Грамотно подобрав состав, вы повысите устойчивость узла к ржавчине и замедлите износ внутренних элементов АКПП.

    Производитель рекомендует заливать оригинальный состав. Однако это не обязательно, сейчас выпускают немало качественных продуктов и сторонние производители. Хотя, конечно, оригинальный состав — это 100-процентная совместимость с моделью автомобиля. Кроме того, применяя «родную» ATF, вы сохраните заводскую гарантию, если машина новая.

    Ниже названия оригинальных технических жидкостей, продающихся в канистрах на 1,4 и 20 литров:

    • Mobis Hyundai ATF SP-3 — для коробок автомобилей 2008, 2009, 2010 и 2011 годов выпуска на 4 скорости;
    • ATF SP-IV — только для второй генерации Киа Сид 2013 и 2014 с автоматом на 6 скоростей.

    Цена оригинального масла устраивает не всех владельцев Киа Сид, особенно в нашей стране. Тем более, если машина подержанная, смысла в покупке такого масла нет. Можно подобрать качественный состав, который при этом будет дешевле оригинального. Желательно использовать универсальную смазку — например:

    • ZIC SK ATF SP-3/4;
    • Teboil Diamond ATF SP-3;
    • Mitsubishi DiaQueen ATF SP-3;
    • Petro-Canada DuraDrive MV Synthetic;
    • Liqui Moly Top Tec ATF 1200.

    Выбирать аналог нужно, отталкивая от параметров коробки.

    Полноценная замена технической жидкости проводится в СТО. В условиях гаража можно лишь частично обновить масло. Кроме того, метод продавливания исключает вероятные ошибки, позволяет улучшить работу АКПП, снизить расход топлива, сэкономить время. Современное оборудование даёт возможность увидеть цвет и количество заливаемой в коробку жидкости. При наличии поломки коробки мастера на месте проведут ремонт, ведь это их работа.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector