Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ГАЗ 31 105 Renaissance › Бортжурнал › Ремонт передней подвески или; До чего не додумались конструкторы ГАЗа

ГАЗ 31 105 Renaissance › Бортжурнал › Ремонт передней подвески или «До чего не додумались конструкторы ГАЗа»

Так уж повелось на Руси, что волею судьбы, али какого нибудь небесного предзнаменования, конструкторы Горьковского Автомобильного Завода решили таки оснастить 105-ю Волгу басшкворневой передней подвеской на основе шаровых шарниров… Что из этого получилось. Шаровые, действительно, поставили неубиваемые, которые, если и выходят из строя, то по крайней мере не вылетают как на жигулях… НО! Как известно, каждое «лекарство» имеет свой побочный эффект…
Как выяснилось в процессе эксплуатации на наших дорогах с «усовершенствованным» (в каком месте? так и остается загадкой.) покрытием, побочным эффектом от использования шаровых, стала перегрузка верхних рычагов передней подвески, которые (наверно в целях экономии металла) штампуются из стали, толщиной максимум 3 мм.
Исходя из всего вышеописанного, столкнувшись с необходимостью ремонта передней подвески, я был несколько удивлен и огорчен состоянием верхних рычагов, т.к. места крепления шаровых потрескались и местами выкрошились

ГАЗ 31 2004 — визит на сервис

Машины в продаже

ГАЗ 31105 Волга, 2007

ГАЗ 3102 Волга, 1993

ГАЗ 3102 Волга, 2000

ГАЗ 3102 Волга, 2006

Комментарии 18

ПРИЧИНА РЕЗОНАНСА ОКАЗАЛАСЬ БАНАЛЬНОЙ!
ЗАТЯНУЛ ГАЙКУ ОСИ МАЯТНИКА ДО УСЁ_У!
И ДРОЖЬ КОНЧИЛАСЬ!

А маятник на втулках или шарикоподшипниках?

На втулках, фторопласт,
подшипник по некоторым соображениям даже не рассматриваю.

Правое колесо входило в резонанс от удара о трещины-колдобины, так что машину колбасило, прекращалось почти при полной остановке. Данный рецидив встречался и у моих товарищей. Занялся поиском.
Заменил поочерёдно наконечники, шаровые, ступ подшипники, маятник, на ось верхних рычагов поставил шайбы для ограничения перемещения рычага вдоль оси, вследствии ударов колеса о препятствие. Эффект незначителен —
Колбасить от ударов прекратило, но резонанс возникал при ровном асфальте с легкой стиральной доской, но при притормаживании всё гасилось.
Беспокоит только правая сторона, левая живёт нормальной жизнью.
Вывод: По ходу верхний рычаг действительно на столько жидкий, что даже без трещин и сломов на нём, не всегда может удержать колесо в узде, т.е. в силу своей элластичности живёт своей собственной жизнью(входит резонанс), а ведь на нём лежит большая ответственность за устойчивость авто, и потому думаю мне осталось только его заварить, усилить, больше причин нет. Даже с этого мне и надо было начинать.
Ранее была шкворневая, казусов не наблюдалось

О, в точности описал проблему, бегу за сваркой!

Правое колесо входило в резонанс от удара о трещины-колдобины, так что машину колбасило, прекращалось почти при полной остановке. Данный рецидив встречался и у моих товарищей. Занялся поиском.
Заменил поочерёдно наконечники, шаровые, ступ подшипники, маятник, на ось верхних рычагов поставил шайбы для ограничения перемещения рычага вдоль оси, вследствии ударов колеса о препятствие. Эффект незначителен —
Колбасить от ударов прекратило, но резонанс возникал при ровном асфальте с легкой стиральной доской, но при притормаживании всё гасилось.
Беспокоит только правая сторона, левая живёт нормальной жизнью.
Вывод: По ходу верхний рычаг действительно на столько жидкий, что даже без трещин и сломов на нём, не всегда может удержать колесо в узде, т.е. в силу своей элластичности живёт своей собственной жизнью(входит резонанс), а ведь на нём лежит большая ответственность за устойчивость авто, и потому думаю мне осталось только его заварить, усилить, больше причин нет. Даже с этого мне и надо было начинать.
Ранее была шкворневая, казусов не наблюдалось

Усиливать надо по-возможности всё! Особенно с учетом наших дорог…

Об том и речь, что только весь рычаг, уже всё заварил очень жестоко, поставил …

а снизу не усливал? обычно трещит в районе отбойника по боковинам.
forum.allgaz.ru/attachmen…mentid=84777&d=1314116331

Я может забыл сказать, но там у меня тоже проварено. Пруток 10мм кладется в угол между стенкой и нижним ребром и проваривается.

До сих пор все в порядке. И шаровые тоже.)))

Шаровая начала выламываться, т.е. рычаг треснул в самых тонких местах, а именно- по отверстиям. На верхней фотке как раз рычаг с выломанным куском и наваренной с обратной стороны накладкой. Так что заварил, просверлил, абразивом подправил и до сих пор катаюсь без каких либо намеков на ухудшение самочувствия рычагов, (тьфу тьфу тьфу.), ).

на верхней фото немного не понятно у тебя крепление шаровой отломилось или ты просто так приварил

Кооперативные рычаги может и прочнее и тяжелее, но по крайней мере с моей конструкцией до сих пор ничего не произошло (проверял все досконально во время переобувки). Так что у каждого есть свой выбор, либо купить новые рычаги, либо заварить старые.

а не подскажешь вроде бы как слышаш что продаються какие то усиленные рычаги? или это миф ? ))

Мне отец тоже предлагал заварить, да немного усилить, но я как-то засомневался, не рискнул. Мало ли что не так получиться, с экстренными ситуациями я пока очень плохо справляюсь)
Кстати, кооперативные рачаги (заводских не было) на вид явно мощнее и весят в 1,5 раза больше.

Эт да. Так сказать, исправляем «баги». Хоть ГАЗ- это, к счастью, не автоТАЗ, но все равно в конструкции есть много мест, которые я бы исправил и дополнил.

От то что мне надо было, я буду целиком верхние рычаги самостоятельно изготавливать, уж больно то что в магазине мне не нравиться, да и переделать шкворневую в шаровую выйдет дешевле (для меня), да и думаю уж не менее надежнее чем на заводе…

Читать еще:  Как поменять термостат на газели

Волга ГАЗ 3110: капитальный ремонт подвески

«Волгу ГАЗ 31105» владелец пригнал в наш автосервис с жалобами на работу передней подвески. Автомобиль 2006 года выпуска плохо управлялся, при проезде неровностей стучали амортизаторы и пружины. Увеличился тормозной путь.

Информация о ходе работ

  • Марка и модель ТС: ГАЗ 31105
  • Год производства: 2006
  • Цвет: серый
  • Пробег: 160 тыс. км.
  • Сроки ремонта: 4 дня
  • Демонтаж подвески — 3000 руб. (4 часа ч)
  • Слесарный ремонт — 8000 руб. (7 часов ч)
  • Покраска / Сушка — 3500 руб. (4 часа ч)
  • Сборка / Установка — 4000 руб. (4 часа ч)
  • Тормозные суппорты и колодки
  • Шаровые опоры
  • Подшипники ступиц
  • Амортизаторы и пр.

Описание ремонта подвески (кратко)

  1. Диагностика и выбор технологий ремонта
  2. Демонтаж передней подвески в сборе
    1. Разборка узлов подвески и детальная диагностика
  3. Ремонт и замена деталей подвески
    1. Сборка узлов, монтаж передней подвески на «Волгу», проверка управления

«Волгу ГАЗ 31105» владелец пригнал в наш автосервис с жалобами на работу передней подвески. Автомобиль 2006 года выпуска плохо управлялся, при проезде неровностей стучали амортизаторы и пружины. Увеличился тормозной путь.

Диагностика и выбор технологий ремонта

Несмотря на солидный возраст (13 лет), пробег машины в 160000 километров можно считать средним. Снаружи лучший отечественный седан выглядит неплохо, так как владелец уделял внимание внешнему виду кузова. Визуальный осмотр автомобиля на подъемнике показал удручающее состояние передней подвески, покрытой ржавчиной, поэтому было принято решение демонтировать её и провести детальную диагностику. Оказалось, что после окончания гарантийного срока, с подвеской «Волги» практически не проводилось профилактических работ, владелец не заглядывал под днище, не проводил технического обслуживания.

В результате износились или были повреждены ржавчиной все основные узлы передней подвески и тормозной системы — шаровые опоры, болтовые соединения, подшипники ступиц, амортизаторы, сайлент-блоки, тормозные диски и колодки, суппорты.

Из-за изменения углов колес «Волгу» уводило в сторону, неравномерно изнашивалась резина. Предельный износ амортизаторов вызывал стуки и скрипы подвески при проезде дорожных рытвин, «лежачих полицейских». Изношенные и разрушенные шарниры приводили «Волгу» к опасным кренам в поворотах, могли привести к деформации рычагов. Шаровые опоры, которые держались «на честном слове», могли разрушиться при быстром движении на трассе или в повороте. Колесо, оторвавшееся в движении, могло привести владельца к тяжелой аварии со съездом в кювет, переворотом.

Демонтаж передней подвески в сборе

Передняя подвеска была полностью демонтирована с автомобиля. Для этого пришлось поднять «Волгу» и установить на прочные опоры. После демонтажа колес автомеханики:

  • отсоединили все шланги тормозной системы и слили тормозную жидкость;
  • сняли брызговик;
  • отвернули гайку и контргайку растяжки передней балки и за лыски вывернули ее;
  • освободили стойку стабилизатора от чашек пружин (состояние стойки позволило обойтись без ее демонтажа вместе с подвеской);
  • отсоединили рулевую трапецию (наконечники боковых тяг) от поворотных кулаков;
  • вывернули болты передних подушек двигателя и вывесили мотор;
  • открутили болты боковых креплений подвески с обеих сторон машины;
  • удалили болты нижних креплений балки;
  • опустили демонтированную подвеску и выкатили ее из-под машины.
Разборка узлов подвески и детальная диагностика

Разборка подвески в ремонтном цехе оказалась сложной из-за большого количества ржавчины и грязи.

Для разборки проржавевших болтовых соединений пришлось использовать высверливание болтов.

Ремонта не требовали только массивные металлические части, сохранившие исходную геометрию: рычаги, центральная балка. На снимке видно деформированный тормозной диск, который даже при установке новых колодок не обеспечивал нормального торможения. Пробитые амортизаторы не обеспечивали эластичность подвески. Разрушились резиновые шарниры. Подвеска работала только за счет пружин, которые начали деформироваться. Поэтому при проезде любой неровности возникали стуки.

Пальцы нижних рычагов, шаровые опоры, шарниры амортизаторов, сайлент-блоки рычагов не поддавались выпрессовке по обычной технологии, их нужно было выбивать кувалдой. Были предельно изношены ступичные подшипники (на каждой ступице установлено два конических роликовых подшипника), требующие полной замены.

В целом, на демонтаж и разборку подвески было потрачено 4 часа рабочего времени. После разборки и дефектовки оказалось, что повторно использовать можно только балку, рычаги, массивные кронштейны креплений.

Ремонт и замена деталей подвески

Передняя балка, рычаги, кронштейны креплений были обработаны пескоструйным аппаратом. После ручной зачистки ржавчины в труднодоступных местах детали были обработаны кислотным грунтом и покрашены в два слоя автоэмалью.

Увидев состояние подвески, владелец не возражал против замены всех шарниров (шаровых опор, сайлент-блоков), тормозных суппортов и шлангов, амортизаторов, ступичных подшипников. Автомеханики практически полностью заменили амортизационные стойки.

Сборка узлов, монтаж передней подвески на «Волгу», проверка управления

Все детали для замены владелец «Волги» приобретал самостоятельно, в автомагазине.

Были установлены новые тормозные суппорты, диски и колодки, другие снятые узлы. Так как все метизы были заменены на новые, сборка передней подвески заняла 4 часа. Все операции сборки проводились по технологическим картам Горьковского автозавода, с запрессовкой гидравлическим прессом. При затяжке болтов динамометрическим ключом точно соблюдались предельные моменты затяжки, рекомендованные производителем.

После сборки на подвеску были примерены новые колеса с легкосплавными дисками, приобретенные владельцем.

Установка передней подвески на «Волгу ГАЗ 31105» проводилась по обычной технологической процедуре. После монтажа была подключена и проверена гидравлика тормозной системы, проведена регулировка развала-схождения колес. Все работы с автомобилем заняли 3 рабочих дня (15 часов).

Читать еще:  Где находится номер на раме газ 53

В движении были проверены работа рулевого управления, торможение. Тест-драйв с владельцем показал нормальную управляемость «Волги», короткий тормозной путь, хорошую эластичность новых амортизационных стоек. Владелец «Волги ГАЗ 31105» не высказал замечаний, полностью удовлетворен нашей работой.

Подвеска на ГАЗ-31105

Одним из главных преимуществ ГАЗ-31105 является безшкворневая подвеска. Отличием такой конструкции является улучшенная выносливость. Шум и стук во время движения теперь не так часто будут досаждать водителю и пассажирам этого автомобиля. К тому же теперь нет необходимости делать периодическое шприцевание системы, а ремонт и эксплуатация волги 31105 стали заметно проще и удобнее.

Внешний вид сбоку автомобиля ГАЗ 31105

Устройство передней подвески

Схема передней подвески – безшкворневая, расположенная на рычагах, с кручёными пружинами, шаровыми, амортизаторами и стабилизатором. В её основании находится балка, выполненная из закалённого сталистого металла, на ней расположены все основные детали конструкции. Прочность её соединения с рамой даёт наличие тяги, прикреплённой к лонжеронам одним концом, а другим – скреплённой с её центром.

Конструкция и устройство передней подвески на автомобиле Волга 31105

Верхний рычаг изготовлен из углеродистой стали, крепится двумя болтами сквозь сайлентблоки. На внешнем крае этого рычага имеется платформа, в которой имеются специальные проёмы для крепления шаровой (соединение выполнено с помощью четырёх болтов).

Строение нижнего рычага соединено из двух элементов: переднего и заднего, изготовленных из той же углеродистой стали. Соединяются они с помощью пружины. Внешние края обоих элементов рычага скреплены одним болтом. Внутренние края держатся с использованием двух болтов сквозь сайлентблоки и соединены с балкой.

Так выглядит передняя подвеска Волги 31105

Поворотный рычаг соединён с внутренним кулаком. С наружного края к нему присоединена цапфа, на которой имеются проушины для соединения с тормозным механизмом и осью. Ступица движется с помощью двух подшипников, регулировка зазора в которых выполняется вращением гайки ступицы.

Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из штанги и двух стоек. Штанга в двух местах закреплена к кузову автомобиля металлическими шпильками, смягчёнными резиновыми подушками.

Стабилизатор поперечной устойчивости Волги газ 31105

Допустимые поломки, устранение неполадок

Устройство передней подвески является сложной конструкцией. При появлении стука или посторонних шумов следует провести проверку и диагностику её состояния для предотвращения непредвиденных поломок.

Проблема – шум и стук внизу авто во время движения

Причины и решение проблемы:

  • поломка амортизатора. В подвеске ГАЗ-31105 применяется использование разборного амортизатора, поэтому можно поменять его или отремонтировать;
  • выработка резиновых уплотнителей, применяемых в соединении некоторых элементов, в результате чего будет раздаваться периодический стук в районе багажника. Требуется замена изношенных резинок.

Полезный совет! Цена этих резиновых элементов невелика. Поэтому рекомендуется купить весь комплект подушек и заменить полностью.

  • выработка шарнира рычагов – замените их новыми;
  • шаровая опора изношена (разбит шарнир стоек стабилизатора). Требуется замена стоек вместе с шарнирами;
  • износ шаровых шарниров рычага – замена шарниров;
  • большой зазор в колёсных подшипниках – регулирование зазора, замена подшипников;
  • просев, сломанная дуга пружины – замена старой пружины на новую.

ГАЗ-3110 «Волга»: Замена передней шкворневой подвески на шаровую от ГАЗ-31105

Имея в собственности Волгу не раз сталкивался с ремонтом передней подвески. Этим приходилось заниматься на 24-ой Волге, на 29-ой и на ГАЗ-3110. Манипуляции не слишком сложные, но довольно трудоемкие.

Столкнувшись на ГАЗ-3110 в очередной раз с заменой шкворней, начал думать. Размышления постепенно перешли в воспоминания и я попытался посчитать, сколько раз я менял шкворня, резьбовые втулки и сайлентблоки.

Конечно, все не вспомнишь, но ходимость основных агрегатов в памяти запечатлелась хорошо. Шкворня и подшипники выхаживали у меня по 50-100 тыс. км. Колодки на барабанных тормозах ходили до 40 тыс. км и примерно столько же выхаживали резьбовые втулки.

1. Поиск шаровой подвески ГАЗ-31105

Начал интересоваться, сколько стоит новая передняя подвеска ГАЗ-3110 в сборе в магазине. Оказалось, что цена очень даже существенная — 30 тыс. руб. Вкладывать такие деньги в старенькую машину желания никакого не было.

Масла в огонь подлил знакомый таксист на ГАЗ-31105, который на родной подвеске отъездил 250 000 км и кроме колодок ничего не менял. Таких результатов мне на шкворневой подвеске никогда не удавалось достичь.

Заехал на станцию технического обслуживания с просьбой, если возможно, переделать подвеску со шкворней на шары. Ответ сотрудников меня обескуражил, т.к. переделывать подвеску они отказались по причине дороговизны и неудачности исполнения шаровой подвески, но предложили отремонтировать родную подвеску.

Спустя время, встретил старого знакомого и разговорился с ним. Он мне поведал, что в сервисе просто мутят воду, а на самом деле новая подвеска ходит очень хорошо и стоит б/у примерно 10 тыс. руб.

Также знакомый сообщил, что через недельку его друг на служебной Волге будет менять свою подвеску на новую, а старую шаровую выставит на продажу. Через неделю я ему перезвонил и узнал, что подвеску можно забирать. Доехали с ним до завода, а там я расплатился и загрузил шаровую подвеску в багажник.

2. Замена передней подвески ГАЗ-3110 на подвеску ГАЗ-31105

Вернувшись домой, я не стал терять время и в ближайшую субботу приступил к замене подвески. Для этого, поднял переднюю часть автомобиля домкратом и подложил под пороги бруски. Затем, снял колеса, отсоединил тормозные шланги, выбил рулевой палец из сошки и снял маятник с подрамника. Далее, открутил крепления сайлентблоков стабилизатора и брызговик двигателя.

Читать еще:  Разболтовка на газ 3110

Следующим шагом, открутил подушки двигателя от лап и установил за балкой ромбический домкрат, после чего немного приподнял двигатель. Открутил болты крепления верхних рычагов с каждой стороны и вытащил с рамы пластины гайки. Далее, открутил четыре болта снизу и снял балку в сборе. Оттянул ее в сторону и приступил к установке балки с шарами.

Сначала закрепил нижние болты без затяжки, а потом поставил горизонтальный болты крепления верхних рычагов и капитально протянул все.

Подставил домкрат под нижний рычаг и приподнял цапфу. Потянул немного ступицу вверх и вниз на левой стороне машины — люфтов не обнаружил. Аналогичным способом проверил правую сторону и получил такой же результат.

После этой проверочной процедуры подсоединил тормозные трубки, поставил на место тягу стабилизатора и прикрутил подушки двигателя.

Далее, поставил рычаг маятника. Брызговик двигателя пришлось крепить подольше, т.к. при его демонтаже многие болты и винты просто обломились — высверлил их и нарезал резьбу на 8.

Настало время снимать сошку с рулевого механизма. Эта операция заняла много времени, но мне никак не удавалось достичь желаемого. С помощью болгарки дела пошли быстрее и сошка была снята. Установка новой сошки прошла гладко и к ней была прикручена рулевая тяга.

Дело в том, что сошки на автомобиле с гидроусилителем разные для старой и новой подвески. Это нужно учитывать при переоборудовании.

3. Впечатления от замены

Выехав на дорогу, я сразу почувствовал, что возросла четкость управления машиной. Даже появилось чувство уменьшения радиуса поворота автомобиля. Ямы машина стала проходить на более высокой скорости, благодаря толстому стабилизатору поперечной устойчивости. Волга перестала сильно крениться в поворотах и главное, пропала вальяжность и желание плавать по дороге.

Схождение я на автомобиле не делал, но за резиной первое время смотрел очень тщательно и никакого повышенного износа по истечении месяца не заметил.

Летом ездил на машине на море и провел там около месяца. Отдых дело хорошее и время пролетает незаметно. Когда возвращался домой с Джубгы, то не очень то торопился и двигался в размеренном темпе с остановками на еду. Таким образом добрался до Москвы за 18 часов, а через три месяца мне пришел единственный штраф на 100 рублей. Оказалось, превысил скорость в районе Краснодара.

В среднем 55 литрового бака бензина хватает на Волге на 500 км, а бака сжиженного газа при 120 км/ч по спидометру приблизительно на такой же километраж, но приходится быть более осторожным с педалью газа.

На шаровой подвеске по сегодняшний день, я наездил около 30 000 км и ничего с ней за это время не делал. Считаю, что новая шаровая подвеска гораздо лучше старой шкворневой, стоит один раз переставить и многие проблемы уходят в прошлое.

10.14 Ремонт передней подвески

Ремонт передней подвески

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector