Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать замену сайлентблоков подвески Renault Megane

Как сделать замену сайлентблоков подвески Renault Megane

Учитывая повышенную нагрузку на ходовую Renault Megane, не удивительно, что сайлентблоки Рено Меган приходится менять довольно часто, особенно если машина активно эксплуатируется не в самых лучших условиях.

Существует несколько прямых и косвенных признаков, того что сайлентблокам подвески Рено Меган требуется замена:

  • Renault Megane начал медленнее реагировать на действия водителя при повороте рулевого колеса в разные стороны.
  • При визуальном обследовании обнаруживаются трещины, другие виды повреждений резиновой составляющей сайлентблока.
  • При попытке физического воздействия на эти элементы наблюдается люфт выше допустимого.
  • Покрышки, установленные на Рено Меган, начинают изнашиваться неравномерно.
  • При езде даже на небольшие расстояния можно услышать скрип ходовой.

Разрушение сайлентблоков Рено Меган приводит к увеличению шума в салоне, что может привести к дискомфорту водителя и снижения его концентрации во время управления машины. Кроме того, учитывая то, что Renault Megane начинает медленнее реагировать на рулевое управление, а резина изнашивается неравномерно, подобное сразу же повышает шанс на попадание в дорожно-транспортное происшествие, со всеми вытекающими из данной ситуации последствиями.

При обнаружении одного из вышеуказанных признаков требуется сразу же проверить ходовую Рено Меган в целом, и сайлентблоки подвески Renault Megane, в случае необходимости – выполнить замену.

Технология замены сайлентблоков автомобильной подвески Перед ремонтом сайлентблоков подвески Renault Megane требуется подготовить все необходимое:

  • Специальное оборудование (пресс), предназначенное для запрессовки сайлентблоков.
  • Обычный молоток, зубило и тиски.
  • Набор торцевых и накидных ключей.
  • Новые запчасти и жидкое мыло.

Кроме того, для проведения ремонта ходовой Рено Меган, необходим подъемник, эстакада или смотровая яма, так как первые этапы потребуется выполнять под днищем.

Сама процедура замены сайлентблоков подвески Рено Меган выглядит так:

  • Renault Megane помещается на подъемник.
  • Выполняется демонтаж защиты (кожуха).
  • Откручиваются крепежные гайки передних рычагов и стойки стабилизатора Рено Меган.
  • С помощью воронка выбивается болт, затем ослабляются крепежные болты на колесах авто.
  • Используя домкрат, Renault Megane поднимается и выполняется окончательный демонтаж колес.
  • Чтобы относительно легко открутить гайки растяжек, рекомендуется предварительно обработать резьбу с помощью специального средства ВД-40 и почистить ее щеткой из металла.
  • Для демонтажа рычага подвески необходимо изначально отсоединить шаровую опору от поворотного кулака Рено Меган. Для этого потребуется открутить два фиксирующих болта.

Получив доступ к поврежденным сайлентблокам подвески Рено Меган, можно приступить к их замене:

  • Сайлентблок переднего рычага Renault Megane. Для облегчения процесса демонтажа можно дополнительно разбить шарнир, затем легко достать втулку и, с помощью обычной отвертки, изъять все остатки.

    После – зачищается место установки от следов ржавчины, а новый сайлентблок смазывается жидким мылом, чтобы облегчить его монтажа. Выполняется запрессовка. Аккуратно затягивается фиксирующий болт.
    Сайлентблок для растяжки Renault Megane. Шарниры сбиваются достаточно легко с помощью заранее приготовленного зубила. Зачищаются места для установки, и происходит запрессовка сайлентблока в рычаг.

    Замена сайлентблоков Renault Megane 2

    Как установить сайлентблоки на задний мост

    Замена салейнтблоков заднего моста на Меганах производства Рено, начиная с первого поколения и до третьего, выполняется одинаково с двух боков на поддамкраченном авто или же загнанным на яму.

    1. Демонтируется колесо с задней оси на Megane, очищается и немного откручивается болт с гайкой, который фиксирует заднюю балку со скобой. Для выкручивания нижнего болта крепления амортизатора используется жидкий ключ, снятие происходит с помощью головки на 18.
    2. Вынимаем тросик стояночного тормоза из креплений. При этом полностью его снимать не стоит. Делаем упор стойкой под одну часть задней балки. В случае выполнения работ на яме, задняя балка подпирается двумя домкратами. На приподнятом Рено Меган 2 выкручивается скоба и амортизатор. Скоба фиксируется на кузове 3-мя болтами на 16.

    Устанавливаем сайлентблоки на передних рычагах

      1. Предварительно снимается шаровая ключом на 16 от кулака, при этом колесо должно быть снято с Мегана. Важно следить за состоянием крепежного болта, соединяющего их. Из-за мелкой резьбы он вытягивается. При замене болта следует использовать оригинал.
      2. Вытаскивается шаровая с Megane. Она смазывается. Для разжатия крепления вбивается в кулак шлицевая отвертка, что позволить вынуть деталь. Также для надёжности можно использовать молоток, но стучать не сильно. Иначе расходник деформируется.
    1. Выкручивается стойка стабилизатора. В верхней части она придерживается 40-м ключом торексом, а в нижней – выкручивается ключом №13. Выкручиваются два крепежа передних рычагов. Для доступа к передней части следует убрать защиту на Renault Megane 2. Он имеет клипсу, которая откручивается легко. Снимать полностью не стоит, а просто отклонить в сторону.
    2. Головкой №18 снимается гайка, затем выкручивается тяга, которая фиксируется болтом на 13. Она извлекается. Той же головкой выкручивается два болта. Болт на креплении спереди длиннее заднего, на нем держится тяга. Зачищаются сайлентблоки. После они выпрессовываются.
    3. Перед как производится замена сайлентблоков, следует проверить шаровую, насколько она рабочая. Проверить нужно также и канал под стойку стабилизатора. Диаметр его не должен превышать заводского размера в 16 мм. Допускается расхождение -/+2 мм. В случае разбития отверстия, проще заменить весь узел.
    4. Следует зафиксировать расстояние выхода сайлентблока из рычага. Деталь выдавливается. Для этого хорошо использовать тиски. Далее он выбивается трубкой или молотком. Аналогично процедуру выполняем и на втором блоке.
    5. Новые детали смазывается перед запрессовкой. Зазоры следует оставить идентично тому расстоянию, которое замерено ранее. Оно составляет приблизительно 7 мм от края блоков до кантика, которым оснащены все передние рычаги.
    6. Замена сайлентблоков аналогична процессу разборки. Однако полностью фиксировать крепежи следует на яме (если есть возможность, то можно ее не использовать). Передние рычаги всегда устанавливаются на параллельной линии подрамнику. В случае неудобства из-за привода, его следует переместить в сторону. Рычаг придерживается снизу, чтобы его положение было ровным. В таком состоянии он затягивается.

    Альтернатива – это наживить болты, снять машину с домкрата и затянуть крепления. Тут выбор за вами.

    В случае если механик новичок, и замена сайлентблоков для него не простое дело на Renault Megane 2 и в принципе не знаком с устройством подвески данной машины, то ему следует предварительно изучить специализированные видео инструкции в помощь в данном вопросе. Они также помогут и опытным мастерам, потому что процедура трудоемка и требует серьёзных навыков, и знать, как все устроено, в том числе и сайлентблоки, а в процессе можно, что-то упустить из виду.

    Замена рычагов на Рено Меган

    Замена рычагов передней подвески Меган 2 относится к самому распространенному ремонту ходовой части этой модели. Подвеска в Рено Меган 2-го и 3-го поколения достаточно крепкая и долго ходит даже по нашим дорогам, особенно, если ее качественно делать в хорошем автосервисе.

    В техническом центре Меган Ремонт замена рычагов Рено Меган 2 производится только опытными мастерами, которые работают в строгом соответствии с рекомендациями Рено по ремонту и обслуживанию автомобилей.

    Особенности замены рычагов Рено Меган 2

    • На Меган 2 замена передних рычагов представляет собой достаточно большой объем работы. Чтобы снять рычаг необходимо приспустить или полностью снять передний подрамник. Тогда появляется возможность открутить болт крепления переднего сайлентблока.
    • На Рено Меган 2 при замене поперечного рычага важно обязательно установить скобы крепления провода датчика АБС. Если этого не сделать, то провод быстро перетирается об рычаг и АБС выходит из строя.
    • Во время замены рычага Меган 2 обязательно стоит проверить состояние болта крепления пальца шаровой опоры. Если резьба на нем вытянута или изношена, болт обязательно нужно заменить на новый. Наши мастера рекомендуют устанавливать только оригинальные болты, которые предлагает Рено. Они проходят специальную закалку и служат намного дольше неоригинальных.
    • Оригинальный рычаг в сборе ходит достаточно долго – от 70 до 120 тысяч км. Замена рычага на Рено Меган 3 понадобится Вам, когда изношена шаровая опора или сайлентблоки. Обычно раньше всего выходит из строя шаровая опора, затем сайлентблоки.

    Новый рычаг также необходим, если на Вашем автомобиле ранее уже была заменена отдельно шаровая опора. После такой замены, как правило, разбивается посадочное место под шаровую опору, сминаются шлицы и опора плохо держится в рычаге. Поможет только полная замена рычага Рено Меган.

    Наши мастера настоятельно не рекомендуют менять отдельно шаровые опоры или сайлентблоки. Даже в условиях самого лучшего технического центра не добиться того качества крепления шаровой опоры в рычаге, которое получается на заводе.

    Отдельно замененные шаровые опоры служат как минимум вдвое меньше, чем поставленные вместе с рычагом. Лучше всего сделать полную замену рычага Меган 3 и на несколько лет забыть о неисправностях шаровой опоры или сайлентблоков.

    Технический центр Меган Ремонт находится в Москве по адресу ул. Карьер, дом 2, строение 1.

    По телефону 8(495)94-067-94 Вы сможете получить квалифицированную консультацию по замене рычагов Рено Меган 2, записаться осмотр ходовой части или на ремонт.

    Замена сайлентблоков подрамника Megane 2

    • Файлы
    • Двигатель

    Этап подготовки

    Многие находки и доработки были сделаны по ходу работ и на некоторых фото их нет. Доработки отдельно подрисованы на фото.
    Основная деталь стакан съемника. Под руки попалась удобная коронка от перфоратора на 70мм. Впоследствии у нее был удален выступ сверху болгаркой. На рисунке показано, что нужно спилить. Вместо нее можно использовать кусок 76 трубы с набором крепких шайб сверху. Но удобнее использовать коронку. Для тех кто будет заниматься этим за деньги и для сварщиков – вместо отрезанной части приварите гайку М14. В нее будет вворачиваться шпилька.

    Еще понадобятся: Фланец Ду50, шпилька М14 (или М12), соединительная гайка, гайка, набор усиленных шайб от М14 до М18 по 3-4 штуки. Над стаканом (коронкой) гайка нужна обычная, соединительная не полезет. Все это можно купить в отделах продаж крепежа. Фланец у сантехников.

    Нужна яма, два газовых ключа, наборы торцевых и рожковых ключей, фонарь. Помощник приветствуется.

    Порядок работы

    Отсоединяем рулевую колонку от рейки под педалями. Помощник впоследствии сказал, что возможно этого бы и не потребовалось, т.к. колонка имеет телескопическое соединение. Но не проверено, лучше отсоедините. Вал рейки из отверстия в кузове после откручивания задней части подрамника не выходит полностью. Привязывать руль к ручке нужно ли, если колонка на блокировке? Тоже не проверялось, привязали на всякий случай! Вот крепление колонки к рейке:

    Сверху все. Лезем вниз.

    Переднюю часть машины вывешиваем. На кирпичах, на стойках и на чем кому нравиться. Лишь бы надежно. Колеса снимать не нужно.

    Откручиваем крепление подрамника. Головки болтов там по-моему на 16,18. Размеры нестандартные для многих, поэтому запаситесь расширенным диапазоном головок и ключей:

    После этого подрамник опускается вниз:

    Открутили заднюю опору силового агрегата. Возможно это и не нужно, но мы открутили- недолго и удобнее.

    Мы начинали с водительской стороны, потому что он главный в машине!
    Так выглядит стакан рядом с сайлентблоком (верх еще не спилен):

    Собираем всю конструкцию. Стакан ставим на сайлентблок. Пропускаем шпильку М14х250мм через сайлент и стакан. Вворачиваем сверху в гайку (приваренную или нет). Верх, помним, у стакана спилен (на фото не спилен):

    Начинаем крутить нижнюю гайку. Шпилька будет прокручивать, поэтому не заботясь о нижней части резьбы зажимаем ее газовым ключом. Процесс выжимки разбился на 2 части. Максимально зажимаем гайку, затем отворачиваем обратно и разбираем. При этом должна отвалиться нижняя резинка сайлента, она больше не нужна ее выбрасываем.

    Удалив резинку, собираем все заново и начинаем крутить. Иногда будет казаться, что это сделать невозможно: «попалась такая машина…», «они приварены что ли…», «закипели…» и т.п. Выпрессовывать тяжело, но все равно получиться. Необходимо иметь два ключа: один газовый для удержания шпильки, второй (тоже можно газовый как у нас) мощный с длинной ручкой.
    Промежуточный результат вот:

    Промежуточный вариант получился, потому что высоты стакана не хватило, верхняя часть сайлента уперлась в крышу стакана. Тогда-то мы и срезали макушку у него (иначе не уместится), а под него подложили фланец. Вторую сторону уже делали за один раз, сразу подложив фланец. Вот фото:

    Закручивая далее гайку доводим дело до логического завершения.

    Вынутые сайлентблоки оказались производства WOCO. Точно такие же были куплены у ребят из Тулы. Сравнивал до мельчайших подробностей- ваши детали и снятые, как две капли воды. Будем считать, что они оригинальные.

    На гайке видны титанические усилия от газового ключа.

    Запрессовка удается легче. Мы для облегчения работ протерли промасленной тряпкой поверхность сайлента. Заходит как по маслу! Собираем для этого вот такую конструкцию:

    Оправка должна надеваться сверху на отбортовку сайлента. У нас такая оправка нашлась от фланца с накидной гайкой.

    Внутренний диаметр 48,5мм. Хорошо подходит кусок обыкновенной трубы Ду50 (тоже у сантехников). На фото сайлент уже запрессован наполовину.

    Фланец, три шайбы, гайка. Шпильку внизу держим газовым ключом от проворачивания.

    Гайка, две шайбы, оправка.

    Ну вот и все! Собираем в обратном порядке. Не забудьте привернуть рулевую колонку к рейке! Проверьте шаровые опоры. Если Вашей машине за 100 тыс.км. и Вы заменили сайленты, а шаровые не меняли, то пора обратить на них внимание. Как выяснилось, они стучат почти неслышно. И этот увлекательный процесс ремонта передней подвески Мегана у Вас продолжится!
    Стуки действительно ушли при переезде трамвайных путей. Что там обо что стучало так и осталось загадкой.

    Благодарим за отчет пользователя Camelia (Megane2 Club)

    Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — пожалуйста, оставьте комментарий

    Если Вы являетесь автором отчета о ремонте, доработке автомобиля Renault или рекомендуете материал для Базы знаний Renault-Drive — пожалуйста, сообщите нам об этом

    Понравилась статья? Поддержите Renault-Drive: поделитесь с друзьями, кнопки ниже.

    Ремонт Renault Megane 2

    Ремонт Renault Megane 2

    Renault Megane 2 — одна из удачных моделей Рено, которую мы любим и умеем ремонтировать.

    Подвеска Рено Меган 2

    Основные ремонты подвески:

    Сайлентблоки передних рычагов.

    Замена сайлентблоков передних рычагов производится со снятием подрамника и стоит 3500 руб. в нашем сервисе. Необходимо, если резина сайлентблоков «состарилась» — трескается и шелушится, или надорвана.

    Сайлентблоки подрамника

    Признаки их изношенности похожи на признаки неисправности шаровой опоры: плохая управляемость, особенно в колее, стук подвески при проезде неровностей. Стоимость замены 2500 руб. Служат они долго: 100-150 тыс км.

    Шаровые опоры

    Симптомы: стук в подвеске спереди, плохая управляемость. Замена шаровых опор — по 600 р за 1 штуку. На второй раз меняется в сборе с рычагом.

    Передние амортизаторы

    В среднем живут 60 тыс км, но срок службы может быть и в 2 раза больше и в 2 раза меньше. Срок службы зависит от стиля езды и загрузки автомобиля. Замена 1500 р за сторону. Лучше менять с опорой и опорным подшипником. На стоимости работы по замене это не отразится.

    Сайлентблоки задней балки

    Балка очень надежна, редко требует внимания к себе. От старости и дорог рвутся сайлентблоки. Стуки в подвеске сзади. Замена 3500 руб.

    нижняя опора двигателя

    Симптомы: вибрации при трогании и торможении. Стоимость замены нижней опоры двигателя 400 рублей.

    Тормозная система и рулевое

    Наиболее частые ремонты:

    Рулевое управление Рено Меган 2:
    1. Рулевая рейка Рено Меган 2. Симптомы неисправности: стук подвески спереди, люфт рулевого колеса, требуется постоянное подруливание, особенно на большой скорости, руль плохо возвращается в «ноль». Решение вопроса: самый дешевый вариант — замена втулки рейки — стоимость 1900 рублей. На год точно хватит. Самый правильный выриант: замена рейки на новую, оригинальную. Сама рейка обойдется примерно в 9000 руб., замена — 3500 руб.
    2. Рулевые тяги Меган 2. Причиной люфта в руле могут быть разбитые рулевые тяги и/или наконечники. Замена — 2000 руб. за комплект. После этих работ необходимо отрегулировать схождение.
    Тормозная система Рено Меган 2:
    1. Передние тормозные диски ( фирмы RoadHouse) обойдутся примерно в 2500 рублей за штуку, оригинал немного дороже. Передние тормозные колодки: примерно 1600 за комплект фирмы Remsa. Стоимость замены (диски и колодки на 2 стороны) 1500 руб.
    2. Задние тормозные диски дороже, т.к. идут в сборе со ступичными подшипниками, стоят примерно по 5000 рублей за диск, за оригинал, хорошие аналоги стоят столько же. Комплект задних тормозных колодок на Меган 2 стоит 1200 руб. (RoadHouse). Замена обойдется в 2000 рублей за всё.
    3. Могут сгнить тормозные трубки. В этом случае мы изготовим и заменим их на медные. Цена зависит от того какая часть магистрали сгнила.

    Запчасти для обслуживания Рено Меган 2

    В общем, можно сказать, что Рено Меган 2 не требует к себе постоянного внимания, неприхотлив и не дорог в обслуживании. Большинство работ по этой модели относится к замене расходников и техническому обслуживанию, нежели к ремонту.

    Пример ТО для Megane 2 с двигателем K4M

    Масляный фильтр 7700274177 350 руб., обычно мы ставим BOSCH 0 451 103 336 или MANN W75/3 — 300 рублей.

    Воздушный фильтр 8200371661 — оригинал от 600 руб., можно поставить Zekkert LF-1843 и сэкономить 300 рублей!

    Топливный фильтр 7700845961. Оригинал в районе 400 рублей, аналоги от 150 рублей. Например ASAM 70244

    Салонный фильтр 7701064235 — 800 рублей, аналог от Zekkert в 2 раза дешевле — 400 руб.

    Масло ELF 5W-40 1400 рублей за канистру 4 литра

    Свечи 7700500155 — оригинал стоит столько же, сколько и аналоги, примерно по 200 рублей

    Читать еще:  Как снять тонировку со стекла самостоятельно
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector