Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ремня ГРМ в Субару

Замена ремня ГРМ в Субару

Работа двигателя в Subaru, как и в любом другом автомобиле, зависит от исправной работы ремня ГРМ. Как механизм, работающий под нагрузкой, рано или поздно он изнашивается и требует замены. В противном случае ремень просто порвется, и тогда может потребоваться весьма дорогой ремонт двигателя: могут быть повреждены клапаны, распределительный вал и т.д.

Когда пора производить замену ремня ГРМ на Субару?

О скорой замене ремня ГРМ на Субару Форестер и других моделях авто может свидетельствовать следующее:

  • свист роликов во время работы двигателя;
  • проблемы во время запуска двигателя или отказ заводиться (если ремень уже оборвался).

Если на Субару Форестер провести замену ГРМ вовремя, то это может избавить вас от крупных трат, связанных с капитальным ремонтом двигателя. Чтобы замена ремня ГРМ в Субару была проведена качественно, стоит обратиться к специалистам в автосервис, где вместе с ремнем у вас проверят и другие запчасти, от которых зависит работа ремня ГРМ: гладкий и зубчатый ролики, гидронатяжитель ремня, сальники распределительного вала и коленвала.

Узнать подробную информацию можно по телефонам:

+7 (495) 644 51 43, +7 (963) 644 17 77.

г.Люберцы, ул., Красная улица, д.1 «Ю»

Причины, по которым пора менять ремень ГРМ

Причин, по которым требуется замена ремня ГРМ в Субару Форестер, по сути, две:

Наименование работ

Стоимость

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ + помпа и сальники

Замена ремня навесного оборудования

Замена цепи ГРМ

Как определить, нужна ли замена ремня ГРМ в Subaru?

Опытный специалист поймет, что ремень подлежит замене, по степени его натяжения: если же на нем имеются существенные трещины, сколоты втулки или есть разница в расположении меток на передней крышке двигателя и шкиве коленвала, то ремень нужно срочно менять.

Причины растяжения ремня:

  • естественный износ;
  • неправильное натяжение при самостоятельной или неквалифицированной замене.

Автотехцентр «Служба 644» предлагает замену ремня ГРМ в Субару и другие услуги. У нас индивидуальный подход к каждому из клиентов, а многолетний опыт работы и квалифицированные специалисты помогают качественно выполнить ремонт в кратчайшие сроки.

При ремонте мы используем современное техническое оборудование, а также проводим компьютерную диагностику вашего автомобиля: это во многих случаях позволяет избежать последующего дорогостоящего ремонта.

Мы хотим, чтобы ваш автомобиль работал исправно и служил вам долго! Звоните нам по телефонам +7 (495) 644 51 43 или +7 (963) 644 17 77 и приезжайте: мы ждем вас каждый день с 9 до 21 часа

Subaru Forester Белый Форь 2.0 › Logbook › Замена ремня ГРМ и не только

Всем привет:)
Время бежит, а вместе с ним и километры…так мы форей и добрались до отметки 190 т. км. и значится пора освежить ГРМ.
После приобретения ремень был осмотрен (в принципе осмотр делаю регулярно) и похоже, что ТО100 было проведено, спасибо первому владельцу, все надписи на ремне были четко видны, да и вообще выглядел новым и наверное оригинальным.

Ладно к делу: заморачиваться с подбором всего поштучно не стал, взял набор гейтц, помпу айсин, термостату был год, но нынче в тренде Tama, поэтому пришлось брать:) ну и до кучи сальник коленвала.

Никогда подобного не делал, поэтому взяв нервы в кулак и вооружившись опытом SlickMF и его статьей www.drive2.ru/l/9937278/, спасибо огромное, очень хорошо описано! приступил.
Сразу оговорюсь, работал с другом, без опыта одному будет значительно сложнее одеть ремень.
И так, в целом работал по инструкции, поэтому опишу только некоторые нюансы, про которы почему то никто не пишет, хотя они для новичков будут полезны.
1. Первый сюрприз нашел прям на поверхности: ремень генератора раз и все, а ремень кондицира? А хренушки:) натяжителя то нет.
Поэтому, кто первый раз, не парьтесь, сразу откручивате шкив.
ЗЫ: обратно одевает достаточно легко, накидывает на кондиционер и вращая шкив коленвала натягивает.
2. В связи с массовым выкручиваем болтов на пластине маслонасоса, решено было произвечти осмотр оного.
И тут второй сюрприз: звёздочка, на коленвалу, имеет два отверстия очень похожих на отверстия под болты съёмника, но… они пустые, в смысле в них нет резьбы! (Это у всех так?)
Т.к. на звёздочке бородка для датчика, то сзади ее не ковырнуть, снимать только съёмником, а значит идём в магазин за метчиком М8 и режем резьбу…неужели так задумано? Отверстия даже досверливать не надо.
Осмотр насоса показал, что все с болтами хорошо, все затянуты наглухо, отворачивать не стал.

А вотрезиновое колечко, между блоком и насосом, стало не резиновым и вообще почему то кривым:(
Т.к. я про него не знал то и не заказывал…
Опять идём в магазин, и везде слышим «ничего похожего нет»…на этом этапе подумалось, что собирать буду уже не сегодня, место такое что на герметик не посадишь.
Последня попытка магазин сантехники:) и ничего ж себе, прокладка хрен знает чего диаметр 3/4, тыж моя прелесть, она как родная… и внешний и внутренний диаметры.
Резиновую брать, конечно, не стал, а вот силиконовая надеюсь поживет.
Получился неожиданный сантех тюнинг:) буду наблюдать.

Читать еще:  Где находится датчик охлаждающей жидкости

По сборке вопросов не возникло, правые валы немного уходят, но в 4 руки все нормально ставится.
Собрал, прокатился, все работает, ну и хватит на сегодня…
Заскочил к товарищу, похвастаться 🙂 и блин понеслось…
Товарищ, понятно дело, субарувод (аут 3.0) руки чешутся и прилепил он себе тормоза от турбы, вместе с рычагами люминиевыми:)
Мне штатных тормозов полностью хватает, мыслей о замене даже не было, но когда предлагают, 2 диска с пробегом 3 тыс, два оригинальных, проточенных, 2 суппорта со скобами, новые передние и практически новые задние колодки и все это за 2т.р., отказаться не возможно:)

Короче развернулся я и поехал обратно в гараж, правда уже с пивоком:)
Пара часов неспешной возьни и теперь у меня 290хрен знает какие тормоза, по понятным причинам:) проверять, что изменилось не стал. Но честно говоря, думаю ничего.
Задние колодки года не отходили… очень сильный и неравномерный износ, хотя суппорта как часики работают…

Замена ремня грм субару форестер

Замена ремня ГРМ — безусловно самый сложный вид ТО на Субару и потому самый дорогостоящий, но и самый важный. Менять или не менять ремень ГРМ? А может не торопиться с заменой? Владельцы Subaru спорят об этом постоянно. Хотя всем вроде понятно, что обрыв ремня, заклинивший ролик или отработавший свой ресурс натяжитель приведут не просто к остановке мотора, но с большой степенью вероятностью и к капитальному ремонту двигателя на Субару. Мы советуем не испытывать судьбу и заменить ремень ГРМ в сроки, предписанные регламентом технического обслуживания Subaru.

Согласно сервисной книжке ТО-100 на Субару проводится каждые 100000 км (или 60000 миль по американскому сервис-мануалу).

ТО-100 отличается прежде всего тем, что меняется ремень ГРМ. Правда, для «американских» машин при пробеге 60000 миль предписана только инспекция ремня, а замена якобы аж на 105000 миль!, но мы рекомендуем привязываться к «европейскому» плану ТО и менять ремень ГРМ на всех Subaru при пробеге 100000 км или 60000 миль.

Как правило, на всех сервисах при ТО-100 рекомендуют также заменить гладкие и зубчатый ролики ремня ГРМ и гидронатяжитель ремня, а также сальники коленвала и распредвалов, стоимость замены которых обычно входит в стоимость замены ремня ГРМ.

Экономия на роликах и натяжителе может привести либо к повторному процессу снятия-установки ремня ГРМ (т.е. еще раз оплата работ по замене ГРМ) в случае, если подшипники роликов засвистят, либо (также как и экономия на замене ремня ГРМ) к обрыву ремня или его перескоку на несколько зубъев и соотвественно дорогостоящему ремонту. Экономия на замене недорогих сальников – это как минимум подтеки масла и опять таки снимать-ставить ремень ГРМ.

2 — Натяжитель ремня ГРМ

3 — Гладкий ролик (только двухрядный)

3а — Гладкий ролик (допускается однорядный), на некоторых моделях вместо него ставится ролик с буртиком

4 — Зубчатый ролик

5 — Маленький ролик (турбо-ролик)

6, 7 — Шкивы распредвалов (под ними находятся сальники)

Можно ли сэкономить на запчастях при ТО-100? Теоретически можно, ведь многие фирмы выпускают аналоги оригинальных ремней, роликов и сальников, цена которых в 1,5-2 раза дешевле оригинала.

Можно поставить неоригинальный ремень ГРМ, но сколько проходит такой ремень, например Bosch или Dayco, никто не знает, а «родной» ремень ГРМ гарантированно должен пройти свои 100000 км, т.е. в случае его преждевременного обрыва за последствия отвечает установщик.

Обратите внимание, что ремень ГРМ для некоторых Субару американского рынка имеет свой номер! Некоторые сервисы и магазины запчастей вместо номера запчасти, положенного по FAST */, предлагают якобы «равноценную» замену. Решать Вам, но наш автосервис рекомендует использовать при замене ремня ГРМ только оригинальные запчасти Subaru.

*/ SUBARU FAST — программа детализации запчастей Субару

Неоригинальные ролики и натяжитель — это тоже лотерея (например некоторые производители неоригинала применяют в роликах вместо двухрядных однорядные подшипники, которые изнашиваются быстрее), и подчас экономия может привести к совсем не бюджетному капремонту двигателя.

Экономия же на сальниках колевала и распредвала двигателя просто нелепа, потому что при цене оригинального сальника 150-200 рублей установка неоригинала и риск повления подтеков масла и соответственно новой замены ремня ГРМ, естественно не бесплатной, является беспечным расточительством.

В план работ при пробеге 100000 км согласно сервис-мануала Субару также входят **/:

БЕСПЛАТНАЯ ЗАМЕНА
МОТОРНОГО МАСЛА

замена
масла» border=»0″ width=»120″ height=»90″>

РАСПЕЧАТАЙТЕ КУПОН
И ПРИЕЗЖАЙТЕ!

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ СУБАРУ

ЦЕНЫ на ЗАПЧАСТИ

РАДИАТОРЫ
AVA
ДЛЯ
SUBARU
С ГАРАНТИЕЙ

Замена ремня ГРМ, помпы Subaru Forester

В данной инструкции и фотоотчёте, вы сможете получить навыки замены ремня ГРМ, а также мы расскажем как поменять помпу для автомобиля Суббару Форест.

Поговорим в начале о сроке замены, производить замену ремня, нам нужно будет каждые сто тысяч километров.

Читать еще:  Почему антифриз разного цвета

Что нам потребуется для замены?

Сальник коленчатого вала, направляющий ролик, ролик ремня, ролик натяжителя, ролик ремня, ролик ремня ГРМ обводной, прокладка водяной помпы, сальник распределительного вала, насос масляный. Помпа и новый ремень.

Мы рекомендуем обработать ролик компрессора, потом что он бывает суховат после эксплуатации.

Рассмотрим все детали.

Оригинальный натяжитель ремня.

Ниже на фото изоюбражены прокладки помпы.

Оригинальные ролики ремня.

Это масляный насос в длину он двенадцать миллиметров.

А это насос с обратной стороны.

Это все запчасти вообщем.

С этого момента начинается сам процесс. Для начала, нам нужно демонтировать радиатор. После жидкость, которая там находится мы сливаем. После хомут уберем и все разъёмы разъединим. Посмотри на верхну есть патрубок, открутите хомуты. Стекает жидкость и после этого мы начинаем тянуть вверх.

Теперь нам нужно открутить ремни(2 штуки). Для этого, нам нужно ослабить ролик. Теперь мы видим, что генератор потихонечку опускается вниз, и ремень освобождается. Теперть от кондиционера открутим ролик. На коленчатом вале шкив тоже откручиваем. Позовите кого-нибудь на поомщь, потому что сейчас нам обязательно нужно будет выполнить работу в 4 руки. Один будет заниматься переключением передач и нам нужно будет держать тормоз. Лучше, его коленчатый вал не будет прокручиваться. Теперь шкив тянем на себя и выкручиваем.

Крышки, которых три штуки нужно выкрутить. Теперь возьмём ключи на десять и двенадцать. После посмотрите что вам нужно будет заменить. В начале снимаются ролики и натяжитель, а только после этого вам можно демонтировать помпу и т.д

Болты шестерней выкручиваем, их четыре штуки. С начала мы выкрутим две, расположенные вверху. Для того, чтобы выкрутить шестерни, нам нужен будет шестигранник. Без помощника тут никуда, он будет из машины переключать передачи. Передачу включаем на 5. В этоже время нам нужно надавить на педаль тормоза. Вот валы, чтобы выкрутить нужно будет приложить усилия. Когда вы откручиваете валы нагрузка вся идёт на ремень. Шестерни выкручиваем. Если вы снимите ремень и только потом начнёте выкручивать шестерни, то вам нужно будет приложить очень много усилий и не факт, что всё получится.

Перейдём к замене сальников. ЧТобы снять верхние понадобится инструмент — отвёртка.

А вот нижний сальник нужно будет вытащить с помощью пассатиж. Просто захватить и потянуть на себя.

Сальники новые вставляются при помощи ключа на тридцать шесть.

Теперь мы будем менять помпу. Освободим её от хомутов. Внутри помпы располагается термостат, вытащите его. Оттуда сольём охлаждающую жидкость. Все болты крепления снимаем ключом на десять.

Прокладку меняем, помпу устанавливаем обратно. К примеру, если вам нужно заменить ещё и насос, то тогда в начале поменяем его, и только после установим помпу обратно.

ДАлее мы начнём менять фильтр.

На маслянном насосе располагаются болты крепления, в колличестве десяти штук. Подденем отвёрткой крышку, после чего сольём немного масла. Избавьтесь от старого герметика, после обработайте новым герметиком. Ну а после, можем установить насос.

ПОмпу и термостат устанавливаем.

Ролик и натяжитель прикручиваем в последнюю очередь.

Ремень устанавливаем. С начала установим на ремне верхний вал, шестярню руками попытайтесь установить на место.

Всё выставляем строго по меткам.

Ремень начинаем устанавливать на шестерню.

Проверяйте постоянно метки. Теперь коленчатый вал прокрутим на два раза. Смотрите чтобы все метки совпали до прокрутки. После прокручивания метки скорее всего уже не будут совпадать, так и должно быть.

Колентчатый вал снова прокрутили.

Все крышки и ремни устанавливаются на место.

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester своими руками

Материал из SubaruWiki

Содержание

[править] Двухвальный двигатель

Привет, субароводы! Итак, что такое ТО-100, относительно ремня ГРМ на двухваловом EJ-20 и как оно выглядит. Машина — форь 2004 года, двадцатый атмоёж на палке, пробег на момент замены 96 тык (решено было до зимы не затягивать).

Поехали. Приобретаем все необходимое: собственно ремень, гидронатяжитель с роликом в сборе, гладкий ролик, ролик с буртиком, зубчатый ролик, сальники, помпу и резиновое колечко термостата.

Да, еще крайне желательно использовать разъемный фиксатор резьбы.

Снимаем нижний брызговик двигателя, кожух приводных ремней, ослабляем натяжители, снимаем натяжитель ремня кондея и ремни (что/где/когда крутить отмечено на фото). Желательно пометить как были установлены ремни, я просто пометил маркером направление вращения.

Отсоединяем разъемы вентиляторов охлаждения (отмечены красным), снимаем расширительный бачок и вентиляторы, снимем крышку ремня ГРМ левого полублока.

Откручиваем болт шкива коленвала, т.к. у меня форь на мехле, проблем с фиксацией коленвала не возникло — 5-я + тормоза.

Cнимаем шкив колена, откручиваем болты крышки ремня правого полублока (болтов дофига, не пропускаем :)), снимаем эту самую крышку. Опять же, пользуясь способом для откручивания шкива колена, ослабляем болты шкивов распредвалов.

Выставляем метки на шкивах, должно быть так:

2. левая головка

3. правая головка

откручиваем все ролики и гидронатяжитель, остается только помпа. дабы не перепутать/потерять/испортить болты роликов, сразу возвращаем их на место

Читать еще:  Как заменить опорный подшипник передней стойки

надо сказать, что судя по состоянию роликов и ремня, можно было еще тысяч 30 ездить смело, но, раз уж разобрал, то надо менять. проверка гидронатяжителя (согласно мануалу), также показала, что он вполне живой.

Снимаем успокоитель ремня ГРМ и протираем тряпкой с бензином поверхность двигателя под ремнем

Снимаем шкивы распредов и колена, снимаем заднюю часть кожуха ремня с левой головки, вытаскиваем сальники, технология «вытаскивания» проста и понятна из фото

протираем посадочные места, смазываем рабочие кромки новых сальников моторным маслом, устанавливаем сальники на место, для этого идеально подходит оправка в виде отрезка водопроводной трубы на 32, длиной сантиметров 6.

Для снятия помпы, сливаем ОЖ. проще всего, подставив подходящую емкость, открутить крышку термостата, все равно его снимать. Итак, сливаем ОЖ, ослабляем хомуты патрубков, снимаем их, откручиваем и снимаем помпу, она, кстати, тоже была в отличном состоянии.

после того, как сняли термостат, обращаем внимание на то, как он был расположен в крышке — термоэлемент расположен со смещением, так вот, пружина должна «смотреть» в выемку крышки, которую образует патрубок!

тщательно протираем посадочное место помпы от остатков старой прокладки

не забудьте переставить уплотнительную резинку с корпуса старой помпы на новую. Надо сказать, что я забыл, в принципе ничего страшного, но, чтобы в кожух ремня не летела лишняя пыль, я залил герметиком щель, которую по идее закрывает эта резинка (между помпой и масляным насосом).

Устанавливаем новую помпу с новой прокладкой, на болты наносим фиксатор, и затягиваем их с моментом 10-14 Нм, и строго в порядке, указанном на рисунке

Ставим обратно снятую заднюю часть кожуха, наживляем шкивы распредвалов, надеваем забчатый шкив колена, меняем уплотнительное кольцо термостата, слегка смазываем его герметиком, протираем и обезжириваем патрубки, наносим едва заметный слой герметика на сопрягаемые поверхности, прикручиваем термостат к помпе, надеваем патрубки, устанавливаем и затягиваем хомуты

Прикручиваем гидронатяжитель и верхний гладкий ролик (все ролики прикручиваем моментом 40-45 Нм), проверяем метки на шкивах, надеваем ремень, соблюдая направление вращения (по часовой стрелке). в основном на ремнях есть метки, тогда вообще все просто, надеваем ремень по меткам, снова проверяем соответствие меток на шкивах и двигателе, ставим зубчатый шкив, ставим гладкий шкив с буртиком, снова проверяем метки.

Проверяем установку ремня парой оборотов коленвала, я просто надел шкив привода гены и кондея и проворачивал коленвал руками, тяжело конечно, но надо сделать ровно 2 оборота. после 2 оборотов метки колена и распредвалов должны быть совмещены, метки, нанесенные на ремень несовпадут, и это правильно. Тут тонкость, не стоит сразу вынимать чеку гидронатяжителя, можно натянуть ремень, засунув под шток натяжителя отвертку, ибо если будет ошибка в установке ремня, натяжитель надо будет снова «взводить», а это довольно муторное занятие. итак, если метки после 2 оборотов совпали, аккуратно выкручиваем болты шкивов распредвалов (шкивы остаются на месте), мажем их фиксатором, закручиваем обратно, выдергиваем чеку, ставим обратно успокоитель ремня, затягиваем болты шкивов распредвалов тем же способом, что и откручивали, с моментом 70-75 Нм.

должно получиться примерно так

Ставим обратно обе части крышки ремня, надеваем шкив коленвала, затягиваем болт (момент около 120 Нм, если вороток меньше метра, то это из разряда «пока воздух вокруг не потеряет свежесть»), не забыв про фиксатор, надеваем ремни, ставим вентиляторы, подключаем разъемы, устанавливаем расширительный бачок.

Если небыло в планах замены ОЖ, то процеживаем через марлю старую и заливаем обратно. При замене помпы теряется около стакана ОЖ, поэтому нужно заранее купить жидкость на доливку.

По поводу натяжки ремней вспомогательных механизмов, ака гена, ГУР и кондей, я пользуюсь следующей методикой: слегка натягиваю ремень, завожу авто, даю нагрузку, допустим включаю все что можно, чтоб нагрузить генератор, если ремень пищит, то натягиваю ровно до прекращения писка + еще оборот болта натяжителя, проверяю резкими перегазовками, если писка нет, то считаю натяжку нормальной. насколько это правильно я хз, но, ИМХО, при этом ремень натянуть достаточно, чтоб не проскальзывать, и при этом не создает чрезмерную нагрузку на подшипники.

Все, ставим верхнюю крышку на гену и кондей, заводи мотор, прогреваем, смотрим, чтоб нигде не текло и не капало, глушим и идем пить как минимум литр водки, потому что субара после этого завелась плюс, радуемся за себя и деньги 🙂

Исходя из своей практики, могу сказать следующее: замена ремня на ёжике чуть сложнее, чем на тоетовском 3S, но проще, чем на вазовском 16-ти клапаннике. =-O

[править] Четырехвальный двигатель

03год 102тысячи якобы.

вон там есть заглушечка для того что бы на АКПП зафиксировать коленвал.

ее то достал как ставить буду ума не приложу!

надеваем новый ременЬ

и вуаля! Все собрал и уехал! на все про все часа три и экономия денег!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector