Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2

Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2. Пошаговый инструктаж

Те автолюбители, у кого замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 уже позади, советуют за этим делом в сервисы не обращаться. Автомастера свято следуют заветам Генри Форда, открывшему секрет вечно окупающегося бизнеса: дешевая машина, дорогие запчасти плюс всунуть хозяину все, что ему надо и нет.

Когда вы приезжаете на СТО, намереваясь поменять только сайлентблоки, вам с серьезным и сочувствующим видом впихивают заодно и смену рычагов, а если дадите слабину – заставят еще и стойки менять, хотя они и рассчитаны минимум на 140.000 пробега (для определенных типов автомобилей).

Содержание

  • Когда пора менять сайленты?
  • Меняем старые на новые
  • Самый ответственный момент

Замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 комфортнее происходит на яме или эстакаде, но за отсутствием оных вполне можно обойтись и домкратом, который в багажнике найдется у любого. А как это сделать, поэтапно расскажем в данной статье.

Когда пора менять сайленты?

Во всех моделях Ford, в том числе и в Focus 2, эти детали рассчитаны на преодоление 100.000 километров. Однако плохое покрытие в совокупности с обилием реагентов на нем сокращают срок службы сайлентов вдвое. Понять, что пришло время Х и пора браться за домкрат и прочий инструментарий, можно прежде всего по гулу и стуку, издаваемым задней подвеской.

Следующим тревожным симптомом можно считать неохотное послушание машины. А если оно дополняется постоянно искривляющимся развалом со схождением – можно даже и не сомневаться, что пора покупать новые сайлентблоки и заменить старые. Для гарантии можно залезть под днище, очистить от грязи соответствующее место и убедиться в своих подозрениях визуально (имея перед глазами новые детали для сравнения).

Меняем старые на новые

  • Процесс довольно энергоемкий и потребует от вас определенных физических сил, но пусть владельца в это время греет мысль о сэкономленных деньгах и предстоящей езде без всяких проблем;
  • Поддомкрачивается задний мост. Можно менять сайленты по очереди, переставляя домкрат туда-сюда, но лучше взять у соседа взаймы еще один домкрат. Можно подвесить машину на колоды из дерева или специальный козел, сваренный из металлических реек;
  • На пружину ставится и затягивается стяжка. На СТО пружина обычно снимается, но в домашних условиях делать лишние телодвижения не стоит;

  • Устанавливается опора под главный рычаг, на котором смонтировано колесо;
  • Выворачивается болт, удерживающий подпружинный рычаг;
  • Сама пружина вытаскивается, рычаг опускается вниз, чтобы не мешался под рукой;
  • Отвинчиваются поперечные рычаги – и нижний, и верхний – вместе с амортизатором. Отсоединяется тросик ручника;
  • Следом снизу вывинчивается болтик, фиксирующий провода, идущие на АБС-датчик; его клемма отсоединяется, после чего можно открутить болты (2 штуки), крепящие поперечный рычаг;
  • Снимается сайлентблок.
  • Статья по теме «Какой лучше купить автомобильный домкрат».

    Самый ответственный момент

    Те, кто впервые занимаются заменой сайлентов, совершают одну и ту же ошибку – пытаются его вышибить кувалдой. Ни у кого это еще не получилось. Только выпрессовка способна извлечь сайлентблок из насиженного гнезда.

    Вариантов всего 2: или съездить на СТО с демонтированной деталью и заплатить за выпрессовку довольно небольшую денежку, или (если в хозяйстве наличествует съемник) заранее заказать знакомому токарю толстый металлический стакан с такими примерными размерами: наружный диаметр 58 мм., внутренний – 35, глубина – 60, высота – 70. С помощью такого нехитрого приспособления сайлент легко выдавливается из своего гнезда.

    Новый тем же макаром запрессовывается на его место так, чтобы его расположение было таким же, как у прежнего (ориентироваться надо на «уши»). Собирается машина в обратном порядке.

    Справедливости ради надо заметить, что замена сайлентблоков задней подвески Форд Фокус 2 в большинстве случаев сопровождается и сменой рычагов. Однако это вовсе не обязательное условие: если они в норме, лишние траты ни к чему. Только перед тем, как заняться сайлентами, прозвоните и рычаги на предмет их целостности и надежности.

    Прайс-цены на ремонт задней подвески Ford Focus I

    Замена нижнего и/или верхнего рычага Форд фокус 1 требует серьёзных демонтажных работ, поэтому их можно совместить с заменой других элементов подвески: сайлентблоков, шаровых опор, стабилизаторов, амортизаторов.

    Чаще всего замена пружин подвески осуществляется попарно со сменой прокладок у Форд Фокус 1. Затем проводится регулировка угла установки колеса.

    Замену втулок рекомендуется проводить каждые 30 000 км пробега у Форд Фокус 1

    Амортизаторы рекомендуется менять парой для сохранения правильного баланса в подвеске у Форд Фокус 1.

    Замена нижнего и/или верхнего рычага требует серьёзных демонтажных работ, поэтому их можно совместить с заменой других элементов подвески: сайлентблоков, шаровых опор, стабилизаторов, амортизаторов.

    Замена нижнего и/или верхнего рычага требует серьёзных демонтажных работ, поэтому их можно совместить с заменой других элементов подвески: сайлентблоков, шаровых опор, стабилизаторов, амортизаторов.

    Амортизаторы рекомендуется менять парой для сохранения правильного баланса в подвеске у Форд Фокус 1

    После замены заднего поперечного рычага подвески следует проверить, и при необходимости отрегулировать углы установки задних колес у Форд Фокус 1.

    Замена нижнего и/или верхнего рычага требует серьёзных демонтажных работ, поэтому их можно совместить с заменой других элементов подвески: сайлентблоков, шаровых опор, стабилизаторов, амортизаторов у Форд Фокус 1.

    После замены заднего поперечного рычага подвески у Форд Фокус 1 следует проверить, и при необходимости отрегулировать углы установки задних колес.

    Амортизаторы Форд Фокус 1 рекомендуется менять парой для сохранения правильного баланса в подвеске

    После замены заднего поперечного рычага подвески следует проверить, и при необходимости отрегулировать углы установки задних колес у Форд Фокус 1

    Читать еще:  Разболтовка форд фокус 2

    Если в ходе эксплуатации Форд Фокус 1 лопнула балка задней подвески, то требуется ее замена.

    Чаще всего замена пружин подвески осуществляется попарно со сменой прокладок.

    Чаще всего замена пружин подвески осуществляется попарно со сменой прокладок.

    Если отбойники вовремя не заменить, придется раньше срока менять амортизаторы, что обойдется во много раз дороже.

    Как правило менять их нужно через каждые 100 000 километров. Плохие дороги могут быть причинами преждевременного износа этих деталей.

    Левая цапфа у Форд Фокус 1 — узел очень надежный, но при непправильной эксплуатации его надо менять.

    Первый признак неисправности – это сильно опущена задняя. Второй признак – задняя часть во время набора скорости начинает опускаться.

    Если отбойники вовремя не заменить, придется раньше срока менять амортизаторы, что обойдется во много раз дороже.

    Поскольку выполнение замены сайлентблоков требует снятия рычагов подвески (или хотя бы откручивания их крепежа), то по окончании работ обязательно нужно отрегулировать развал/схождение колёс Форд Фокус 1

    Поскольку выполнение замены сайлентблоков требует снятия рычагов подвески (или хотя бы откручивания их крепежа), то по окончании работ обязательно нужно отрегулировать развал/схождение колёс.

    Поскольку выполнение замены сайлентблоков требует снятия рычагов подвески (или хотя бы откручивания их крепежа), то по окончании работ обязательно нужно отрегулировать развал/схождение колёс Форд Фокус 1

    Как правило, замена сайлентблоков Форд Фокус 1 выполняется попарно (и правые, и левые) – поскольку нагрузки в подвеске распределяются симметрично (за исключением непредвиденных сильных ударов со стороны одного колеса).

    Срок службы стоек заднего стабилизатора составляет 60-80 тыс км пробега в среднем.

    Срок службы стоек заднего стабилизатора составляет 60-80 тыс км пробега в среднем.

    После замены шаровой опоры потребуется отрегулировать углы установки задних колес Форд Фокус 1

    После замены шаровой опоры потребуется отрегулировать углы установки задних колес Форд Фокус 1

    Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

    Доброе время суток, форумчане!
    Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться — больно ведь.
    Причина замены — ежеосенний осмотр авто в мастерской — 300 р. (расслоение резины — см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег — 74500.Вто мой фотоотчёт.

    1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
    ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

    следы жидкости — это WD-40.
    Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
    Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

    2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
    Кстати — на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем — 15.

    3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью — это будет видно при разборке второго рычага.

    ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

    4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

    Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал «муфту»(?) «на раз»:

    «Ага! — Сказали русские мужики» — а забивать-то его надо осторожно.

    5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

    фотка фиговая вышла — фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не «втыканием».

    Обязательно прошкурьте вал — иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока — не получится.

    Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично — ну да ладно, все равно если менять — так уж с обеих сторон.

    6. Установка сайлентблока
    Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

    Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно — только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени — кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно — этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности — всё равно в брюхе растает). Лёд — в термос, жопу — в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит — не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до — 75 .

    Будете забивать — не забейте слишком далеко — обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине — это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

    Читать еще:  Форд фокус 3 дергается при трогании

    Прошу: Не надо меня пинать, типа: «это делают только специнструментом», «долго не проживет» и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу — то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя — если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало — надоели флудеры.

    7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке — сильной фиксации, «неудаляемый» (красный), на переднем — средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином — даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются «от руки». На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки — легче снимать потом. (На «классике» замена шаровых — частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
    Я не делал развал-схождение — машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

    Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

    Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

    Итак, инструменты и принадлежности:
    — домкрат — 1 или 2 шт.
    — ключ (головка) на 15 — 1шт.
    — ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую — 22) — 1 шт.
    — ключ (головка) на 18 — 1 шт.
    — болгарка — 1шт.
    — молоток — 1шт.
    — зубило — 1 шт.
    — тиски (очень желательно) — 1 шт.
    — шкурка мелкая 10*10 см.
    — головка на 22 — 1шт.
    — жидкость WD-40
    — фиксатор резьбы сильный (красный) — желательно
    — фиксатор резьбы средний (синий) — желательно
    — графитовая смазка — желательно
    — руки — 2 шт.
    — мозги — комплект из 2-ух полушарий — необходимо
    — инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня «карбон» — головки на 13 и на 17).

    Время — ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй — 40 минут на всё про всё.
    Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины — только открутив задний СБ — наивный. Но снять его — плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

    Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

    Замена сайлентблоков Форд Фокус 2

    Смотрите также

    Способ выставления сайлентблоков перед затягиванием

      2 0 1k

    Причины курсовой неустойчивости — порыв сайлентблоков

      40 0 58k

    Какие сайлентблоки лучше

      32 1 62k

    Сайлентблок

      0 0 48k

    Какие производители сайлентблоков отвечают требованию — «цена-качество»?

      0 0 4k

    При самостоятельной замене сайлентблоков переднего рычага на Форд Фокус 2, в гаражных условиях, не имея установки пресса, если у вас не будет под рукой молотка с зубилом и болгарки с тисками, к снятию рычага дабы поменять сайленты не имеет смысла. Процесс будет долгим и мучительным.

    Сколько стоит поменять сайлентблоки переднего рычага

    Так как замена задних сайлентблоков Форд Фокус 2 требует несколько часов работы, в сервисе за такую процедуру с вас запросят около 2 тыс. руб. Цена одного заднего сайлентблока рычага передней подвески, если вы покупаете Lemforder 33413 01, будет стоить 1400 р., а цена переднего сайлента Lemforder 33412 01 обойдется в 340 р. Так что минимальная цена замены задних сайлентблоков фокус 2 обойдется в 3500 р. и включив стоимость переднего, к этой цене можно добавить еще 300 руб. При отсутствии инструментов нужных при выпрессовке и запрессовке сайлентблоков, можно воспользоватся услугами пресса в автосервисе и это будет стоить в районе 1. тыс. Есть вариант замены сайлентблоков значительно проще, но несколько дороже, для этого вам нужно будет просто купить рычаг в сборе, который обойдется вам чуть меньше 6 000 р., но зато потребуется лишь замена рычага, которую произвести намного проще.

    По рекомендации производителя, замену сайлентблоков на Форд Фокус требуется производить каждые 30 – 40 тыс. км.

    Инструменты для замены сайлентблоков рычага передней подвески Фокус 2

    Набор ключей и головок, в частности обязательно должны присутствовать:

    • головки на 15,18, 21, 22, ключи такие же;
    • молоток с зубилом и болгаркой;
    • тиски, домкрат;
    • также желательно чтобы была вэдеха, графитка и мелкая наждачная шкурка.

    Как заменить сайлентблоки рычагов на Фокусе

    Демонтаж зачастую производят методом спиливания, а установку запрессовыванием или забиванием (чтобы сайлентблок легче садился можно использовать WD-40 или мыльный раствор, но, ни в коем случае не смазку). Оба сайлентблока можно поменять лишь на снятом рычаге.

    Процесс демонтажа рычага и замены сайлентблоков

    На фото с комментариями вы можете наглядно увидеть, что вас ожидает, дабы решить что проще — замена сайлентблоков Ford Focus 2 своими руками или доверить это дело специалистам.

    Первым делом поддомкрачиваем снимаем колесо и откручиваем шаровую.

    Если нет специального съемника, то чтобы проще вышла шаровая опора можно поджать домкратом и выбить её используя наставку.

    Откручиваем гайки крепления заднего и переднего сайлентов.

    Вот видим дефекты заднего сайлентблока. Такие порывы могут быть источником шума на кочках, а на скорости вибрировать руль.

    Если сайлентблок сильно порван, то просверлив дырки в резине между основой сайлентблока и штоком рычага его можно прокрутить, чтобы сорвать. Так что зажимаем в тиски и делаем.

    Читать еще:  Замена антифриза форд фокус 2

    Проворачиваем и снимаем основу с креплением.

    То что осталось на штоке рычага придется подпиливать болгаркой и сбивать зубилом и молотком.

    С другим сайлентблоком решил поступить чуть иначе и сразу его аккуратно распилил.

    На внутренней части срезаем резину и легонько, дабы не повредить рычаг делаем пропил, а потом зубилом и молотком сбиваем.

    Обязательно вал рычага хорошо обшкурьте наждачкой — иначе замучаетесь напрессовывать новый сайлентблок.

    Вот такие задние сайлентблоки переднего рычага были куплены для Фокуса

    Чтобы проще посадить можно подогреть феном (но осторожно чтобы не сгорел).

    Ориентируясь на метки садим сайлентблок. Чтобы все пошло как по маслу лучше смочить шток мыльной водой или WD-40.

    Совместив метки надеваем сайлентблок на рычаг.Моими метками являются 2 прорези на сайлентблоке, их наводим на середину шва сварки рычага.

    Собираем все и ставим готовый рычаг на место. При закручивании болтов крепления рычага желательно смазать их фиксатором резьбы, а палец шаровой, дабы следующий раз было проще вынимать, графитной смазкой.

    Замена сайлентблоков задней подвески форд фокус 2

    Задняя подвеска Ford Focus 1,2, C-Max, Mazda 3, Volvo S40, V30, V50 — независимая, многорычажная, с цилиндрическими витыми пружинами и газо-масляными амортизаторами двойного действия. Данная подвеска практически идентична на всех вышеперечисленных автомобилях.

    Основные несущие элементы подвески — штампованные продольные рычаги, каждый из которых связан с подрамником тремя поперечными рычагами через сайлент-блоки.

    Тормозные силы при движении автомобиля воспринимаются продольными рычагами, а силы в направлении перпендикулярном продольной оси автомобиля — поперечными рычагами подвески.

    Диагностика

    После предварительной диагностики клиентом принято решение о замене комплекта задней подвески. Принимаем автомобиль в работу.

    Задняя подвеска находится в крайне печальном состоянии: все сайлентблоки оторваны, развальные болты заржавели и прикипели, стойки стабилизатора разбиты.

    Вот он виновник торжества — комплект задней подвески MEYLE, а также стойки стабилизатора и большие сайлентблоки поперечных рычагов LEMFÖRDER.

    Мы рекомендуем именно такое сочетание комплекта. Соотношение цена/качество в данном случае оптимально. Отметим, что бренд запчастей немецкий, а изготовлены они в странах Евросоюза под контролем Германии.

    Как всегда ничего не откручивается. Берём в руки «болгарку», срезаем развальные болты и стойки стаба.

    Выжигаем сайлентблоки, греем болты.

    Снимаем подрамник. На данном этапе мы рекомендуем процедуру «омоложения» подрамника, дабы продлить ему жизнь. В процедуру входит зачистка ржавчины, сварка и покрытие антикоррозийным грунтом, для остановки процессов дальнейшего разрушения. В данном случае эти работы не производились, т.к. бюджет клиента поджимал.

    Начинаем процесс установки комплекта на подрамник. Все болты обязательно смазываем медной смазкой.

    Запрессовываем основные сайлентблоки.

    Подрамник установлен. Осталось собрать пружины, амортизаторы, повесить ступицы и закрутить колёса.

    Обратим внимание: существуют различия в устройстве заднего стабилизатора. В данном случае установлены «шарнирные» стойки стабилизатора. Существует второй вариант с обычными «прямыми» стойками. После окончательной сборки отправляемся на стенд регулировки угла наклона колёс «развал-схождение» .

    В связи с большим количеством выпущенных моделей автомобилей Focus, Mazda 3 и т. д., ведущие производители запчастей начали выпускать качественные комплекты по выгодным ценам. Комплект подвески стоит абсолютно адекватных денег и гарантирует вам комфортную езду ближайшие 90 000 км! Однако, для марок более высокого класса, таких как Ford (Mondeo, S-Max) и Mazda 6, CX-5, CX-7, CX-9 подобных комплектов не выпускается. В данном случае более выгодным вариантом является замена сайлентблоков в каждом из рычагов. Т.к., собранный из отдельных рычагов, комплект обойдётся вам не сопоставимо дороже замены сайлентблоков.

    Приезжайте к нам на бесплатную диагностику подвески и вместе мы решим, стоит ли менять комплект целиком.

    Работы по замене комплекта задней подвески (шесть поперечных рычагов, два сайлентблока продольного рычага, стойки заднего стабилизатора, комплект болтов): 9 000 руб. (если замена подвески производится с реставрацией подрамника, то цена за услугу 8 000 руб.);

    Реставрация подрамника (при необходимости): 3 200 руб. (включая материалы и грунт);

    Регулировка углов установки колёс (развал-схождение): 1 000 руб.;

    Выбор комплекта подвески завит от конфигурации стойки заднего стабилизатора. Если стойка стабилизатора прямая, то подходит первый комплект, если же шарнирная — второй. При желании можно мордернизировать первый комплект, путём наваривания переходной шайбы. Тем самым вы экономите 2 000 рублей, не покупая более дорогой комплект.

    • Первый комплект: MEYLE 13 300 руб., MAPCO 9 800 руб.;
    • Второй комплект: MEYLE 15 200 руб.;
    • Стойка стабилизатора «прямая» (2 шт.): LEMFÖRDER 1 800 руб;
    • Стойка стабилизатора «шарнирная» (2 шт.): LEMFÖRDER 1 600 руб;
    • Сайлентблок продольного рычага (2 шт.): LEMFÖRDER 1 200 руб.

    Также работы по замене нижеперечисленных запчастей будут для вас бесплатными, т.к. для замены комплекта задней подвески требуется её полный разбор:

    • Задний амортизатор (2 шт.): KYB 5 200 руб.;
    • Опора амортизатора (2 шт.): LEMFÖRDER 2 600 руб.;
    • Комплект пыльников и отбойников амортизатора: SACHS 1 250 руб.;
    • Втулка стабилизатора (2 шт.): ТОЧКА ОПОРЫ 900 руб.;
    • Пружина задней подвески (2 шт.): LESJÖFORS 3 500 руб.

    Вас приветствует компания «Траст Авто».

    «Траст Авто» — Компания в сфере ремонта автомобилей и продажи автомобильных запасных частей с опытом более 10 лет. Мы — автосервис со своей идеологией и принципами. Мы никогда не меняем запасные части, если этого не требуется, не навязываем дополнительных услуг. Все ремонтные работы мы предварительно согласовываем с клиентом. Мы ценим свою репутацию и дорожим каждым из наших клиентов.

    Приезжайте к нам на диагностику автомобиля, мы произведём тщательный осмотр всех узлов и агрегатов, если потребуется — составим акт дефектовки и закажем запасные части по выгодной цене.

    Траст (trust) в переводе означает доверие — мы гордимся своей репутацией и нашими довольными клиентами!

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector