Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять передний кардан на ниве

Как снять передний кардан на ниве

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Нивы» и «Шевроле-Нивы»

У меня вопрос. Если убрать передний кардан. Машина станет ли ехать быстрее, и вообще поедит ли? Было мнение, что поедит только при блокировки дифференциала. Но, вроде, на блокированном дифференциале нельзя ездить более 60 км/ч?

Должен огорчить быстрее она и не поедит и не поедет потому, что все равно крутить нужно будет и привода и шестерни моста.
Работа заблокированной раздатки в штатном режиме и со сброшенным карданом отличается. В первом случае за счет разного износа резины, дорожной ситуации и т.д. она может испытывать значительные нагрузки, оттого и не рекомендуется использование блокировки на дороге с хорошим сцеплением. При сброшенном кардане таких перегрузок не будет, только вот использование подобного режима оправдано разве что при неисправности, например когда рассыпалась и закусила крестовина.

Вот интересно, а если на лето снять передний кардан и заблокировать не блокиратором, а только передний привод, чтоб все 100 процев через деффиринциал шли на задний мост, будет тогда раздатка на скорости гудеть?.

Моего извращенного воображения не хватило представить что здесь и где.

Об’ясняю, почему возник такой вопрос: На зиму по городу и в нормальном состоянии нормально, но летом по трассе на дальнее расстояние — уж больно заморочно это завывание раздатки слушать.

Че тут непонятного-то?
Раздатка через деферинциал делит нагрузку пополам — на передок и задок по 50 процев. В заблокированном состоянии — на передок и задок идет по сто процев нагрузки, но увеличивается износ по одному из колес на передке и задке в следствии их принудительно-равной угловой скорости. Известно, что неизлечимый вой в наших внедорожниках при определенных скоростях издают сателиты деферинциала. Вот я и предлагаю заблокировать один из них принудительно, чтобы вся нагрузка шла либо на задок, либо на передок, т.е. пустить усилие двигателя напрямую на один из мостов.

Вы извините, но прежде чем писать лучше бы подумать, а еще лучше почитать, а то чем дальше в лес, тем толще партизаны.
По 100%, а в сумме значит 200% «нагрузки» это круто
Во-первых, дифференциал раздатки перераспределяет крутящий момент между мостами, а не нагрузку. А уж распределяется он по колесам всеми дифференциалами в зависимости от нагрузки. При блокировке же раздатки соотношение между осями становится точно 50/50.
Во-вторых, «принудительно-равная» угловая скорость есть только у карданов, а не у «пар колес на разных осях , поскольку у Нивы есть еще и дифференциалы в мостах, которые перераспределяют нагрузку между колесами оси.
А при отброшенном кардане и заблокированной раздатке, практически вся мощность двигателя будет приложена к другому мосту, или Вы считаете, что вращающийся флянчик будет отбирать серьезную мощность?
Впрочем спорить больше не буду 8)

Vlag, во первых с Вами никто не спорит, во вторых- речь идет не об отборе мощности, а о возможности устранить характерный вой при езде на таких машинах на большие расстояния, и в треттьих — за исключением терминологии, в моем и Вашем повествовании нет абсолютно никаких противоречий, ну разве что в процентном распределении нагрузок в Вашем понимании.

В моем понимании — ЗАБЛОКИРОВАННАЯ раздатка посылает 100% КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА на передний мост и столько-же на задний. (Речь идет о мостах а не о машине в целом. 200%-? )
В РАЗБЛОКИРОВАННОМ состоянии раздатка делит его по 50 % между мостами, а уж дифференциалы ( кстати благодарю, удосужился наконец в технический словарик заглянуть и освежить в памяти написание технических терминов) заднего и переднего моста делят по 25% на каждое колесо.

о возможности устранить характерный вой при езде на таких машинах на большие расстояния, и в треттьих — за исключением терминологии, в моем и Вашем повествовании нет абсолютно никаких противоречий, ну разве что в процентном распределении нагрузок в Вашем понимании.

Слушай consstr, уж че из себя корчить такого уставшего от жизни и от ответов в форуме мена -то?

Валерий, судя по всему Вы человек далекий от техники. Не может быть Вашего или моего понимания.
Может быть только правильное понимание и точные формулировки, в противном случае можно заблудиться среди трех берез, что с Вами и произошло.
Заблокированный дифференциал раздатки передает момент вращения на мосты в соотношении 1:1, или, если угодно, перераспределяет подводимую мощность в соотношении 50/50 %. Никаких 100 и 100 процентов быть не может. Мощности может быть только 100%, это не премия.
В случае разблокированного дифференциала раздатка распределяет момент между осями в соответствии с нагрузкой, а поскольку нагрузки на переднюю и заднюю оси разные, то ни о каких жестких 50/50 речи быть не может. Поднимите или завесьте в грязи колеса одной оси и в этом случае крутиться будут только они. Тогда где же эти Ваши 50/50?

Теперь по поводу вот этой ВАшей фразы «заблокировать не блокиратором, а только передний привод» которая вызвала у меня иронию по поводу ее реализации.
Если при снятом кардане включить скорость, то при заблокированной раздатке машина поедет, а при незаблокированной будет стоять на месте и сдвинуть ее в этом режиме станет возможно только , если прибить к днищу фланец от сброшенного кардана, в этом случае дифференциалу не останется ничего другого, как крутить (но не долго) оставшийся мост. Будет что-то вроде езды по грязи с забытым ручником. Вы это предлагаете?

Читать еще:  Нива шевроле установка кондиционера

Теперь по поводу шума. При этом раздатка шуметь меньше не станет, все те же шестерни все равно будут крутиться. Писать уже лень попробуйте сами понять почему.

Еще раз повторю- возможность уехать, отключив сбрасыванием карданов или приводов, один из мостов большой плюс Нивы, поскольку увеличивает шанс вернуться домой своим ходом в случае поломки. Но попытку выгадать чего-либо или съэкономить считаю полной глупостью, поскольку при этом не только ухудшаются параметры машины, но вдвое увеличивается нагрузка на работающую часть трансмиссии со всеми вытекающими.
Надеюсь я Вас отговорил

Правда о карданах НИВЫ

Вибрация и шум — одна из проблем НИВЫ -21213, 21214 и НИВЫ ШЕВРОЛЕ – 2123.

Однако, причин появления этих неприятностей может быть несколько:

  • неисправность ходовой системы автомобиля;
  • неисправность трансмиссии,
  • неисправность коробки передач
  • неисправность раздаточной коробки.

Часто причиной всему — это вибрация, появляющаяся при скорости от 75 км/ч до 90км/ следствие дисбаланса карданных валов.

Как устранить вибрацию:

  • снять карданный вал с автомобиля
  • проверить состояние крестовин (крестовина карданного вала должна при небольшом усилии двигаться во все стороны наклона, если при наклоне в ту или иную сторону крестовина не сгибается, то её необходимо заменить).
  • При замене крестовины обязательно проверяем смазывающее вещество в колпачках роликовых подшипников (рекомендуем использовать синтетическую литиевую смазку CASTROL LMX).
  • Осмотреть шлицевое соединение кардана. Для проверки шлицов достаточно попытаться покрутить одновременно в разных направлениях половинки карданного вала вокруг своей оси (свободный ход в шлицах должен быть не более одного миллиметра) В случае повреждения шлицевой части или большего люфта в ней карданный вал нужно заменить.

Если при проверке карданных валов неисправностей не обнаружено, то причиной вибрации может быть неправильная установка раздаточной коробки.

Как устранить:

Для регулировки установки раздаточной коробки между карданными валами, необходимо,

  • вывесить автомобиль чтобы колеса машины не касались земли (при этом должен быть обеспечен свободный доступ к креплениям раздаточной коробки)
  • осмотрите крепления раздаточной коробки (на предмет трещин, сколов и повреждений, в металлической части, и во втулках)

ВАЖНО: При снятии раздаточной коробки обратите особое внимание на промежуточный вал, находящийся между РК и коробкой передач. Схема проверки крестовины промежуточного вала аналогична проверке крестовин на карданном валу.

  • Когда все проверки завершены — подвесьте раздаточную коробку на крепления, не затягивая до конца гайки креплений. После этого попросите помощника разогнать висящую машину до 80км/ч и осторожно, чтобы не попасть руками во вращающиеся части трансмиссии заверните гайки крепления раздаточной коробки до конца.

Для уменьшения вибрации можно заменить карданные валы «на крестовине» карданными валами на ШРУСах. Они обычно стоят дороже крестовинных, но действительно менее подвержены возникновению вибрации.

Автомобили НИВА-2121,21213,21214 и НИВА ШЕВРОЛЕ 2123 могли комплектоваться с завода карданными валами разным производителей, При необходимости замены крестовин важно знать производителя кардана, так как крестовины имеют разные размеры и не являются взаимозаменяемым.

Карданы ЗАО «КАРДАН».

2121-2201012-02 Кардан задний (тонкое шлицевое, толстая труба, крестовина ВАЗ).

Подходит: Нива-2121,21213,21214,2131 и на НИВА ШЕВРОЛЕ 2123 (и впереди и сзади стоит такой).

2121-2203012-04 Кардан передний (толстое шлицевое, тонкая труба, крестовина ВАЗ).

Подходит: Нива-2121,21213,21214,2131

Карданы ТУРЦИЯ TIRSAN.

2121-2201012-02 Кардан задний (тонкое шлицевое, толстая труба, крестовина 27мм TRIALLI).

Подходит: Нива-2121,21213,21214,2131 и на НИВА ШЕВРОЛЕ 2123 (и впереди и сзади стоит такой).

2121-2203012-04 Кардан передний (толстое шлицевое, тонкая труба, крестовина 27мм TRIALLI).

Подходит: Нива-2121,21213,21214,2131

Карданы в Беларусии выпускает завод в г. Гродно ОАО «БЕЛКАРД».

2121-2201012-02 Кардан задний (тонкое шлицевое, толстая труба, крестовина Москвич).

Подходит: Нива-2121,21213,21214,2131 и на НИВА ШЕВРОЛЕ 2123 (и впереди и сзади стоит такой).

2121-2203012-02 Кардан передний (толстое шлицевое, толстая труба, крестовина Москвич).

Подходит: Нива-2121,21213,21214,2131

Карданные валы заводского производства отбалансированы должным образом

Снятие и смазка карданного вала Нива ВАЗ-21213

Карданный вал обычно снимаем для ремонта или для снятия раздаточной коробки или мостов.

Характерные неисправности карданных передач:

— стук в карданной передаче при трогании с места, при резком разгоне или переключении передач. Обычно возникает в случае ослабления гаек болтов крепления эластичной муфты и фланцев карданных валов.

Также вследствие увеличенного окружного зазора в шлицевом соединении переднего или заднего карданных валов;

— шум и вибрация карданной передачи. Возникает вследствие деформации переднего или заднего карданных валов, дисбаланса карданных валов. Износ карданных шарниров.

— утечка смазки. Возникает вследствие ослабления обоймы сальника шлицевого соединения переднего, заднего или промежуточного карданных валов.

Повреждение защитного чехла ШРУС промежуточного вала. Износ сальников крестовин.

Подготавливаем автомобиль для снятия карданного вала. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или подъемник.

Оставляем включенной нейтральное положение КПП.

Ключом на 13 отворачиваем четыре гайки крепления вилки шарнира заднего карданного вала к фланцу редуктора заднего моста.

Чтобы не проворачивались болты, вставляем отвертку между лыской головки болта и вилкой и удерживаем.

Также отсоединяем вилку карданного шарнира от фланца вала привода заднего моста раздаточной коробки.

Снимаем задний карданный вал

Отсоединив вилки шарниров переднего вала от фланцев редуктора переднего моста и вала привода переднего моста раздаточной коробки, снимаем передний карданный вал

Устанавливаем валы в обратной последовательности.

Обслуживание шлицевого соединения карданного вала

Смазываем шлицевое соединение скользящей вилки карданного вала, нагнетая смазку шприцем через пресс-масленку до выхода смазки из-под уплотнения.

Читать еще:  Как открыть багажник шевроле круз

Шприцем с узким наконечником смазываем через пресс-масленку подшипники карданных шарниров до выхода смазки из-под всех уплотнений

Если нет узкого наконечника для шприца, то придется снимать карданный вал и шприцевать на снятом кардане.

Сообщества › Chevrolet Niva › Форум › Мужики подскажите как снять кардан с нивы шевроле на шрусах?

порвался пыльник на шрусе что возле моста, открутил гайки с шпилек от раздатки и от моста а кардан снять не могу шпильки мешают.промучися с утра до обеда еще и ямы нет. Безрезультатно.

В общем из моего опыта самый простой способ: откручиваешь длинные реактивные тяги и кардан сам в руки падает

Спасибо за совет сейчас попробую. Вот только без ямы получится?

я знаю что ребята с форума на земле откручивали и монтажкой вытаскивали но у меня так не получилось…Я поднял машину поставил на подставки открутил длиные тяги и кардан вышел на отлично_

Aleksandr6299

Спасибо за совет сейчас попробую. Вот только без ямы получится?

Завтра на яму победу.раздатку откручивать и отодвинуть.

Вот это правельное решение ослабь раздатку и проблема решена удачи в этом не легком деле)))

У нас город не большой объехал все автомагазины а их с десяток и не в одном нету шруса на кардан. Заказал в одном, ремкомплект шруса кардана стоит 2400 рублей.уже думаю не лучше ли задний на крестовинах поставить.

Тоже думаю поставить на крестовинах кардан задний. если поставлю пропадет ли удар при работе сцеплением?

попробуй подтянуть гайку на флянце моста. только осторожно. нельзя перетянуть распорную втулку. может она прослабла вот и появился люфт. отсюда и удары.

кардан снимается элементарно. никаких реактивных тяг и раздаток трогать не надо. в нормальном состоянии шлицевое соединение почти полностью задвинуто в зацеплении. сжать его и вынуть шпильки из фланца моста его не представляется возможным даже монтировкой. нужно разжать. элементарным домкратом поднимаете корпус авто. расстояние между мостом и корпусом ( а следовательно и раздаткой) начинает увеличиваться. кардан становится короток. и сам выпадет из фланца. не переусердствуй, а то потом будеш писать как вставить назад, кардан будет слишком короток. на гайки не наживиш… хахаха удачи!

Всетаки пришлось рк ослабить, поперечное крепление полностью открутил а остальные гайки ослабил, потянулись рк вперёд и ксрдан снялся.Разобрал шрус, промыл, собрал люфта практически не было вообще.в итоге заменил кожух, заложил новую смазку, а новый шрус на запас пусть лежит.проехал, все нормально шума нет.Короче нужно пыльники в запасе новые иметь и под машину по чаще заглядывать.

Как снять передний кардан на ниве

«Недовнедорожник» или «перелегковушка», да простят меня Ожегов, Даль и иже с ними, но восприятие ВАЗ-2121 «Нива» среди обывателей, которые не имели никогда этой машинки, сегодня именно такое. Идея создать автомобиль специально для гражданского сельского населения была отличной, но вот реализация немного подкачала. Быть может, виноваты в этом рекордно короткие сроки разработки – всего за два года от старта потуг КБ до готовых действующих образцов, и еще три года до запуска в серию. А возможно, проблемой стало то, что ВАЗ в то время был сильно нацелен на работы с «последышами» Фиата – моделями, которые мы знаем сегодня как классику марки (2101-2107), и должного опыта по созданию внедорожников у инженеров просто не было…

Годы идут, проблема остается

Это мы о вибрации – исконном враге всех авто с карданными передачами и несоосными агрегатами трансмиссии. И поговорить об этом нужно, ведь, несмотря на весь скепсис сегодняшнего отношения, эта модель находит своего потребителя даже сейчас, в преддверии 40-летнего юбилея.

Как это не парадоксально, но источником вибраций являются сами кардан-передачи, если быть точным, то их соединительные элементы. Но они, и задний, и передний кардан Нива в этом абсолютно не виноваты, виновата общая компоновка. Дело в том, что даже идеально сбалансированный вал с кардан-шарниром будет изгибаться относительно продольной оси, если валы сопрягаемых агрегатов имеют большую несоосность. А величина этого показателя у 2121-ых превосходит цифры любого представителя из техники ее класса.

Что интересно, так это тот факт, что первые прототипы такой проблемы как вибрация переднего привода не могли иметь в принципе. Изначально конструкторами был предложен моноблочный силовой агрегат, и соединение с передним редуктором выполнялось обычным жестким валом-стержнем. Выглядело это не просто оригинально, но совершенно неожиданно – раздатка была интегрированной в коробку передач, и этот «биагрегат» имел единую основу с ДВС. Сложно судить о перспективности такой компоновки, так как в массы она все равно не пошла – было решено, что изготавливать «российский кроссовер» с описаной начинкой будет слишком нерентабельно.

Поэтому дальнейшие эксперименты велись уже с готовым вариантом, применяемым на ВАЗ-2101, и в результате получилась конструкция сразу с тремя валами:

  • — промежуточный шрусовый (опционально – с эластичной муфтой) для пары КПП-РК;
  • — короткий карданный на передний мост;
  • — длинный кардан-вал заднего привода.

В контексте данной статьи главным здесь можно считать то, что старая ВАЗовская МКПП и новоразработанная РКПП установили отдельно, на жесткие резиновые опоры, причем так, что даже в массе покоя о соосности линии передний-задний редуктор даже не может идти речи. При движении с небольшой скоростью, это еще не страшно, но стоит выйти к 70-80 км/час и появляется ощущение, что вы не на водительском кресле, а на ручке отбойника. И чем выше скорость, тем уверенность в этом крепче.

Читать еще:  Ланос шевроле расход топлива

При этом, болтается именно задний вал, так как выходной раздатки и фланца переднего редуктора почти на одной прямой, что рождает свою проблему. Так как расстояние небольшое, особых смещений в стороны нет (у редуктора фактически отсутствует продольно-вертикальное перемещение), то шлицы переднего вала «закисают». И все бы ничего, но реактивные моменты на разгоне и торможении оборачиваются рывками трансмиссии, что разбивает и ее самое, и ходовую. Дополнительно, в случае «попадания в резонанс» с продольными колебаниями КП и «раздатки», это создает сопротивление самому вращению, что оборачивается потерей мощности двигателя и его «туповатостью».

Боремся с проблемами

Установка сюда шрусового кардана, как для заднего привода проблему не решает, по крайней мере, не полностью. Ведь первоочередная задача ШРУСов, это борьба именно с потерями на больших углах, а здесь другая ситуация, требуется параллельно бороться с продольным сопротивлением. Один из возможных вариантов, это использовать не стандартный передний кардан Нива, а его вариацию с эвольвентными шлицами увеличенного размера.

Кривизна поверхности шлиц-контактов гарантирует уменьшение биений, так как площадь прилегания значительно больше, но вектор контакта изменен, и обеспечивает более плавное смещение. Кроме того, у такой конструкции меньше шансов на «закисание», так как здесь лучше сохраняется смазка, конечно, если не забывать контролировать состояние уплотнителей.

Но если ограничиться только заменой кардан-вала, то совсем уж значительного повышения комфортности езды, а главное, увеличения сроков службы элементов трансмиссии ждать не стоит. А вот если устроить более кардинальное вмешательство, например, установить специальный подрамник для размещения КП и РК, а редуктор на мост поставить с применением эластичных проставок, то все может стать куда как интересней. Обязательное условие при этом – данный подрамник не должен жестко крепиться к кузову, и тогда не просто улучшаться характеристики соосности, но и возникающие вибрации-стуки не будут передаваться от подвески на кузов и обратно.

Естественно, что это потребует определенных затрат времени, сил и денег, но ведь и отдача того стоит:

  1. Практически полностью исключается возможность возникновения резонансных колебаний между узлами-агрегатами системы
  2. Снижаются потери в передаче и сопротивление крутящему моменту, что отображается в уменьшении расхода топлива
  3. Растет срок службы кардан-валов в целом и конкретно шарниров
  4. Вероятность закусывания шлицевой части падает, соответственно меньше риск физических ударов по ведущим-ведомым валам коробок и редукторов

Хороший не значит вечный…

Особенно, если надеяться только на изначальное качество и совсем не уделять внимание вопросам обслуживания. Как бы удачно вы не модернизировали свою машину, помните – она все равно нуждается в уходе, и не в вашем уходе от нее подальше, а в регулярной проверке-обслуживании. И сделать это вполне в ваших силах, ведь ничего сверхсложного делать не придется, принципы здесь те же, что и при техобслуживании самых обычных кардан-передач:

  • — регулярно проверяем-подтягиваем резьбовые крепления;
  • — контролируем состояние и целостность комплектующих (у модификаций со ШРУСом особое внимание уделяем чехлам-пыльникам и хомутам-фиксаторам), при обнаружении неисправностей незамедлительно их устраняем;
  • — проверяем достаточность объемов смазочного материала в шлиц-соединениях и подшипниках, по мере необходимости пополняем (меняем) смазку.

Эти простые операции отнимают немного времени, зато сильно помогают предотвратить возникновение серьезных проблем!

Как снять кардан

Иногда, для обслуживания (например, если нет под раками смазочного шприца с узким наконечником), и практически всегда для ремонта самого кардана, сопрягаемых узлов и некоторых других элементов конструкции «Нив» его приходится снимать. Процесс этот не требует большого опыта и наличия сверхсложных инструментов, поэтому справиться с ним может любой автолюбитель. Главное здесь соблюсти правильную последовательность операций, чтобы ничего не повредить:

  1. 1. Ставим авто на яму или эстакаду, фиксируем колеса.
  2. 2. Очищаем вал, в особенности места креплений от налипшей грязи, если последний демонтаж проводился достаточно давно, то советуем обработать гайки-болты проникающей жидкостью.
  3. 3. Если сам вал или его компоненты меняться не будут, то проверяем наличие пространственных меток расположения относительно фланцев агрегатов, в случае отсутствия наносим их самостоятельно.
  4. Это поможет предупредить неправильную установку и проистекающие из нее проблемы!
  5. 4. Вооружившись ключом на 13, отворачиваем гайки на соединении с фланцем главной пары (чтобы болты не проворачивались их головки можно расклинить отверткой с плоским жалом).
  6. 5. Откручиваем болты на соединении с ведущим валом «раздатки».
  7. 6. При необходимости «сбиваем» молотком (используйте деревянную или резиновую киянку) и снимаем кардан.

Если все это делалось не для замены каких-то отдельных составляющих, то перед дальнейшей разборкой опять таки проверяем метки, если нужно ставим их сами. При замене комплектующих, а тем более вала в сборе советуем внимательно отнестись к выбору аналога. Использование некондиционных деталей в 99 % случаев приводит к усугублению дефектов и вызывает поломки других автодеталей.

Качественные запчасти для кардан-передач, а также их самое по приемлемой цене можно купить у нас, в интернет-магазине ООО «Лидер». Все изделия сертифицированы, на все товары предоставляется гарантия. Работаем оптом и в розницу, принимаем наличные и безнал, возможны отсрочки на оплату (заранее уточняйте доступность услуги и условия предоставления). Организовываем пересылку покупок транспортными компаниями (только по России), доставка до офисов перевозчиков бесплатная. Оптовикам скидки, постоянным клиентам полагаются весьма приятные бонусы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector