Замена ремня ГРМ на CRV RD-1

Замена ремня ГРМ на CRV RD-1

Ослабить крепежи и регулировку генератора, снять ремень генератора.

Как заменить ремень ГРМ на Honda CR-V своими руками

Убрать привод круиз-контроля. Установить под силовой агрегат гидравлическую опорную стойку и снять кронштейн верхней подушки. Убрать клапанную крышку.

Произвести снятие средней и нижней крышек. И тут я вспомнил, что как раз эти отверстия в замена ремня грм хонда срв рд1 опаздывали на зуб, или два, в то время, когда метки на шкивах стояли вертикально вверх. Кто занимался этой проблемой, подскажите.

GiverON22 был больше 1 месяца назад И не даст соврать мне народ, ибо давно я собирался поменять ремень ГРМ и всё попутное. Из чего состояла подготовка: Определение перечня необходимых запчастей и их вид.

Здесь конечно помогли форумы и драйвечане. Спасибо всем, кто поделился опытом и советом. Изучение мат части.

Выбор сервиса где всё это будет делаться. Зачем, спросите вы, в сервис если сам подготавливаешься к ремонту.

Замена ГРМ Honda CR-V 1

А замена ремня грм хонда срв рд1 затем, что негде мне зимой с машиной ковыряться. Но отдавать непонять кому машину и уходить, а потом ездить не зная что там накрутили и крутили ли вообще не хочется. И это при малом раскладе, а прийти и понять, что мастера промотались на зуб вообще не хочется.

В общем ищем сервис, где толковый мастер и чтоб можно было присутствовать во время народ и постоянно стоять над душой у сервисмена. Собственно советовался с барнаульцами, сам спрашивал у знакомых и заехал в пару мест.

В итоге родственник посоветовал обратиться в один бокс, где мужик делает качественно и ответственно и дело свое вроде как знает.

Снимаем ремень ГУР гидроусилитель руля. Откручиваем болты как показано на скриншоте. Снимаем ремень генератора. Еть бть мть. Нейтраль, на галстук, в гараж, благо недалеко — порядка 10 км. Сняли клапанную крышку, покрутили распредвалы, посмотрели, клапана нормально ходят, ГБЦ решили не снимать.

Ремешок стоял SUN, изношенный вусмерть — надо было менять сразу после покупки, а не слушать байки продавана, чего и вам настоятельно советую Судя по ушатанности ремня, решил делать всё по полной программе оказался прав — помпа люфтила, ролик шумел, сальники были деревянные. После снятия ремня необходимо проверить состояние насоса охлаждающей жидкости. Врашая зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости, проверяем состояние подшипника насоса шкив должен вращаться легко, без заеданий и не иметь заметного на ощупь люфта.

Визуально убеждаемся в отсутствии потёков охлаждающей жидкости. Потёки из-под шкива насоса, свидетельствуют об износе сальника. Насос замена ремня грм хонда срв рд1 неисправным сальником следует заменить. Потёки из-под корпуса насоса, свидетельствуют о необходимости замены замена ремня грм хонда срв рд1. Установка 1.

Замена ГРМ Honda CR-V 1

Для выполнения работы потребуется смотровая канава или эстакада.
Работу выполняем с помощником.

Снятие
1. Снимаем верхнюю левую опору силового агрегата.
2. Снимаем ремни привода вспомогательных агрегатов.
3. Поворачиваем коленчатый вал в положение ВМТ такта сжатия первого цилиндра.

4. На автомобиле с АКП накидным ключом на 17 мм отворачиваем болт, ввернутый в картер коробки передач.

. и накидным ключом на 10 мм отворачиваем три болта крепления крышки картера автоматической коробки передач.

На автомобиле с МКП для снятия крышки картера сцепления накидным ключом на 17 мм отворачиваем два болта 2 и два болта 1 ключом на 10 мм.

5. Снимаем крышку.

6. Монтажной лопаткой удерживаем маховик от вращения за зубья его венца.

. торцовым ключом на 19мм отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала.

7. Вынимаем болт с шайбой.
8. Покачивая из стороны в сторону, снимаем шкив с коленчатого вала.

Если шкив не удаётся снять, спрессовываем его с вата монтажными лопатками.

9. Чтобы не потерять, извлекаем из паза шпонку.
10. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

11. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепления верхней крышки ремня привода ГРМ.

12. Вынимаем болты из отверстий.
13. Снимаем верхнюю крышку.

14. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем четыре болта крепления нижней крышки ремня привода ГРМ.

15. Снимаем нижнюю крышку ремня привода ГРМ.
16. Снимаем с коленчатого вала внешнюю направляющую ремня.
17. Убеждаемся, что метка на зубчатом шкиве коленчатого вала расположена напротив метки, выполненной на крышке блока цилиндров.

18. Торцовым ключом на 14 мм ослабляем болт крепления натяжного ролика.

19. Снимаем пружину натяжного ролика.

20. Снимаем ремень привода ГРМ.

21. Для проверки состояния подшипника натяжного ролика выворачиваем болт его крепления и снимаем ролик вместе с натяжным механизмом.

Проверка
1. Проверяем состояние ролика (он должен вращаться легко, без заедания и не иметь заметного на ощупь люфта).
2. Неисправный ролик заменяем.

При замене ремня привода ГРМ в соответствии с регламентом ТО следует заменить натяжной ролик вне зависимости от его состояния. После снятия ремня необходимо проверить состояние насоса охлаждающей жидкости.

3. Врашая зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости, проверяем состояние подшипника насоса (шкив должен вращаться легко, без заеданий и не иметь заметного на ощупь люфта).
4. Визуально убеждаемся в отсутствии потёков охлаждающей жидкости.

Потёки из-под шкива насоса, свидетельствуют об износе сальника. Насос с неисправным сальником следует заменить. Потёки из-под корпуса насоса, свидетельствуют о необходимости замены уплотнения.

Установка
1. Надев кронштейн натяжного механизма на шпильку, крепим ролик болтом (на затягивая).
2. Надеваем пружину на натяжной механизм ролика.
3. Надеваем ремень привода ГРМ на шкивы распределительных валов и на зубчатый шкив коленчатого вала, так чтобы натянута была передняя ветвь ремня. Преодолевая сопротивление пружины, заводим заднюю ветвь ремня на натяжной ролик.
4. Убеждаемся в совпадении меток на зубчатом шкиве коленчатого вала и метках на шкивах распределительных валов. При необходимости переставляем ремень, повернув относительно него неправильно установленный шкив вала на нужное количество зубьев.

Для поворота коленчатого вала можно на него надеть шкив привода вспомогательных агрегатов.

5. Затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 54 Нм.
6. Далее устанавливаем детали в последовательности, обратной снятию.

Информация актуальна для моделей Хонда ЦРВ 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 года выпуска.

Замена цепи ГРМ в Honda Crv 2.4 бензин (Хонда ЦРВ)

Вы здесь

Замена цепи ГРМ на автомобиле Honda cr-v 2.4 (Хонда ЦРВ 2.4)

Все задают вопрос когда менять цепь ГРМ в Хонде СРВ (Honda cr-v) ведь это непредсказуемо;

У одних цепь ГРМ ходит 300 000 км. У других 40 000 км.
И так, главный симптом растяжения цепи ГРМ — это загорелся чек (Chek) ошибка P0341 (57-03) и в дальнейшем загораются ошибки VSA, TSA.

Не нужно игнорировать эти ошибки — немедленно обращаться в автосервис Авто-Платформа

Цена за замену цени ГРМ на Хонда CRV у нас 5000 руб.

Последствия, которые появляются при несвоевременной замене цепи ГРМ в хонду ЦРВ приводят к дорогостоящему ремонту двигателя, его узлов и деталей
Так же можно провести проверку растяжение цепи :

1. Снять клапанною крышку и проверить метки цепи ГРМ;
2. Открутить лючок натяжителя, посмотреть на какую длину вышел шток натяжителя цепи ГРМ (если шток вышел на максимально допустимое расстояние, следовательно, замену цепи ГРМ необходимо произвести немедленно);

После проведения такой диагностики системы ГРМ (Газораспределительный Механизм) можно точно определить растяжение цепи!

Цена диагностики растяжения цепи ГРМ на Хонда ЦРВ составит 1000 руб

Специалисты автосервиса Авто-Платформа рекомендуют при замене цепи ГРМ на Honda CRV заменить:

1 все направляющие цепи ГРМ;
2 натяжитель цепи ГРМ;
3 сальник коленвал;
4 прокладку клапанной крышки;
5 шестерню коленвала;

Как заменить ремень ГРМ на Honda CR-V своими руками

Добрый вечер дорогие читатели. Сегодняшнюю статью на сайте я решил посвятить теме замена ремня ГРМ своими руками на автомобили Honda CR-V 1 2 3-его поколения. Ранее я уже рассказывал вам про замену ГРМ на автомобилях Audi 80 и Audi A6 C5, вот теперь мы и добрались до CR-V.

Производитель автомобиля Honda CR-V рекомендует, проводит замену ремня ГРМ каждые 100 тысяч километров пробега или 1 раз в 3 – 4 года эксплуатации.

Но, помимо рекомендации производителя в жизни каждого водителя случаются ситуации, когда замена ГРМ просто необходима, давайте поговорим об этом подробнее.

1. Признаки неисправности ремня ГРМ на автомобиляхHonda CR–V1 2 и 3-его поколения
2. Видео: Чем грозит обрыв ремня ГРМ
3. Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на автомобилеHonda CR–V
4. Видео инструкция замены ремня ГРМ на автомобиле Honda CR-V

Признаки неисправности ремня ГРМ на автомобилях Honda CR–V 1 2 и 3-его поколения

Я думаю, каждый водитель понимает, что газораспределительная система, одна из самых важных механизмов в автомобиле, поэтому она требует от вас особого внимания. Поэтому вот, несколько основных признаков предшествующих скорому обрыву ремня ГРМ на Honda CR-V.

• Выхлоп приобрёл черный оттенок
• Чрезмерные вибрации силового агрегата при работе
• Усложнение при запуске двигателя
• Появление посторонних шумов в моторе

В любом случае, при появлении хотя бы одного из описываемых симптомов, необходимо в первую очередь проверить состояние ремня ГРМ. Лучше осуществлять эту процедуру на СТО, однако ввиду ее несложности, опытные автомобилисты вполне могут сделать это и самостоятельно.

Кроме вышеописанных косвенных признаков неисправности ремня ГРМ, существуют прямые «симптомы» его выхода из строя. В данном случае, потребуется проведение некоторого объема работ. Однако и они не отличаются сложностью, потому вполне могут быть произведены самостоятельно. Причем данная процедура является следующим и обязательным этапом проверки в случае выявления косвенных признаков.

Видео: Чем грозит обрыв ремня ГРМ

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ на автомобиле Honda CR–V

Ну, что же, теперь давайте перейдем к самой пошаговой инструкции замены ремня ГРМ на автомобиле Honda CR-V.

1. Снимаем крышку двигателя
2. Снимаем трамблер для того, чтобы он нам не мешал в дальнейшем процессе работы. Держится он на 3 болтах, поэтому сделать это будет очень легко.
3. Снимаем ремень ГУР (гидроусилитель руля). Откручиваем болты как показано на скриншоте.
4. Снимаем ремень генератора. Откручиваем регулировочный болт.
5. Снимаем защитный кожух ремня ГРМ. Держится она на 2-ух болтах диаметром 10мм.
6. Снимаем опору подушки двигателя.
7. Снимаем шкиф коленчатого вала, раскручиваем болт показанный стрелками
8. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем два болта крепления верхней крышки ремня привода ГРМ.
9. Далее отворачиваем четыре болта крепления нижней крышки ремня привода ГРМ.
10. Снимаем нижнюю крышку ремня привода ГРМ.
11. Снимаем с коленчатого вала внешнюю направляющую ремня.
12. Убеждаемся, что метка на зубчатом шкиве коленчатого вала расположена напротив метки, выполненной на крышке блока цилиндров.
13. Торцовым ключом на 14 мм ослабляем болт крепления натяжного ролика.
14. Меняем ремень и собираем все в обратном порядке

Видео инструкция замены ремня ГРМ на автомобиле Honda CR-V

Ну, вот и все про, что я хотел вам рассказать в своей сегодняшней статье про замену ремня ГРМ на автомобиле Honda CR-V! До скорых встреч друзья, подписывайтесь на мой сайт, далее ждет много интересных материалов.

Хонда срв замена грм

Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 13
Имя: Дмитрий
Город: Ангарск
Машина: Honda S-MX 1999 E-RH1, с апреля 2007

Пришло время и мне заменить ремень привода ГРМ на своем автомобиле Honda S-MX 1999 года выпуска,
пробег по одометру 99,8ткм. Сознаюсь, было боязно. Но в результате произведенных операций выяснилось,
что достаточно иметь желание, набор хороших инструментов, одного товарища в помощь — и всё получится!
Ну пару-тройку дней поизучать мануалы, форумы, отчеты, и — вперёд! Времени желательно побольше, и чтоб
не дергали, спокойненько так, аккуратно. Детали пришли — можно начинать. Машину — на яму, левым колесом
как можно ближе к краю. Поднимаю ручник, ставлю упоры под задние колеса. Снимаю пластиковый
грязеотбойник — четыре болта спереди и по две клипсы в арках колес. Колесо можно не снимать.
Для начала двигатель должен быть хорошо остывшим.

Сложность номер один: сорвать болт шкива коленвала. Нужен ключ, фиксирующий шкив от проворачивания,
хорошая удлиненная головка на 19, крепкий вороток, подходящие отрезки труб. Ключ представляет собой
шестигранник на 50 с отверстием под головку, глубина чуть меньше длины головки. Вороток только
цельнометаллический, трещотки не применять — могут не выжить. У меня болт свернулся с двух рывков,
поэтому ключи нужно установить так, чтобы вороток с головкой смог провернуться чуть больше 60 градусов
(на одну грань). Труба около 50 см. Резко толкаю ногой, щелчок, переставляю ключ, вторая попытка,
щелчок — болт сорван. Дальше можно и трещоткой.

Откручиваю бачок омывателя (два болта): снимаю сначала клипсу, удерживающую провода, разъемы, затем
болты, вытаскиваю бачок моторчиками вверх, снимаю трубочки — вода не течет. Прячу трубочки и проводки
поглубже. Снимаю бачок ГУРа с кронштейна, снимаю кронштейн(два болта). Бачок ГУРа будет все время
мешаться, двигаю его туда-сюда периодически.

Корпус воздушного фильтра снял заранее, можно и сейчас. Нужно снять металлическую защиту выпускного
коллектора (5 болтов!), открутить болт, удерживающий кронштейн щупа, снять трубочки системы ветиляции.
Открутить все по периметру клапанной крышки. Это удобнее сделать до снятия двигателя с опоры.
Откручиваю левый кронштейн двигателя — чтобы не мешал. Тут двигатель можно поддомкратить, подложив
под картер досточку, чтобы не смять металл — будет легче откручивать кронштейн. Затем опустить — будет
держать нижняя подушка. Она у меня была порвана. Если у кого целая, аккуратнее.

Генератор — никак не удавалось открутить нижнюю гайку, пока не опустил движок, мешает левое крыло.
Гайки только ослабляю, чтобы потом снять ремень.

Насос гидроусилителя — открутил совсем — мешает добраться до натяжного ролика ремня кондиционера. Без
проблем. Остается висеть на трубках. Снимаю ремень ГУР.

Натяжной ролик ремня кондиционера — нужна длинная (глубокая) головка на 12, подобраться сложно, но
можно. Либо попытаться отвернуть ролик целиком (достать трудновато). Либо за болт — он отличается
от картинки в мануале.

Уф! Основные трудности позади, дальше — самое развлечение. Снимаю ремень компрессора кондиционера,
вешаю на нижний кронштейн двигателя. Если нужно менять, потом после сборки всего нижнюю подушку
откручу. Сейчас не хочется совсем без левых опор движок оставлять. Снимаю ремень генератора.
Откручиваю болтики пластиковых крышек. Снимаю также и клапанную крышку.
Далее, поворачивая за шкив коленвала ПРОТИВ часовой стрелки, устанавливаю положение ВМТ 1-го
цилиндра — метки UP распредвалов должны смотреть вверх, на самих валах есть отверстия, в которые самое
время вставить болтики M5 (гвозди, сверла, что найдется подходящего диаметра), чтобы не
проворачивались. Шпонки на валах смотрят вверх (пока не видно), на коленвале тоже вверх. Кроме того,
должна совпасть метка на шестерне с меткой на корпусе, видно это станет, только когда сниму шкив и
пластиковые крышки. Снимаю. Оп-ля! Шпонка чуть не улетела, ловлю.

А теперь то, что приходит сразу после того как был нужен — опыт. Великий Опыт Хондаводов. В мануале все
легко и красиво — совместите метки — и будет вам счастье! Фигушки! Рука еле пролазит, глазом тем более не
достать, на распредвальных шестеренках метки должны при этом в горизонталь встать. В общем, не
ошибиться можно только вытащив двиг из-под капота. Поэтому беру белый маркер (офисный штрих) и наношу
свои метки на зубцы ремня и шестерни — по 2 на всякий случай. Вот теперь ремень можно снять. Нужен
помощник, надавить на ролик плоской отверткой сверху, чтобы разжать пружину. В это время болт ролика
уже ослаблен, и его нужно затянуть. Ремень при этом полностью отпущен. На первой фотке еще без меток, а
тут уже снято все:

Можно тут же заменить ролик — пока не забыли. Осматриваем старый ремень — новый ремень. Видно, что
ресурс старого не исчерпан — это радует. Надписи подстерлись — нормально, зубья целые, кромки — острые.
Только при заломе ремня видны трещинки в основании зубьев. Цифры на ремнях обозначают, соответственно
1999 год — 26-я неделя и 2008 год — 7-я неделя.

Меняю сальники. Для выковыривания необходимо что-то вроде небольшой плоской отвертки с загнутым
кончиком. Можно просто отверткой (неудобно), кто-то саморезы вкручивает, потом дергает. В любом случае,
не испортив, вытащить невозможно, поэтому снятый сальник для использования непригоден. Запрессовываем
новые сальники. Встают очень плотно. ВАЖНО не перекосить и не завернуть новый сальник, а то придется
срочно искать другой еще более новый. Желательно с помощью оправки легким постукиванием молотка
добиться посадки сальника до упора.

Продолжаю народное творчество — совмещаю ремни и переношу метки. Ставим шпонки, надеваем шестерни
распредвалов, фиксируем болтами. Надеваем ведущую шестерню (коленвала), не забыв подложить нижнюю
направляющую (у меня обе направляющих одинаковые, по картинке из мануала — разные). Донышком
«тарелки» — к ремню. Устанавливаем ремень вдвоем — тоже творческая операция — один снизу придерживает,
другой сверху надевает, совмещая метки. При этом все это хозяйство постоянно пытается провернуться,
убежать от заводских меток (как без своих делали бы — непонятно). Надели. Убедились в соответствии
заводских и «наших» меток (семь раз отмерь!). Ослабляем ролик, если еще не поменяли — меняем. Ролик на
пружинке подтягивает ремень. Фиксируем его болтом. Ставлю вторую направляющую. Шкив — за него буду
крутить. Нужно прокрутить несколько оборотов коленвала, чтобы ремень «уселся». Чтобы крутилось легче —
выверните свечи, но и так не тяжело. Вернуть в ВМТ первого цилиндра. Натягиваем ремень, ослабляя ролик
на пол-оборота и проворачивая коленвал против часовой стрелки на 3 зуба распредвала (вот финты ушами!),
пружинка сама подожмет ролик как надо (кто-то немного помогает руками), затягиваем болт. Готово. Для
полной уверенности можно через 1000 км проверить натяжку ремня (таким же способом, только через
специальное отверстие в крышке). Тут уже надежда только на пружинку, руками не залезешь! Все собираем
обратно, натягиваем ремни навесного, если надо — меняем. Натяжка ремней для Honda S-MX (из руководства
пользователя):