Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо

Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо.

Замена сцепления на ниве

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально. Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль. На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

А это новая корзинка

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен

Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.

Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.

Читать еще:  Замена задних тормозных колодок шевроле авео

замена рабочего цилиндра сцепления нива

Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.

Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515

Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.

Протягиваем тросик сцепления

На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.

замена главного цилиндра сцепления нива

Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615

Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.

Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться 🙂

Внезапно уместилась длинная АКБ

Маленькая приятность — длинная АКБ, которую покупал на форд, уместилась на штатное место. Просто радость какая-то, хотел поболгарить, а там номерной элемент. У нивы вин рядом с аккумулятором.

5 thoughts on “ Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. ”

Както менял на уазике рабочий,но стало тугим сцепление . я снял и при сравнении старого с новым заметил разницу в пропускных отверстиях от шланги , у нового оно было меньше. после того как рассверлил вернулась прежняя мягкость на педали

Поменял сцепление и пошла вибрация на холостых может где-то есть метки менял только диск

Замена сцепление на Ниве Шевроле — поставил «Valeo». Цена комплекта и стоимость работ.

Пробег на моей Ниве Шевроле уже 120 тысяч километров и я стал замечать, что со сцеплением что-то «не то». Симптомы указывали на сцепление:

  • Плохо включались передачи, педаль приходилось вдавливать в пол
  • При включении первой передачи скрежетало очень сильно
  • Задняя передача вообще перестала включаться, скрежещет и всё тут
  • Ход педали сцепления стал очень коротким, порядка 1-2 см
  • Подшипник сцепления свистел так сильно, что было слышно из кабины

Поэтому, проконсультировавшись со знакомым «шнивоводом», решил, что на диагностику к парням в сервис не поеду, а сразу куплю комплект сцепления, а потом уже с ним поеду в сервис и парни мне его поставят.

Обзвонив с пяток магазинов нашего города, выяснил, что оптимальный вариант — это купить штатное сцепление Валео. Есть у нас в городе официальный представитель вазовских запчастей, поэтому решил не рисковать и взять там. Хотел, конечно, не Валео, а Suchs, но в городе его не оказалось. Тем более, что моё проходило 120 тысяч, а это для сцепы реально хороший показатель.

Приехал и купил — вышло 4950 рублей. Вот такая коробка, тяжеленькая ))

Чек сохраняю на всякий пожарный всегда:

Диск и корзина плотно залиты:

Выжимной подшипник от Валео, конечно, не хвалят, но что есть — то есть, пока новый — не страшно ))

Итак, с заветной коробочкой поехал к знакомым парням (всегда у них ремонтируюсь), ребята мне его поставили. Времени — 1 день, по деньгам — 2700 рублей. Ибо менять сцепление — дело муторное, снимать коробку, все дела. Гемор короче, кто менял — тот знает )) Для меня лично эта задача из разряда невыполнимых, поэтому я загнал в сервис и заплатил деньги.

Знаю ребят, которые сцепление меняли сами и они мне рассказывали, сколько матюков они собрали ))

Ну и расскажу свои ощущения после замены. Забираю авто из сервиса, сажусь за руль — что это? Педаль мягкая, как на иномарке, а я вообще не привык )) Ноги уже приыкли выжимать, так выжимать )) До дома доехал, но непривычно. Вдобавок еще и рычаг переключения передач стоит чуть с наклоном, непривычно (как оказалось, с регулировкой кулисы парни промахнулись, потом съездил к ним — настроили так, как мне удобно).

Читать еще:  Шевроле ланос горит чек

Спустя примерно неделю педаль становилась всё жестче и вскоре приняла свою обычную «упругость», как я люблю ))

Итого, замена сцепления на Ниве Шевроле мне вышла в 8000 рублей и день без машины. Езжу уже больше месяца (на момент написания заметки), всё устраивает, уже успел побуксовать в грязи, но сцепу пока не палил )) Так что 30-40 тысяч можно смело ездить. Но тут уже вылезла другая проблемка — забарахлила вторая передача, скорее всего накрылся синхронизатор. Езжу пока так (уже наловчился включать), но менять его тоже надо будет.

После 120 тысяч Шевики начинают «сыпаться», за последний год вложил в ремонт нормально. На зиму сейчас еще подвеску уже надо «трясти», поскрипывает что-то. В общем, ближе к зиме, думаю, будет у меня очередной ремонт подвески.

Замена сцепления НИВА ШЕВРОЛЕ (NIVA CHEVROLET) в Санкт-Петербурге

Средний ресурс исправной работы сцепления автомобиля Нива Шевроле зависит от многих факторов, основным из которых конечно же является стиль вождения владельца автомобиля. Наиболее характерными недостатками при вождении, вследствие которых сцепление преждевременно выйдет из строя являются такие, как постоянные рывки при трогании с места, т.е. когда педаль сцепления отпускается не плавно, а резко и при трогании автомобиля происходит рывок, другим действием, которое также может привести к выходу из строя сцепления, является его пробуксовка во время отпускания педали, т.е. когда водитель долго не отпускает ногу с педали, хотя автомобиль уже тронулся с места, в таком случае сцепление может «сгореть», т.е. придет в негодность непосредственно сам диск, обеспечивающий сцепление двигателя с трансмиссией автомобиля. Но даже если вы аккуратный водитель, и все делаете правильно, укоротить срок службы сцепления могут такие обстоятельства, как частое движение в пробках, т.е. когда автомобиль постоянно трогается и останавливается, также, что характерно именно для нив, эксплуатация автомобиля в сложных дорожных условиях, когда к примеру постоянно приходится буксовать. Это совсем не значит, что Ниву нельзя эксплуатировать в таких условиях, в конце концов она ведь для этого и предназначена. Необходимо только по возможности как можно меньше давать нагрузку на само сцепление, и постоянно следить за его состоянием, чтобы вовремя произвести необходимый ремонт и не допустить его поломки где нибудь в неподходящем месте, например далеко за городом в лесу. Следует понимать, что буксировка неисправной машины до автосервиса может обойтись не дешевле самого ремонта. Так что лучше при первых существенных признаках произвести ремонт по его замене.

Основными весьма характерными признаками неисправного сцепления являются следующие:

  • Запах горелой резины при работе сцепления, особенно в момент его включения
  • Пробуксовка двигателя при резком нажатии педали газа, особенно на высоких передачах
  • Появление посторонних шумов при отпускании педали сцепления
  • Невозможность включения передач при выжатой педали сцепления
  • Дергание автомобиля при трогании с места

При появлении всех вышеперечисленных признаков следует сразу же обратиться в Автосервис. Есть мнение, что определенные неисправности сцепления, например такие, как замена выжимного подшипника, следует устранять не меняя при этом те детали, которые еще исправны и могут послужить. Здесь все решается индивидуально, но необходимо учитывать тот факт, что работы по замене сцепления стоят недешево, и поэтому иногда несоразмерно при выполнении такого ремонта, ограничиваться только заменой одной детали, целесообразней все таки менять все сцепление в сборе, особенно если его ресурс достаточно большой, по крайней мере не меньше 50 000 км пробега, хотя при правильной и аккуратной эксплуатации ресурс качественного сцепления может быть 100 000 и более км. В каждом конкретном случае лучше разбираться отдельно. По крайней мере можно разобрать его и уже потом принимать решение о том, какие детали менять, а какие нет. Поскольку специалисты нашего Автосервиса имеют уже достаточно большой опыт работы по ремонту автомобилей НИВА, они всегда могут квалифицированно проконсультировать вас по поводу данного ремонта. Также бытует мнение, что при определенных навыках можно заменить сцепление и самому. В принципе, можно, но для этого потребуются определенные инструменты, смотровая яма, и вообще процесс этот все таки довольно трудоемкий, поэтому сопоставляя цену по ремонту на квалифицированном автосервисе и всеми теми неудобствами, которые могут возникнуть при проведении данного ремонта самостоятельно, мы все же советуем предоставить эту работу мастерам. Приезжайте к нам на ремонт, и Вы останетесь довольны результатом.

Замена сцепления

Признаки для обращения к специалисту

  • Переключение передач переднего хода затруднено, а передача заднего хода включается с шумом
  • Двигатель набирает обороты, но автомобиль не разгоняется, ощущаться специфический запах и возрастает расход топлива
  • Рывки при трогании
  • Дребезг, стук или шум при нажатии педали сцепления

Важно знать

При эксплуатации автомобиля зачастую выходит из строя сцепление. Первыми признаками неисправности сцепления являются неполное включение и выключение, шум, рывки, вибрация при работе. Что делать, если вы не обратили внимание на первые признаки неисправности сцепления, и оно вдруг вовсе отказало?

Читать еще:  Замена подшипника ступицы шевроле ланос

Основной причиной поломки сцепления считается нарушение правил эксплуатации автомобиля. Например, очень часто автолюбители трогаются с места на высоких оборотах или держат ногу на педали сцепления во время движения, что категорически запрещено. Еще причинами неисправности сцепления может быть плохое качество деталей или небольшой срок их эксплуатации. Неисправное сцепление ведет к износу или поломке диафрагменной и демпферных пружин, подшипника, маховика и нажимного диска. Кроме того, неисправность сцепления может вызвать заедание вилки его выключения.

Устранение неисправностей сцепления:

  • Если у вас отказало сцепление, то, возможно, что причина в ведомом диске. В этом случае необходимо снять ведомый диск сцепления и осмотреть его на предмет деформации или повреждения.
  • Если произошла утечка в гидравлической системе сцепления, необходимо проверить главный и рабочий цилиндры вместе с трубопроводами. Если в гидравлическую систему сцепления попал воздух, который стал причиной отказа работы системы, то необходимо удалить его оттуда.
  • Если сцепление включается не до конца из-за недостаточного свободного хода педали, то необходимо его отрегулировать.
  • Если сцепление пробуксовывает из-за замасливания или износа фрикционных накладок ведомого диска, а также поломки пружин, необходимо промыть или заменить вышедшие из строя детали
  • Если у вас отказало сцепление, возможно это произошло из-за подтекания тормозной жидкости из главного или рабочего цилиндров или из соединительных трубок. Для устранения этой неполадки, необходимо определить место утечки, а затем заменить неисправную деталь. После устранения неисправности сцепления, необходимо прокачать весь гидропривода, чтобы удалить из него воздух.

Что бы сцепление служило долго и исправно, необходимо придерживаться нехитрых правил:

  • замену сцепления необходимо производить через каждые 50-70 тысяч километров пробега на автомобилях отечественного производства, и через каждые 100-120 тысяч километров пробега на иномарках;
  • нельзя часто и резко включать сцепление, так как это вызывает его преждевременный выход из строя и внезапный отказ при включении или выключении;
  • следует постоянно проверять уровень тормозной жидкости и доливать ее при необходимости
  • необходимо аккуратно эксплуатировать свой автомобиль и постоянно проходить техобслуживание у квалифицированных специалистов в автосервисе.

Chevrolet Niva Восставшая › Бортжурнал › замена сцепления и ремонт КПП + мелочи.

Я очень долго готовил день ремонта КПП, тут ещё другу машину делали, затянулось. Ну вот я выгнал всех с гаража), день назначен, но до гаража я не доехал вечером. А точнее машина встала в гаражно кооперативе, но до гаража не доехала, насос не качал, горел предохранитель. Но нельзя за всё браться в раз, кпп не ждёт. Загнал машину на стартере в гараж. Снял кпп.
Причина снятия:
1. Рычаг кпп, при включении 5той скорости возвращался на нейтраль а скорость не вылетала, приходилось повторять контур включения и выключать так же по контуру )
2. Стал замечать, что иногда происходят какие то пробуксовки, старый владелец сказал что уже пора менять ) при продаже, и в маине он возил сцепление и подшипник от 2106 ))))
Процесс:
1. Штаны скрутить
2. Стабилизатор снять
3. Кардан передний открутить
4. Промвал снять.
5. Кулису снять
6.Стартер
Проблемы при снятия:
1. Промвал не мог снять, зажат между раздаткой и кпп. В букваре написано: ослабить подушки двс и пододвинуть двигатель вперед на 2 см. Двигатель не идёт… Кое как ломом виско муфту вытащил из хвостовика кпп. Потом оказалось что промвал заржавел в шлицевом соединении… Исправил, при установке я го всунул не напрягаясь.
2. Кпп вытащить не могли час что то держалось, заржавел подшипник колен вала и не давал вытащить кпп )
Засады:
Не понятно что за маховик, не торопитесь покупать запчасти, пока не разберёте, на разные корзины и маховики свои диски сцепления ) . На маховике ничего не написано. Оказался 2123, чисто подбором диска ) и старое сцепление 2123. Диск сцепления, выжимной подшипник и корзина старко. Корзина и маховик в норме. У сцепы ещё 1н мм, пора менять.

Сцепление, купил: Диск сцепления Валео(2000р), выжимной Валео (600р)
Кпп, купил: прокладки, сальинки(40р), вилка 5той передачи (220р), в сборе синхронезатор(650р), шестерня маленькая заднего хода 250р, шарики с пружинами (15р)
Ещё: сальник задней крышки двс 160р, проклаку задней крышки двс, подшипник колен вала(40р), крестовину переднего кардана (180р). Масло трансмиссионное роснефть 80w-90 4л (400р)

В кпп я ни чего серьёзного по выработки не нашёл кроме шестерни задней передачи и 1-ного шарика!
Кпп собрал и она едит )), 1вый раз залез в кпп. Но перед эти потренировался на другой с ломаной ) .
По не заводке не понятно, в роди провод перетёрся на форсунке. Но датчик уровня топлива так и показывает полный бак, как будто его заклинило. Раньше врал но не так жёстко, а после замыкания гонит…

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
×
×