Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт рулевой рейки дэу нексия

ремонт рулевой рейки дэу нексия

Добрый, всем, день. Пришла пора ремонтировать рулевую рейку(с ГУР-ом). Причины: стук при проезде мелких неровностей и при покачивании руля из стороны в сторону. Всю остальную ходовую отремонтировал, поэтому осталась рейка(это ответ на возможные вопросы по поводу вышедших из строя рулевых наконечников). Подтягивание рулевых тяг и самой рейки не принесло желаемых результатов — в районе крепления тяг люфта нет, а при подтягивании стук еще сильнее и руль крутится тяжелее. И так, начнем, исходная позиция
далее, для удобства, я открутил расширительный бачок охлаждающей жидкости(1) и какой-то аппендикс на воздухозаборнике(1). НО. сливается не вся жидкость, остается в рейке и трубках, поэтому при сборке надо иметь запас. (мне не удалось отвернуть сразу все, поэтому я отворачивал две сначала, а две уже после того, как открутил крепление).

ремонт рейки LANOS

Позже отвернул крепления рулевых тяг(за тягами на болтах стоят шайбы, важно их не потерять) Открутил болт на крестовинке рулевого вала(дальний, тот который на валу вала-шестерни), ВНИМАНИЕ его надо выкрутить полностью, иначе вал из крестовинки не выйдет. Вывернул два болта и открутил две гайки крепления рейки к кузову, для этого использовал ключ-трубку(торцевой) на 12, потому, что головкой неудобно, она не налезает на гайку(не позволяет длина шпильки). Вынимал рейку через проем в правой колесной арке, но для этого пришлось снять рулевую тягку полностью(с рулевым наконечником). Вывернул гайку, с помощью которой произодится подтяжка подшипник показался мне дохлым, т. к. мотался на валу, но радиального люфта у него не было, поэтому он остался. Диагноз: выработка на червяном валу, хотя, может быть он и должен так выглядеть, но это как-то не здорово.

ИМХО при подтяжке верхний край зуба вала упивается в глубину между зубьев на рейке, в итоге руль тяжело крутится, а зазор ни куда не девается. Т. К. запчпстей к рейке в ГУРом нет, то выход у меня был один — болгаркой сточил слегка металл на вершинах зубцов вала(он сможет сесть глубже). Так стал выглядеть вал после обработки. Сборка в обратной последовательности. После сборки руль стал почти вверх ногами, но это легко исправляется самим рулевым колесом. После ремонта стуки стали заметно меньше, попробую еще подтянуть. Вердикт: Возможно это поможет на какое-то время, но это не выход. Планирую замену своей рейки, но с ГУР-ом дорого, буду ставить без гура, отсюда вопрос, что делать с насосом? Может быть, если поддерживать рейку в слегка перетянутом состоянии(площадь сцепления зубцов больше), то она дольше проходит, но не факт, металл на валу очень мягкий.

После подтяжки отпишусь, извиняюсь за возможные ошибки(лень перечитывать. ) замена втулки рулевой рейки только на первый взгляд звучит устрашающе. На самом деле, все банально и просто. Справиться с такой задачей под силу даже начинающему автомобилисту, и совершенно не обязательно бежать в салон к горе- специалистам. Есть, конечно, свои детали, которые обязательно нужно учитывать, например: проводя замену втулки рулевой рейки Д э у Нексии, могут возникнуть сложности при отсутствии смекалки, если доверяться исключительно умным книжкам. Поэтому включаем мозги и поэтапно приступаем к работе: 1. Аккуратно разгибаем хомуты, которые крепят пыльник и снимаем их; 2. Отворачиваем регулирующую пробку и контргайку; 3.

Прижимную втулку, а также саму пружину нужно вынуть. Будьте готовы к тому, что придется некоторое время вращать вал, ведь втулка сидит плотно за счет резинового кольца; 4. Далее могут возникнуть некоторые проблемы, так как у человека, который сталкивается с подобным ремонтом впервые, может появиться ступор, прежде, чем снять сальник. Обратите внимание на наличие двух дырочек, которые под слоем резины, вот они то и помогут извлечь нужное, применяя нехитрый инструмент; 5. Стопорное кольцо и вал тоже снимаем; 6. Теперь, применяя некую силу, выбейте колпачки. Можно ввернуть ненужный болт, взять в руки кувалдес и молоток- колпачок отлично сдвинется; 7. С другой стороны проделываем все тоже самое. Только следите, чтобы не порвался колпачок, ведь он может плотно сидеть- тут нужна не только сила, но и аккуратность.

рулевая рейка

Можно подстукивать по борту, взяв, к примеру, большую заточку в руки- делают это, чтобы колпак отошел от рейки, дальше- все, как по маслу; 8. Старую втулку изымаем; Ремонтникам на заметку Если машина новая, и выработки на валу нет, размеры втулки, нужно помнить, будут с учетом износа- возможно придется заказывать две, чтобы в результате подгонять. Еще на конце и середине может оказаться, что и сам вал будет разного диаметра, как бы смешно это не прозвучало. Поэтому для того, чтобы втулка ходила по рабочей области равномерно, прежде чем ее подгонять, подгоните сначала вал. К слову, вал- достаточно мягкий и заточить его можно простой наждачкой. 9. Все станет на свои места гораздо быстрее и сборка порадует вас. Результат вы заметите, выехав на дорогу в первый же раз!

Снятие рулевой рейки дэу нексия

Инструкция по разборке рулевой рейки c ГУРом на Дэу нексия.

Пришло время ремонтировать рулевую рейку с ГУРом на нексии. Причины ремонта: стук при проезде мелких неровностей и при покачивании руля из стороны в сторону. Рулевые наконечники и рулевые тяги в норме. Подтягивание рулевых тяг и самой рейки не принесло желаемых результатов – в районе крепления тяг люфта нет, а при подтягивании стук еще сильнее и руль крутится тяжелее.

Для удобства работы открутил воздушный резонатор (1) и расширительный бачок охлаждающей жидкости (2)
Сливаем полностью жидкость из системы ГУРа. Можно применить и другой способ для слива жидкости ГУРа
Откручиваем трубки. У меня не получилось отвернуть все трубки сразу, поэтому я сначала отвернул 2 трубки, а другие 2 трубки отвернул после того, как открутил крепление
Отвернул крепления рулевых тяг. За рулевыми тягами на болтах стоят шайбы, главное не потерять их
Открутил болт на крестовинке рулевого вала (дальний). Его надо полностью выкрутить, иначе вал из крестовины не выйдет
Читать еще:  Замена шаровой на дэу нексия

Выворачиваем два болта и откручиваем две гайки крепления рулевой рейки к кузову. Для этого использовал торцевой трубчатый ключ на «12», головкой неудобно, она не налезает на гайку(не позволяет длина шпильки).

Вынимаем рейку через проем в правой колесной арке, но для этого пришлось снять рулевую тягку полностью, с рулевым наконечником

Вот и сама рулевая рейкаВывернул гайку, с помощью которой производят подтяжку рулевой рейкиСнял заглушку и отвернул гайку крепления валаСнял стопорное кольцо и вынул вал (детали стояли в порядке слева направо по фото)

Диагноз повреждений: хорошая выработка на червяном валу. Некоторые стачивают вершину зубцов, но мы не советуем так делать – лучше или найти новый вал (или в хорошем состоянии), либо отдать на изготовление знакомым токарям.

Сборку производить в обратной последовательности

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Ремонт рулевой рейки(фотоотчет).

Добрый, всем, день. Пришла пора ремонтировать рулевую рейку(с ГУР-ом). Причины: стук при проезде мелких неровностей и при покачивании руля из стороны в сторону. Всю остальную ходовую отремонтировал, поэтому осталась рейка(это ответ на возможные вопросы по поводу вышедших из строя рулевых наконечников). Подтягивание рулевых тяг и самой рейки не принесло желаемых результатов – в районе крепления тяг люфта нет, а при подтягивании стук еще сильнее и руль крутится тяжелее.
И так, начнем, исходная позиция

далее, для удобства, я открутил расширительный бачок охлаждающей жидкости(1) и какой-то аппендикс на воздухозаборнике(1).
Слил жидкость ГУР-а из системы

. НО . сливается не вся жидкость, остаётся в рейке и трубках, поэтому при сборке надо иметь запас.
Откручиваем трубки

(мне не удалось отвернуть сразу все, поэтому я отворачивал две сначала, а две уже после того, как открутил крепление).
Позже отвернул крепления рулевых тяг(за тягами на болтах стоят шайбы, важно их не потерять)

Открутил болт на крестовинке рулевого вала(дальний, тот который на валу вала-шестерни), ВНИМАНИЕ его надо выкрутить полностью, иначе вал из крестовинки не выйдет.

Вывернул два болта и открутил две гайки крепления рейки к кузову, для этого использовал ключ-трубку(торцевой) на 12, потому, что головкой неудобно, она не налезает на гайку(не позволяет длина шпильки). Вынимал рейку через проем в правой колесной арке, но для этого пришлось снять рулевую тягку полностью(с рулевым наконечником).

А вот и она

Вывернул гайку, с помощью которой произодится подтяжка

Выковырял заглушку
и отвернул гайку крепления вала

Вынул стопорное кольцо и вынул вал(детали стояли в порядке слева направо по фото)

подшипник показался мне дохлым, т.к. мотался на валу, но радиального люфта у него не было, поэтому он остался.

Диагноз: выработка на червяном валу, хотя, может быть он и должен так выглядеть, но это как-то не здорово.

ИМХО при подтяжке верхний край зуба вала упивается в глубину между зубьев на рейке, в итоге руль тяжело крутится, а зазор ни куда не девается.
Т.К. запчпстей к рейке в ГУРом нет, то выход у меня был один – болгаркой сточил слегка металл на вершинах зубцов вала(он сможет сесть глубже).

Так стал выглядеть вал после обработки.

Сборка в обратной последовательности.

После сборки руль стал почти вверх ногами, но это легко исправляется самим рулевым колесом.

После ремонта стуки стали заметно меньше, попробую еще подтянуть.

Вердикт: Возможно это поможет на какое-то время, но это не выход. Планирую замену своей рейки, но с ГУР-ом дорого, буду ставить без гура, отсюда вопрос, что делать с насосом?
Может быть, если поддерживать рейку в слегка перетянутом состоянии(площадь сцепления зубцов больше), то она дольше проходит, но не факт, металл на валу очень мягкий.

После подтяжки отпишусь, извиняюсь за возможные ошибки(лень перечитывать.)

Daewoo Nexia 2008 года. Причина ошибки P0130

P0130 – Ошибка датчика кислорода

Код неисправности P0130 появляется в системе управления двигателем, когда напряжения датчика кислорода выходит вне установленного диапазона. Этот код ошибки может быть вызван обрывом или коротким замыканием цепи датчика кислорода, износом датчика, а также из-за слишком бедной или богатой смеси кислорода и топлива, утечкой топлива, разгерметизацией выхлопной системе и т.д.

Причины ошибки (кода) P0130 :

Ошибка возникает при низком напряжении цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1). Чтобы устранить эту ошибку, нужно поменять первый лямбда зонд, при условии, что нет проблем с выхлопной системой.

Диагностика при возникновении ошибки (кода) P0130 :

Первым делом нужно проверить провода, которые питают первый лямбда зонд (установленный до катализатора);

Если питание по проводам поступает, внимательно осмотрите на наличие коррозии, повреждений, нагара, загрязнения и других дефектов разъем датчика кислорода;

Далее рекомендуется проверить напряжение между сигнальным проводом лямбда зонда и массой. Для этого нужно подключить к ним щупы вольтметра. Если датчик кислорода исправен, его напряжение будет находиться на уровне около 0,45 Вольт (если вольтметр показывает другое число, рекомендуется уточнить значение напряжения для конкретной модели автомобиля, поскольку оно может отличаться);

Также рекомендуется при помощи омметра проверить сопротивление нагревателя датчика кислорода (два белых провода). Показатель сопротивления будет варьироваться от 2 до 10 Ом, в зависимости от модели автомобиля. Точное значение можно узнать из документации к датчику;

Читать еще:  Регулировка клапанов дэу матиз

Если проблема не связана с проводкой и датчиком кислорода, нужно проверить датчик массового расхода воздуха и герметичность выпускного коллектора, возможно требуется заменить прокладки. Обязательно диагностируйте наличие подсоса в цепи после расходомера.

Ремонт при возникновении ошибки (кода) P0130 :

1) Проверьте разъем подключения лямбда-зонда.
2) Проверьте датчик мультитестером (измерьте сопротивление нагревателя и напряжение на сигнальном выводе).
3) Проверьте проводку лямбда-зонда на замыкание или обрыв.
4) Поменяйте датчик на заведомо рабочий.

После замены датчика необходимо сбросить ошибку и дать поработать двигателю в разных режимах. Сбросить ошибку можно с помощью адаптера elm327 usb.

Переборка рулевой рейки — в каких случаях проводится и технология ремонта

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Рано или поздно приходит время, когда необходимо ремонтировать рулевую рейку с гидроусилителем руля (ГУР). Для того, чтобы на живом примере, а не «на пальцах» разобраться с тем, как перебрать рулевую рейку, мы рассмотрим порядок выполнения этой работы на примере автомобиля Нексия.

Принцип устройства рулевой рейки, практически любого автомобиля, ничем не отличается. Естественно, существуют нюансы и особенности конструктивного характера и типа размещения рулевой рейки на авто. Именно для уточнения этих особенностей рулевого управления вашего автомобиля, и существует мануал от производителя.

В каких случаях требуется разборка рулевой рейки?

Причины необходимости выполнения ремонта рулевой рейки просты: появление стука при проезде через неровности дороги и при ритмичном покачивании руля в стороны во время движения, при появлении люфта руля.

Прежде, чем приступать к ремонту рулевой рейки, обязательно следует проверить рулевые наконечники и состояние рулевых тяг. Если они в норме, можно попытаться подтянуть рулевую рейку.

При отсутствии желаемых результатов следует проверить наличие люфта в районе крепления тяг. При подтягивании тяг стук может стать еще сильнее, а руль будет крутиться все тяжелее. И, если все усилия по регулировке рулевого привода оказались напрасны, то можно переходить к вопросу о том, как перебрать рулевую рейку?

Подготовка к ремонту: инструменты и материалы для ремонта рулевой рейки

У многих начинающих автолюбителей, которые пробуют делать ремонт авто своими руками, возникает вопрос, — с чего начать, и как разобрать рулевую рейку.

А начинать необходимо с изучения руководства по обслуживанию вашего автомобиля, либо технической литературы, которая сейчас в избытке предлагается в технических книжных магазинах, но чаще всего в интернете.

Следует также заблаговременно приобрести ремкомплект для восстановления механизма рулевого управления. Ну и, разумеется, необходимо приготовить соответствующий набор инструментов, которые могут потребоваться в процессе ремонта.

В него стоит включить набор гаечных ключей: рожковых и торцевых, а также, проверенный временем смазочный материал типа Литол. Хотя сегодня рынок и предлагает смазку для рулевой рейки, но основа у всех смазок, в принципе, одинакова.

Просто нужно помнить о том, что смазка для рулевой рейки должна соответствовать температурному режиму того региона, в котором эксплуатируется ваш автомобиль.

Технология ремонта: разборка и переборка рулевой рейки

Если автолюбитель впервые выполняет операцию по разборки рулевой рейки, ему целесообразно запастись умелым помощником, который в нужную минуту может подать необходимый инструмент или поддержать находящийся на весу узел. Итак, приступим к разборке рулевой рейки:

  • Перед началом работы нужно установить руль в среднее положение и маркером или мелом пометить текущее положение вала. Это нужно сделать, поскольку во время сборки легче будет определить, какой зуб вала ставить на рейку;
  • Слить масло, для чего открутить трубки, подходящие к рейке спереди. После этого — трубки прикрепить на место. Теперь нужно открутить болт карданного вала и снять рейку с поперечины;
  • Детали рулевого механизма нужно тщательно вымыть, например, в средстве для очистки двигателя. Дальнейшую разборку рейки удобнее делать на столе.
  • Для замены верхнего ремкомплекта, нужно стянуть с вала подшипник.
  • Для замены нижнего комплекта нужно извлечь проволочный стопор, вращая втулку на валу рейки.
  • В центре корпуса рейки располагается манжета и шайба, они подлежат замене. Во время запрессовки новых деталей нужно не повредить угловую кромку манжета.
  • Во время установки и сборки нужно проверить правильность входа вала в рейку, после этого надеть карданный вал на шлицы, одновременно подтягивая рейку к поперечине.
  • Теперь следует проверить нахождение руля в среднем положении, затем рейку можно полностью собирать и тщательно крепить.

Как правило, наиболее распространенным диагнозом повреждения является значительная выработка червячного вала. Его следует заменить новым. Сборку следует выполнять в последовательности обратной разборке.

По итогам ремонта рулевой рейки, вы видите, что переборка рулевой рейки не слишком сложная процедура. В заключении, хотелось бы напомнить любителям быстрой езды: износ вала, мог бы быть меньшим, если водитель аккуратнее преодолевает неровные участки, следит за накачкой колес и производит своевременный техосмотр автомобиля и профилактическое обслуживание.

Люфт колес дэу нексия

Степень сложности: 3.
Время выполнения: 0,3 часа.

1. Предварительно затягиваем гайку ступицы моментом затяжки 100 Н·м.

2. Ослабляем затяжку гайки и повторно окончательно затягиваем гайку моментом затяжки 20 Н·м.

3. Если прорезь корончатой гайки не совпала с отверстием для шплинта, то ослабляем затяжку гайки, и снова затягиваем ее моментом затяжки 20 Н·м.

4. Не допускается чрезмерная затяжка гайки для совмещения прорези и отверстия для шплинта.

5. Надежно законтриваем корончатую гайку при помощи шплинта или при помощи заминания ободка гайки.

Не пытайтесь устранить люфт подшипника при помощи более тугой затяжки гайки. Если после проведения регулировки в подшипнике ступицы ощущается люфт, то замените подшипник. Если используется не корончатая гайка, а гайка, контрящаяся при помощи заминания специального пояска, используйте только новую гайку, повторное применение такой гайки не допускается.

Читать еще:  Реле стартера нексия где находится

Рис. Привод передних колес автомобиля DAEWOO NEXIA: 1- грязеотражательное кольцо; 2- корпус наружного шарнира; 3- сепаратор наружного шарнира; 4- обойма наружного шарнира; 5, 17- шарики; 6, 16- стопорные кольца; 7, 9, 11, 13- хомуты; 8, 12- чехлы; 10- вал привода; 14- чехлодержатель; 15- уплотнительное кольцо; 18- обойма внутреннего шарнира; 19- сепаратор внутреннего шарнира; корпус внутреннего шарнира; 21- пружинное кольцо.

Приводы передних колес автомобиля DAEWOO NEXIA состоят из внутренних и наружных шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных валами 10. наружный шарнир обеспечивает возможность только угловых перемещений соединяемых валов. Внутренний шарнир дополнительно к угловым делает возможными осевые смещения валов при повороте передних колес и работе подвески.
Наружный шарнир типа Бирфильд состоит из корпуса 2, сепаратора 3, обоймы 4 и шести шариков 5. В корпусе шарнира и в обойме выполнены канавки для размещения шариков. Канавки в продольной плоскости выполнены по радиусу, что обеспечивает требуемый угол поворота наружного шарнира. Шлицевый наконечник корпуса наружного шарнира установлен в ступицу переднего колеса и прикреплен к ней гайкой.
Обойма наружного шарнира установлена на шлицах вала 10 и зафиксирована на валу стопорным кольцом 6.
Внутренний шарнир типа Лебро отличается от наружного тем, что дорожки корпуса 20 выполнены прямыми, а не радиусными, что позволяет деталям шарнира перемещаться в продольном направлении. Шлицевый наконечник корпуса внутреннего шарнира закреплен в полуосевой шестерне дифференциала пружинным стопорным кольцом 21.
В шарнирах типа Бирфильд и Лебро установлены шарики одной сортировочной группы. Все детали шарнира селективно подобраны друг к другу, поэтому ремонтировать шарнир заменой отдельных деталей нельзя и в запасные части поставляют только шарнир в сборе, а также малый ремкомплект, включающий в себя стопорное кольцо, чехол, хомуты крепления чехла и в некоторых случаях смазку.
Для смазки шарниров применяют специальную смазку с дисульфидом молибдена ( ее отечественный аналог – ШРУС-4 ). Полости всех шарниров защищены от попадания дорожной грязи и воды резиновыми гофрированными чехлами 8 и 12, закрепленными на корпусах шарниров и на валах приводов соответственно большими 7 и 13 и малыми 9 и 11 хомутами.
Наружные и внутренние шарниры равных угловых скоростей обоих приводов одинаковы. Однако у валов приводов разная длина, поэтому приводы правого и левого колеса невзаимозаменяемы. Для снижения вибрации в трансмиссии на валах приводов установлены динамические демпферы.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:
Шарниры приводов очень долговечны, их расчетный ресурс почти равен ресурсу автомобиля. Однако в эксплуатации их меняют или ремонтируют довольно часто из-за повреждения защитных чехлов. Такая работа дорогая и трудоемкая. Для того чтобы серьезно сэкономить, регулярно проверяйте состояние защитных чехлов шарниров и немедленно заменяйте их при малейших повреждениях. Если в шарнир через поврежденный чехол попадет вода или пыль, он выйдет из строя через несколько сотен километров пробега. Герметичный шарнир изнашивается чрезвычайно медленно.
Завод-изготовитель рекомендует заменять приводы передних колес в сборе (независимо от состояния) при пробеге автомобиля 100 000 км.

Неисправности приводов передних колес автомобиля DAEWOO NEXIA, их причины и способы устранения

Вибрация при движении автомобиля

Сильный износ наружного шарнира привода колеса

У Дэу Нексия, как и у каждого автомобиля, просто обязаны быть слабые места. Одно из них — рулевая рейка. Стук и грохот при движении мало кого обрадуют, особенно, если это касается рулевого механизма. Новая рулевая рейка Нексии способна молча отходить не более 30-40 тысяч км, после чего рейка начинает стучать. Независимо от того, с гидроусилителем машина, или без него. Паниковать в таких случаях не стоит, вместо этого можно подтянуть рулевую рейку на Дэу Нексия, причём, двумя разными способами.

Подтягиваем рулевую рейку на Дэу Нексии

При сильном запущенном стуке рейку спасёт только ремонт или полная замена.

Подтяжкой устраняется лишний зазор между шестерней и рейкой.

Однако если подтянуть рулевой механизм вовремя, пробег до капремонта рулевого можно увеличить. Для подтяжки нам пригодятся либо ключи на 26 и 50 либо молоток, длинный бородок с загнутым концом и тот же ключ на 26. Первый вариант для ленивых:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровной площадке.
  2. Подставляем под задние колеса противооткаты.
  3. Срываем болты левого колеса.
  4. Вывешиваем левую сторону и снимаем колесо.
  5. Выворачиваем руль до упора вправо.
  6. Для страховки устанавливаем под рычаг подставку.

Вывешиваем колесо автомобиля и ставим подставку.

Место для удара воротком.

Так выглядит процесс регулировки на снятом рулевом механизме.

Альтернативный вариант

Второй вариант подтяжки рейки более удобный, но и более трудоёмкий. В этом случае для регулировки мы будем снимать вакуумный усилитель тормозов.

Со снятым вакуумным усилителем тормозов открывается доступ к рейку сверху.

  1. Если его снять, то мы сможем более точно отрегулировать зазор между рейкой и плунжером.
  2. Для ослабления корончатой контргайки будем использовать накидной ключ на 50, а в остальном по параметрам и методике алгоритм соответствует предыдущему.
  3. В последнем случае после регулировки нам удастся завернуть контргайку с номинальным усилием в 70 Нм и при этом ключом на 26 удерживать регулировочную пробку. Это повысит точность регулировки.

Для удобства подтяжки некоторые умельцы мастерят вот такой короткий ключ на 50, но проблема в том, что на старых Нексиях контргайка часто бывает сбитая и ключ проворачивается.

Выводы

Если на ходу руль вращается свободно, люфт в пределах допустимых 10 градусов и при повороте колеса сами возвращаются в нейтральное положение, регулировка прошла успешно. Удачной всем работы, ровных дорог и плавных поворотов!

Видео о том, как заменить бинокль без демонтажа рулевой рейки

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector