Транспортир распредвалов

транспортир распредвалов

Тема статьи – транспортир змз 406, 405, 409 и установка распредвалов змз 406. В продаже существует достаточное количество разных транспортиров, от разных производителей. Все они представляют из себя вариации на заводские чертежи и почти все страдают погрешностями, как на своей шкале, так и по прилеганию к кулачку распредвала. На основе практической работы, я сделал свой вариант транспортира.

Теория

Все 16-клапанные двигатели отличаются одной особенностью – необходимо ОЧЕНЬ точное выставление фаз. Для этой операции необходимо два инструмента – индикатор ВМТ и фазометр. Иногда на сайтах встречается народное название – транспортир для распредвалов. Для более сложных настроек и совсем нестандартных распредвалов подобные инструменты уже не прокатывают. Необходима работа с тремя индикаторами. Но мы говорим о стандартном двигателе. В вариантах Евро-0 и Евро-2, все можно было настроить вообще без приборов, но это не наши методы работы. Как говорил герой одного фильма: работа проделана большая, но так дальше продолжаться не может. Когда я начинал работать с двигателями данного семейства, честно говоря не ожидал, что они окажутся такими капризными в настройке, особенно в модификация евро-3, евро-4. Самая популярная операция на сегодняшний день, как я ее называю, это тюнинг-лайт. Комплекс работ в себя включает: замену гидрокомпенсаторов, свечей, роликов, ремня и правильная установка распредвалов змз 406, 405, 409.

Транспортир змз 406, мой вариант

Чем меня не устраивал вариант, который продается во всех магазинах? Как я уже говорил, они изготовлены с достаточно большой погрешностью (плюс минус 1 градус точно). И самое главное с данным вариантом достаточно трудно работать, в плане настройки. Я хотел сделать вариант, чтобы сразу видеть попал я плюс минус 2 градуса или нет, а уже потом настраиваться более точно. Дальнейшая практика показала, что работать стало и быстрее, и удобнее. Сделал я его из 3 мм фанерки и покрыл лаком. В течение года профессиональной работы с ним ничегошеньки не случилось. О чем еще считаю нужным сказать. Если у вас на руках ТОЛЬКО ОДИН транспортир змз 406, не рассчитывайте на отличный результат. Максимум «на четверочку». Причина подробно расписана в статье про индикатор ВМТ. Метка на шкиве коленвала может быть только ориентиром, чтобы двигатель завелся и поехал. Но для снятия максимальных характеристик это не пойдет. Фазометр в моем исполнении отдельно не продается, он прилагается к комплектам ГРМ в качестве подарка.

мой вариант транспотрира

Установка распредвалов змз 406, засада

В 2015-16 году северный пушной зверек подкрался оттуда, откуда никто не ждал. На двигателях с завода стали появляться распредвалы с профилем кулачка, к которому не подходит профиль ни инжекторного, ни карбюраторных валов. Никаких внятных объяснений ни от заводчан, ни на форумах я не увидел. Можно предположить два развития событий. Первый вариант, это какая-то массовая партия «левого производителя». Второй вариант – сбившийся или сработавшийся копир на заводе. Ничегошеньки поделать с этим нельзя, «за неименеем гербовой, пишем на простой». С данными распредвалами, точная установка возможна только по трем индикаторам.

Вопрос-Ответ

Какие углы вы выставляете? Я мог бы сказать, что это секрет фирмы))), но, если я уж об этом сказал, наверное придется расколоться. Работаю с заводскими углами, 20- впуск, 19 – выпуск. Если клиент хочет капельку добавить «низов» и готов пожертвовать стабильными оборотами на холостом ходу, то оба вала можно синхронно повернуть на градус раньше. То бишь, 19 – впуск, 20 – выпуск.

Установка меток цепей ГРМ

Замена цепей механизма ГРМ .

Ни для кого не секрет, что после пробега автомобиля 150-200 тыс. км. с двигателем ЗМЗ-406 и его модификаций наступает момент, когда вытягиваются и изнашиваются цепи, а башмаки натяжителей приходят в негодность и требуют замены, появляется повышенный шум двигателя в передней части, и при дальнейшей эксплуатации возможен разрыв цепи и разрушение передней крышки, а иногда и слом распределительного вала. Данный вид услуги в автосервисах колеблется в ценовой политике от 1800 рублей и выше. Зависит от регионов и самих сервисов.
Хотя в ремонте механизма ГРМ нет ни чего сложного. Требуется только необходимый минимальный набор инструмента и аккуратность при разборке и сборке.
Ко всему стандартному инструменту потребуется еще шестигранник на 6мм, но только не китайского производства, белый герметик и катушка ниток.
Итак, начнем: Сливаем охлаждающую жидкость, и снимает радиатор. Снимает крышку клапанов и переднюю крышку головки блока. Отворачиваем храповик коленчатого вала и сбиваем шкив ремня вентилятора. Ослабеваем болты крепления масляного поддона, с передней крышки с низу выкручиваем шпильки крепления поддона, чтобы снять крышку, не порвав прокладку поддона, приопускаем поддон. Шестигранником отворачиваем болты крепления крышки. От водяной помпы откручиваем трубку идущую на отопитель. Откручиваем болты крышки натяжителя верхнего и нижнего, снимаем крышки и вынимаем сами натяжители цепи. Легкими ударами молотка отрываем и снимаем переднюю крышку, при этом как бы оттягивая крышку немного вниз и на себя, стараясь не порвать прокладку головки блока. Производим осмотр и выбраковку цепей, башмаков натяжителей и успокоителей. На что необходимо обратить внимание. Для снятия нижней цепи требуется снять промежуточные шестерни. На большой шестерни пром. вала со стороны двигателя не должно быть выработки. Поверхность должна быть ровная. В случае выработки допускается на шлифовальном камне выровнять поверхность или заменить шестерню. В противном случае будет продольный (осевой) люфт пром. вала и повышенный износ цепей и зубьев шестерен. При необходимости меняем успокоители цепи (нижний), выставляем коленвал по метке (метка вверху квала) и устанавливаем новую цепь вместе с промежуточной шестерней. При этом не забываем зашплинтовать болты. Устанавливаем шестерню пром.вала по метке, прикручиваем новый башмак натяжителя и что бы цепь была натянута и не провисла, при этом сбив установку меток, привязываем башмак к обеим веткам цепи обыкновенной ниткой. Это нам поможет при дальнейшей сборке. Выставляем распред. валы по меткам, не забывая, что ведущая сторона цепи должна быть натянута. Идеальный вариант если у вас есть транспортир для установки валов. Можно у кого ни будь позаимствовать на время. Впускной вал должен быть 18-22 градуса, а выпускной 17-21 градус. На новых цепях обычно впуск 22, а выпуск 17 градусов. Рассчитано на то, что при износе цепей угол остается заданным. После установки верхней цепи и распредвалов, вставляем верхний натяжитель, закручиваем крышку натяжителя и со стороны башмака разряжаем натяжитель. Устанавливаем боковые прокладки, предварительно можно смазать их литолом для фиксации.
Что делать если порвалась прокладка головки блока. Не впадать в отчаяние, а острым предметом отрезать остатки прокладки заподлицо у блока и из старой вырубить не достающий кусок. Тонким слоем намазываем кусок прокладки герметиком, даем немного подсохнуть и приклеиваем к головке блока привязав тонкой ниткой. Также герметиком намазываем стык между прокладкой крышки и ГБЦ. Устанавливаем крышку ГРМ на штатное место. Сальник коленвала можно, и лучше, поставить после установки крышки. Если крышку устанавливаем с сальником коленвала, то необходимо тонким предметом, можно полотном щупа аккуратно поправлять сальник, следя, что бы не слетела пружинка сальника. После установки и затяжки болтов крышки вставляем натяжитель, закручиваем крышку и разряжаем натяжитель. Устанавливаем все на место, что было демонтировано раньше.
Что бы герметик удобно и тонким слоем положить на поверхность, необходим разовый шприц на 5-10 кубиков. Его набиваем герметиком и слегка надавливая, получаем на выходе тонкий слой герметика.

1 – звездочка коленчатого вала; 2 – башмак гидронатяжителя нижней цепи; 3 – гидронатяжитель нижний; 4 – цепь нижняя; 5 – звездочка промежуточного вала; 6 – звездочка промежуточного вала ведущая; 7 – башмак гидронатяжителя верхней цепи; 8 – гидронатяжитель верхний; 9– шумоизолирующая резиновая шайба; 10 – цепь верхняя; 11 – установочная метка на звездочке; 12 – звездочка распредвала впускных клапанов; 13 – установочные штифты; 14 – успокоитель цепи верхний; 15 — звездочка распредвала выпускных клапанов; 16 – верхняя плоскость головки цилиндров; 17 – успокоитель цепи средний; 18 – успокоитель цепи нижний; М1 и М2 – установочные метки на блоке цилиндров.

Почему после замены цепей на 406 двигатель не держит холостой и нет тяги?

Значит неправильно установили метки, и ошиблись на зуб или два на одном или сразу двух распредвалах.

Почему рвет цепи на 406 двигателе?

Здесь одна причина, не дают хорошую натяжку натяжители цепи, так как они есть двух видов, одни фиксируются при выходе (эти лучше) другие не фиксируются. А так как натяжение происходит за счет давления масла, то возможные причины такие, слабое давление масла, либо забитый канал подачи масла к натяжителю, либо в самом натяжителе забилось отверстие для прохождения масла.

Есть разница в распредвалах 406 двигателя

Разница есть в распредвалах 406 двигателя, на фото показаны распредвалы 406 двигателя, с лева распредвал ставиться на левую сторону (впускные клапана) если смотреть на двигатель спереди а правый на правую (выпускные клапана). Обратите внимание на стрелки, по кулачкам распредвала и направляющей можно определить какой распредвал ставиться слева а какой справа.

Вся разница в направляющих, но если направляющие перебить в другие отверстия, то левый распредвал станет правым .

P/S Самая распостранёная ошибка , при сборке звёздочек р/валов не внимательно устанавливают направляющие, вследствии, двигатель не работает так как нужно.

Как выставить зажигание на 406 двигателе

Поршень 1-го цилиндра устанавливают в положение верхней мертвой точки (ВМТ) такта сжатия для того, чтобы при проведении работ, связанных со снятием цепей привода газораспределительного механизма, не нарушалась установка фаз газораспределения

При нарушении фаз газораспределения двигатель не будет нормально работать.

Снять пробку 1 маслозаливной горловины. Снять наконечники 2 свечей зажигания с уплотнителями 3 проводов высокого напряжения и проводами

Отсоединить шланг 5 и трубку 7 вентиляции картера от штуцеров на крышке 6 головки блока

Отвернуть восемь болтов 4 и снять крышку 6 головки блока с прокладкой крышки.

Отвернуть четыре болта 1 и снять переднюю крышку 2 головки блока, стараясь не повредить прокладку

Вывернуть болты 3 и снять пластмассовый успокоитель 4 цепи

Установить поршень 1-го цилиндра в верхнюю мертвую точку (в.м.т.) такта сжатия. Для этого провернуть коленвал за храповик 1 так, чтобы метка 2 на шкиве коленвала совпадала с выступом 3 на крышке

При этом метки 1 на звездочках распределительных валов должны быть расположены горизонтально на уровне верхней плоскости головки блока и направлены в противоположные стороны

После установки поршня 1-го цилиндра в в.м.т. не поворачивать распределительные валы, коленчатый вал и промежуточный вал.

Если метки на шестернях коленчатого вала и на шестернях распределительных валов не совпадают, значит, нарушена установка фаз газораспределения (поршень первого цилиндра не установлен в ВМТ).

Как выставить зажигание на 406 двигателе

Башмак натяжителя или звезды? (все за и против)

Данный материал достаточно спорный и, как я и думал, не остался без комментариев. Комментарии от hsb (Вадим Табрин, Архангельск, лучший специалист CTTeam по ГАЗ) выделены синим цветом.

С первых дней создания двигателя ЗМЗ- 406 конструктора Заволжского моторного завода установили в газораспределительный механизм (ГРМ) башмак натяжителя из пластмассы с очень низким коэффициентом трения. Преимущества использования пластмассы очевидны. При наличии двух цепей весь механизм ГРМ и двигатель в целом работал без шума.

++ в последнее время качество пластмассы башмаков оставляет желать лучшего. Ресурс заводских пласт. башмаков составляет в среднем от 25 до 80 тыс. км.

Проблема всех владельцев автомобилей с двигателем ЗМЗ- 406 была в том, что через 140 – 180 тыс. км приходилось снимать переднюю крышку двигателя и производить замену башмаков натяжителя, при этом одновременно менялись и сами цепи ГРМ. Если внимательно сравнить новую цепь и цепь, которая прошла 180 тыс. км, то разницы между цепями практически нет.

++ Разница есть, и существенная… В среднем, ресурс верхней цепи составляет 80 – 100 тыс. км. Фазы при этом способны «уплыть» на 10 – 15 град. по коленвалу.

Сказать одним словом, что цепи, при пробеге 180 тыс. км не «вытянулись» (не износились, правильнее сказать). Однако у всех водителей была и есть боязнь, что в любой момент могут «убежать» метки ГРМ. «Убегают» (перепрыгивают) метки, как правило, непредсказуемо. Это может и при переключении передачи, и при запуске двигателя, и при торможении перед препятствием на дороге. И вот тут начинается самое неприятное. Двигатель перестает «тянуть» или вообще не запускается. Одно радует, если это случилось не далеко от дома, а если это на трассе? Тут и напрашивается вопрос: Как перекидывает цепь? Какая из них – нижняя цепь или верхняя? Перекидывает нижняя цепь.

++ Спорное утверждение. ИМХО, перескакивает верхняя цепь, из-за плохой работы натяжителя или вытянусти цепи. В передней крышке есть прилив, ограничивающий радиальное хождение цепи, но он очень слаб, и цепь его «сносит» на счет «раз»J и при первой же возможности (будь то оставленный на передаче в гору автомобиль, или просто торможение двигателем) верх. цепь перескочит на пром. валу…

« Убегают» метки из-за плохой работы нижнего натяжителя и от повышенной нагрузки на двигатель. Ослабевает ведомая сторона нижней цепи (т.е. получается провисание цепи) и этого хватает, чтобы перекинуть цепь на один или несколько зубов на шестерне коленчатого вала. Что бы этого не происходило, достаточно носок нижнего башмака натяжителя (металлический «пятак» куда упирается сам натяжитель) увеличить на 4 мм. Тем самым мы просто отодвигаем башмак натяжителя, уменьшив провисание, и исключаем возможность «перепрыгивания» цепи.

Вы попытаетесь мне возразить, мол а как тогда пробег 20 тыс. км. и башмак изношен полностью? Основная причина быстрого износа башмака натяжителя это плохая работа самого натяжителя, или установка натяжителя в разряженном состоянии.

++ Установить натяжитель в разряженном состоянии сможет только или глупый, или очень сильный человек, особенно, когда цепь новая. Следствием установки разряженного натяжителя обычно являются повышенный износ втулок пром. вала (отсюда падение давления масла) вплоть до его заклинивания и обрыва болтов звездочек на промвалу, а так же плохой «горячий» пуск – двигатель «клинит».

Водители вместе с мотористами начали думать, как поменять башмаки натяжителя на звезды, что бы лишний раз не вскрывать переднюю крышку. И в продаже появились комплекты звезд на алюминиевых кронштейнах и стальных, на подшипниках и втулках. Про алюминиевые кронштейны и говорить нечего. Были случаи, что на первой тысяче км, носок кронштейна, куда упирается натяжитель, отламывался с вытекающими отсюда последствиями. Металлические кронштейны стояли дольше, но через короткий промежуток времени появлялся посторонний шум в передней части двигателя из-за того, что цепь начинала захватывать сам носок кронштейна. Причина, это неправильная конструкторская разработка самого кронштейна.

++ Причиной является как раз вытянутость цепи. Диапазон очень узок, о пробеге и ресурсе я уже сказал выше.

Отсюда и повышенный шум двигателя. Сейчас появилось третье поколение звезд, да и ЗМЗ начал устанавливать на моторы звезды. Двигатель ЗМЗ- 405 с первого дня на звездах. Все стало хорошо. Меньше стало моментов «перепрыгивания» цепи, шума в двигателе тоже не стало.

++ Моментов «перепрыгивания» стало больше, равно как и снизился ресурс цепей. Цепи длиннее на 2 звена ( 72 – 92 против 70 – 90 ), соответственно, и тянутся они на бОльшую величину и раньше, чем цепи 70 – 90 …

Но появились новые дефекты, такие как рассыпание сепаратора подшипника звездочки, а отсюда и излом верхнего болта крепления звездочки. Т.е. как и раньше при полном износе верхнего башмака натяжителя. Но добавилась новая проблема. После 60 – 120 тыс. км. двигатель начинает терять мощность. В результате выяснилось, что почти на всех двигателях распределительные валы «убегают» относительно меток, и при том в «позднее» зажигание, до 4 градусов больше нормы. Т.е. выпускной вал встает 24 – 26 градусов, а впускной 14 – 17 градусов. Выставить как положено не получается, приходиться сверлить шестерни распределительного вала по шаблону-кондуктору. В чем же причина? Причина проста: просто «вытянулись» цепи, а если точно, то произошел износ цепей. Но вместе с цепями происходит износ всех шестерен ГРМ, а больше всех изнашивается шестерня коленчатого вала, т.к. на нее самая большая нагрузка. Надо отметить, что износа цепей и шестерен ГРМ при установленных башмаках натяжителя не наблюдается. В чем же причина? Да все просто. При износе башмака натяжителя микрочастицы (микро-пыль) от башмака с очень низким коэффициентом трения попадают на ролики цепей, шестерни ГРМ и вместе с маслом в кривошипно-шатунный механизм, тем самым, выполняя роль присадки, для уменьшения трения.

++ Это полный бред, другого слова подобрать не могу. Пыль от пластиковых башмаков оседает в масляных каналах ГБЦ, и мешает работе гидрокомпенсаторов.

Обратный эффект получается при установке на двигатель звездочек. При работе металла по металлу образуется металлический абразив (металлическая пыль), который увеличивает износ двигателя. В итоге: после пробега автомобиля 160 – 180 тыс. км. необходимо произвести замену цепей ГРМ, а в добавок ко всему и все шестерни ГРМ из-за большого износа зуба.

++ изношенных звезд не видел, честно. Менял их только лишь при «аварийной» остановке двигателя, когда рвет цепь, ломает переднюю крышку, один распредвал и иногда промежуточный вал.

Из вышесказанного следует сделать вывод: что работа механизма ГРМ в среднем рассчитана примерно на 160 – 200 тыс. км пробега автомобиля, не зависимо оттого, что установлено в двигателе – башмак натяжителя или звездочки.

++ До 400 тыс. км пробега, при регулярной замене верхней цепи. (раз в 80 – 100 тыс)

Хотя встречались автомобили с пробегом 240 – 280 тыс. км. При этом стояли башмаки натяжителя. Где при разборке и замене башмаков выяснялось, что башмаки могли проходить еще около 20 – 30 тыс. км.
Вся причина долгой работы механизма ГРМ (или не работы) кроется как ни странно в натяжителя цепи.

++Жесткая пружина натяжителя стоит на комплектах ЗМЗ, с цепями 72 – 92 звена.

Замечено, что если пружина, которая толкает поршень натяжителя, стоит очень жесткая, то и башмак изнашивается быстрее. Тоже самое происходит и со звездами. Здесь не говорится о том, что натяжитель был установлен в разряженном состоянии.
Так что же все-таки ставить, башмаки натяжителя или звездочки.

В каждом варианте есть свои плюсы и минусы.

ПРИ УСТАНОВКЕ БАШМАКОВ:

плюсы:
1 . «мягкая» работа двигателя
2 . почти нет износа цепей и шестерен ГРМ при том же пробеге, что и на звездах.
3 . микро пыль, образующаяся от износа башмака натяжителя оказывает благоприятное антифрикционное действие на трущееся детали двигателя в целом. Пример тому: рабочие поверхности коренных и шатунных вкладышей на двигателе с пробегом около 400 тыс. км имеют вид только что установленных.

++ ну, я уже своё мнение сказал

4 . после пробега 140 – 160 тыс. км. можно обойтись только заменой башмаков натяжителей.

минусы:
1 . вероятность «перепрыгивания» меток ГРМ. (если доработать нижний башмак натяжителя), то этот пункт можно исключить.
2 . вероятность не качественной пластмассы (в результате малый пробег автомобиля до замены) и залом верхнего болта крепления башмака натяжителя.

++ Залом – следствие ослабленной цепи.

ПРИ УСТАНОВКЕ ЗВЕЗДОЧЕК:

плюсы:
1 . почти исключено «перескакивание» меток ГРМ

2 . водитель не боится, что произойдет залом верхнего болта крепления башмака натяжителя. (хотя такое случается, и не редко).

++ ломает так же. Причина в другом, сказано выше

минусы:
1 .через 80 – 120 тыс. км «убегают» метки ГРМ из-за износа. (необходимо сверлить шестерни распределительного вала по кондуктору).

++ Ничего сверлить не нужно, достаточно сменить верхнюю цепь.

2 . через 160 – 200 тыс. км. надо обязательно менять цепи ГРМ и шестерни, в результате большого износа.(при этом дополнительные расходы на приобретение и замену комплекта шестерен механизма ГРМ)

3 . в результате износа шестерен появляется повышенный шум двигателя.
4 . вероятность не качественного подшипника установленного на звездочке и залом болта крепления башмака натяжителя такая же, как и не качественной пластмассы башмака натяжителя.
5 . в результате износа цепей и шестерен ГРМ образующаяся металлическая пыль (абразив) ведет к повышенному износу трущихся деталей двигателя в целом. Пример тому: рабочие поверхности коренных и шатунных вкладышей на двигателе с пробегом около 400 тыс. км имеют серый («сталистый») налет с явными признаками металлической пыли. Шатунные и коренные шейки коленчатого вала имеют повышенный износ.

++ Бред. В змз 406 семейства применен полнопоточный масл. Фильтр. Весь абразив осядет там. Серый «сталистыЙ» налет оставляет алюминий,в том случае, когда цепь, «пропилив» пазы в башмаке, начинает пилить и саму ГБЦJ)))
++ Что лучше – трение качения или трение скольжения? В применимости к механизму ГРМ с цепным приводом могу сказать лишь одно – появление башмаков натяжителя со звездочками – большой шаг вперед для долговечности механизма и двигателя в целом.

Все вышесказанные наблюдения и умозаключения сделаны в результате 6 лет работы автосервиса «Газель-Авто» при ремонте двигателей Заволжского моторного завода.

В завершение хочется сказать, что ставить при ремонте механизма ГРМ – решает сам хозяин автомобиля.

Во всем мире автомобилестроители борются за «ХОДИМОСТЬ» (долговечность) двигателя, а в данном же случае, смело можно сказать: «За что боролись, на то и напоролись».

Отвечают специалисты ваза, газа

ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ВАЗА, ГАЗА

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОВ отдел доводки двигате-

НИКОЛАЙ МУРАВЬЕВ отдел топливной аппаратуры и токсичности (2);

РАФАЭЛЬ КАБИРОВ отдел специальных испытаний (3);

АНАТОЛИЙ ЕРМОЛИН, отдел доводки ходовой

НИКОЛАЙ ОВЧИННИКОВ части (4, 5);

ВЛАДИМИР ХРОМОВ отдел доводки трансмиссии (6);

ВЛАДИМИР СИЗОВ лаборатория ГСМ (7).

1. Каков ресурс дизельного двигателя ВАЗ-341, предусмотрены ли для него детали ремонтного размера?

Заявленный ресурс 341-го двигателя — 125 тыс. км пробега. Предусмотрены и уже есть в продаже поршни и кольца первого (+0,4 мм) и второго (+0,8 мм) ремонтного размера. Шатунные и коренные вкладыши — от двигателя 2101.

2. В салоне автомобиля VAZ 2111, особенно при полной заправке, ощущается сильный запах бензина. Хотя шланг вентиляции я, как и было рекомендовано журналом, убрал из лонжерона и вывел наружу, под арку колеса.

Наиболее вероятная причина попадания паров бензина в салон — негерметичность уплотнений в зоне модуля бензонасоса. Поднимите подушку заднего сиденья и вскройте лючок, открывающий доступ к бензонасосу. Тщательно проверьте герметичность уплотнения между модулем бензонасоса и корпусом бензобака, а также электрической колодки в крышке модуля бензонасоса.

3. Можно ли на впрысковом моторе VAZ 2111 самостоятельно проверить угол опережения с помощью стробоскопа? Какова величина этого угла? На автосервисе говорят, что теперь этот параметр отслеживает блок управления с помощью датчика детонации и его уже не устанавливают, как на карбюраторных моторах.

Все правильно: на впрысковых двигателях углом опережения зажигания «заведует» электронный блок управления, и здесь нет необходимости устанавливать и проверять (с помощью стробоскопа) УОЗ. В карбюраторном варианте он выставляется для оборотов холостого хода, а во время работы двигателя изменяется традиционно — вакуумным и центробежным регуляторами.

Величина «установочного» угла опережения зажигания для впрыскового двигателя может быть разной, в зависимости от его комплектации (например, с нейтрализатором в системе выпуска или без него) и особенностей электронной системы управления. Кроме того, на работающем двигателе величина УОЗ изменяется в зависимости от большого числа факторов — температуры охлаждающей жидкости, оборотов двигателя, барометрического давления, расхода воздуха и т. д. При необходимости можно проверить пределы, в которых изменяется УОЗ, но только с помощью специальной аппаратуры для исследования работоспособности блока управления.

4. Я сменил две «десятки». Прежде ездил на «Самаре» и «классике», но с подобным не сталкивался: при интенсивном торможении на высокой скорости ощущается вибрация рулевого колеса и педали тормоза. Проверил биение тормозных дисков — у холодных не более 0,2 мм: не идеально, но вроде терпимо. В чем тогда проблема?

Виноваты все-таки тормозные диски. В настоящее время принятые для них нормы биения — 0,05 мм. Завод переходит на новое оборудование для повышения точности обработки дисков.

(От редакции: обращаем внимание читателей на эти цифры, так как вопрос о причинах тряски при торможении нам задают постоянно!)

5. Как уменьшить валкость VAZ 2110 в поворотах?

Автомобили «десятого» семейства сбалансированы по характеристикам подвесок так, чтобы обеспечить определенный компромисс между управляемостью и устойчивостью при возможно большей плавности хода. Любые изменения одного из параметров могут повлечь ухудшение остальных. Но если вы готовы пожертвовать комфортом, попробуйте применить амортизаторы с измененными характеристиками (более «жесткие»).

Второй вариант — взамен стандартного переднего стабилизатора диаметром 18 мм использовать увеличенный до 20 мм. Можно также оснастить заднюю подвеску вварным или накладным стабилизатором диаметром 12–14 мм. Однако в некоторых режимах движения это может провоцировать потерю курсовой устойчивости — машина будет чаще и более резко срываться в занос, требуя от водителя высокого мастерства.

6. Подскажите, как на «Ниве» отрегулировать положение раздаточной коробки, чтобы вибрация была минимальной.

При наличии вибраций в первую очередь тщательно проверьте состояние всех крестовин переднего, а особенно, заднего карданных валов. Показатель правильности работы — фланец в свободном состоянии горизонтально расположенного карданного вала должен падать под собственным весом. Если с крестовинами все в порядке, а вибрации все же есть — начинайте выставлять раздаточную коробку.

При выборе положения главное — обеспечить ее максимальную соосность с коробкой передач. Чем меньше будут углы в шарнире равных угловых скоростей, расположенном между КП и РК, а также в переднем шарнире заднего карданного вала, тем меньше вибрации.

Могу поделиться опытом, наработанным нашими специалистами для гаражных условий, — на конвейере эти приемы, увы, применить невозможно, они очень трудоемки.

Сначала проверяем соосность валов в вертикальной плоскости. При необходимости подкладываем металлические прокладки между кузовом и кронштейнами крепления РК («раздатка» опускается). Следующий этап — выставляем раздаточную коробку в горизонтальной плоскости, расположив ее следующим образом: правую опору сдвинем максимально вперед (насколько позволят отверстия в кронштейнах крепления), левую — примерно в среднее положение. Как правило, в таком положении РК вибрации минимальны.

7. Зимой не езжу. Когда лучше менять моторное масло — осенью или весной, перед началом эксплуатации?

Среди автолюбителей бытует мнение, что масло надо менять весной, после «зимней спячки». Правильнее же — перед постановкой автомобиля на хранение, причем с минимальным пробегом после замены. В новом масле — максимально эффективные присадки, в том числе и антикоррозионные.

Если все же ТО проводится весной, помните, что уже поработавшее масло при длительной стоянке частично расслаивается и загрязняющие его примеси могут выпасть в осадок. Поэтому перед заменой масло надо тщательно перемешать. Для этого лучше проехать несколько сот километров, а уж потом слить старое масло.

АЛЕКСЕЙ ЛИПМАН расчетно-аналитический отдел УКЭР (1, 2, 3, 7);

ТАТЬЯНА АБАШИНА химическая лаборатория (4);

ИВАН БОЛЬШАКОВ КО электрооборудования и электронных систем (5);

АЛЕКСАНДР МАРКУС отдел трансмиссий (6).

1. Какова судьба проектов «Атаман», «Ермак», «Комбат»? Нас, жителей Крайнего Севера, такие автомобили интересуют больше, чем новые проекты «Волги». Жаль, если их положили под сукно.

ОАО «ГАЗ» продолжает заниматься полноприводными автомобилями, в том числе и разработкой новых. Сегодня мы выпускаем полноприводные ГАЗ-3308 «Садко», GAZ 2330 «Тигр». Любая модификация «Газели» и «Соболя» может быть выпущена в варианте 4х4. Продолжается работа и по автомобилям на платформе «Атамана». На «Автосалоне-2003» в Москве выставлялся полноприводный ГАЗ-3106. Дальнейшая судьба этого проекта будет определена после маркетинговых исследований и расчета эффективности инвестиций.

2. На цельнометаллических «газелях» безобразно работают замки задних дверей. Водители вставляют деревянные клинья или вешают навесной замок. Существуют ли более «интеллектуальные» способы решения проблемы и какие?

Такое действительно отмечалось на цельнометаллических «газелях». В 2000 году был проведен комплекс мероприятий по усилению слабых узлов и механизмов задних дверей, устранивших дефект, однако мы рекомендуем, по мере необходимости, тщательно регулировать и смазывать этот узел для поддержания его работоспособности.

3. Говорят, существует модификация двигателя «402» с диаметром поршней 100 мм. Какие изменения внесены в блок цилиндров, гильзы? Какой задний сальник коленвала? Отличается ли прокладка головки блока от обычной?

Модификация ЗМЗ-402 с диаметром поршней 100 мм в свое время действительно была создана. Это двигатель ЗМЗ-410 рабочим объемом 2,9 л. У него набивной задний сальник коленчатого вала, оригинальные прокладка и блок цилиндров. Испытания автомобилей «Газель» и «Волга» с этим двигателем выявили недостаточную его надежность: жесткость блока цилиндров при их расточке до большего диаметра уменьшилась. Но на «Газель» и «Соболь» ставят двигатели УМЗ-4215 Ульяновского моторного завода с диаметром цилиндра 100 мм. У этого двигателя блок цилиндров и их гильзы иной конструкции, обеспечивающей достаточную жесткость.

4. Какие моторные масла рекомендуют специалисты ГАЗа для двигателя ЗМЗ-406 в условиях жаркого климата для южных регионов России? Живу в Краснодарском крае.

Все рекомендации по применению моторных масел вы найдете в Руководстве по эксплуатации, п. 14.8: «Перечень сертифицированных моторных масел». В вашем случае более оправданны масла класса вязкости 15W40, 20W40, с температурным диапазоном применения до +45°С.

5. У меня довольно новая (пробег 27 тыс. км) «Волга» GAZ 3110. В последнее время замечаю нестабильность работы двигателя — подергивания при разгоне и переменные обороты на холостом ходу (иногда после сброса газа мотор вообще останавливается). Диагностического центра поблизости нет. Можно ли попробовать «поколдовать» с датчиками самому?

Для устранения дефекта прежде всего необходимо проверить и при необходимости заменить свечи зажигания — средний ресурс их примерно 30 тыс. км. После этого проверить и отрегулировать токсичность выхлопа на холостом ходу. Скорее всего — поможет. Что касается «колдовства», то делать это настоятельно не рекомендуем — без соответствующих квалификации и опыта, необходимых контрольных приборов это может привести к более тяжелым последствиям.

6. На окружности какого диаметра расположены колесные шпильки «Газели»?

Этот диаметр — 170 мм.

7. Допускается ли изменение внешнего вида «Газели» и «Соболя» (например, передней части) установкой новых крыльев, фар, капота?

Если речь об установке на ранее выпущенные машины крыльев, капота, фар от рестайлинговых автомобилей (тех, что продают с января 2003 года), то должны вас разочаровать: такая замена невозможна. Модернизация затронула не только внешние элементы кузова, изменилась и силовая структура кабины, ее конструкция.