Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ремня ГРМ своими руками на Рено Трафик 1

Замена ремня ГРМ своими руками на Рено Трафик 1.9 dci

В сегодняшней статье поиск меток и замена ремня грм своими руками на Рено Трафик 1.9 dci. В начале хочу напомнить, что некачественная установка ремня ГРМ, может привести к серьёзным поломкам в двигателе.

На первый взгляд двигатель в Рено Трафик расположен так, что к ремню ГРМ не подобраться. Но приступив к работе понимаешь, что бывают варианты и похуже. Конечно доступ ограничен, но подобраться к деталям можно и разбирать пол автомобиля не придётся.

Все нюансы поиска меток и замены ремня ГРМ, натяжного ролика и помпы смотрите в видео ниже:

Related Posts

Замена ремня ГРМ своими руками на Hyundai H1 2.5 td 2000 г. в. Перед тем,…

Замена передних пружин стоек пассат б3 / passat B3. Этот автомобиль до сих пор популярен…

Замена термостата. Как поменять термостат. Опель Фронтера. Термостат — важный элемент в системе охлаждения двигателя…

Ответить Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ РЕНО В КИЕВЕ

Замена ремня ГРМ Рено в Киеве производится на СТО «Машина Часу». Данная процедура известна всем более-менее опытным автомобилистам. Напоминаем, что своевременная плановая замена ремней или цепей газораспределительного механизма позволит избежать очень печальных последствий. Повреждение ремня привода ГРМ (его разрыв или выпадение зубцов) влечет за собой механическую деформацию клапанов в результате удара об поршни по причине несоответствия углов поворота распредвала и коленвала. Звучит замысловато, но главное, что вам нужно знать, – ремонт двигателя Рено будет очень дорогим! Профилактическая проверка ремня должна выполняться квалифицированным механиком раз в пятнадцать тысяч километров пробега вашего авто.

Плановая замена ГРМ Renault

Плановая замена ремня ГРМ Renault, как и в других автомобилях, выполняется каждые 60 тысяч километров, пройденных машиной. Хотя в некоторых моделях производители указывают цифру 90 тысяч км, настоятельно не рекомендуем доводить до такого предела, потому как далеко не все ремни на практике способны выдержать такой период эксплуатации, даже у оригинальных не всегда хватает ресурса.

Замена ремня ГРМ Рено Логан актуальна для моделей с двигателем 1.6, а вот на моделях 1.4 литра объемом устанавливается цепь, которую тоже необходимо своевременно заменять, хотя ресурс цепи и существенно больше. Цепь издает характерный металлический шум в отличие от «мягкого» ремня. Кстати, под заменой ремня понимают целый набор операций и комплект запчастей, в частности сам ремень и натяжные ролики, которые также выходят из строя.

Автосервис «Машина Часу» проводит такие процедуры как замена ремня ГРМ Рено Кенго, Трафик, Меган, Мастер, Логан, Сандеро, Дастер и прочих моделей и любого года выпуска. Если вы решили заменить ремень ГРМ Renault своими руками, то должны понимать, что даже на легковых моделях процесс состоит из таких этапов как:

  • Подъем автомобиля домкратом и вывешивание колеса
  • Демонтаж защиты двигателя
  • Откручивание необходимых болтов при содействии помощника, сидящего в салоне авто
  • Демонтаж опоры двигателя
  • Откручивание натяжных роликов
  • Демонтаж крышки газораспределительного механизма
  • Замена изношенных элементов и их выставление строго по меткам
  • Сборка всех узлов в обратном порядке

Даже если вы решите проделать работу самостоятельно – очень велик риск неправильного крепежа, погрешности при выставлении стартового положения и обратной сборке. Так что рекомендуем доверить такой процесс, как замена ремня ГРМ Рено и других автомобилей экспертам на СТО «Машина Часу». Благо, цены на данный вид работ не слишком больше, а опытные специалисты осведомлены, как быстро и качественно заменить цепь или ремень на вашем авто.

Отдельно стоит подчеркнуть, такой запрос как «замена ремня ГРМ Рено дизель» – чаще всего обращаются клиенты именно с этой задачей. Замена ГРМ Renault на дизельных двигателях также должна производится компетентным мастером, так как ремонт такого двигателя куда дороже и деликатнее.

Замена ГРМ Рено в Киеве

Если вы нашли наш сайт по запросу замена ремня ГРМ Рено Киев, то смело звоните и записывайтесь на ближайшее свободное время. Поможем вам продиагностировать, отремонтировать и заменить расходники на всех моделях Рено, а также Опель Виваро, Мовано, Ниссан Примастар.

Не забывайте, что ремень ГРМ – расходный материал, но очень важный и чувствительный к несвоевременной профилактике и замене!

Как заменить ремень грм Рено Трафик, Опель Виваро, Ниссан Примастар

Для того что бы заменить ремень грм на Рено Трафик, Опель Виваро, Ниссан Примастар нужно:

1. Поддократить переднее правое колесо.
2. Снять нижнюю и боковую защиту двигателя.
3. Сфотографируйте что бы знать как он стоял(его положение) и снимите ручейковый ремень головкой на 16, и воротком.
Вверху натяжного ролика есть специальное место под ключ, вставляем туда головку на 16 с воротком. И затем оттягиваем ролик в бок(ремень ослабляется) и можно его снять.

Читать еще:  Установка фаркопа на рено сандеро

Также рекомендуем после снятия ручейкового ремня проверить состояние роликов, если они не крутятся или издают шум то их нужно заменить.

Также со шкивом кондиционера.

4. Подомкратить двигатель.
5. Снять декоративную крышку на двигатель.
6. Снять верхний кронштейн подушки двигателя. Он держится на 7 болтах. Также если Вам будет мешать бачок можно его снять и поднять он крепится на одной защелке.
7. Открутить центральный болт шкива коленвала.

3 Способа открутить центральный болт шкива коленвала:

1. пневмо гайковертом.
2. Нужно два человека: один включает 5 передачи и нажимает на тормоз, второй откручивает этот болт.
3. Нужно также два человека: нужно снизу есть со стороны правого привода полуоси место куда можно засунуть отвертку в маховик (в зубцы маховика). Нужно что бы один, застопорил что бы маховик не откручивался. А второй откручивал центральный болт шкива коленвала.

Теперь нужно найти метки. Включите 5 передачу и прокручивайте тормозной диск. Соответственно будет и прокручиваться и коленвал, и сможем теперь найти метки. Первая метка находится вот в этом месте. Тут, где шпонка должна совместиться с белой полоской (по центру между двумя этими штуками).
После того как мы нашли метку на коленчатом валу, теперь нужно найти метку на распредвале. На кожухе защитном есть отверстие и на этом отвертие мы должны увидеть на шестерне точечку. Можно использовать зеркальце для удобства. После нахождения метки поставьте метку на шестерне и на металле сбоку. На насосе искать метку не нужно.

Теперь откручиваем все болты крепящие защиту грм и снимаем её вниз. И так кожу ремня грм снятый еще раз проверьте что бы все метки совпадали. Потому что на снятом кожухе метку найти будет сложно поэтому если вы еще не пометили то пометьте маркером.

Далее отпускаем натяжной болт и гайку на ролике грм и можно снять сам ремень.
При замене грм нужно также заменить и саму помпу. Почему, то многие забывают что помпа это такой же ролик и требует также замены на Рено Трафик, Опель Виваро, Ниссан Примастар, поэтому откручиваем болты и снимаем её. Не забудьте подставить какую то емкость внизу так как польется антифриз. Также проверьте состояние сальников отсоединив шестерню из вала. Если он не подтекает то менять его не стоит. Если течет, то меняйте. И также проверьте сальник на распредвале если течет меняем если сухой, то менять не нужно.
Перед установкой новых запчастей почистите посадочные места что бы там не было никакого песка. После смены помпы нужно сменить антифриз, и выпустить воздух из системы одновременно. Закрутите болт когда польётся антифриз из него.

Регулярное ТО Renault

Программа Комплекс-сервиса «Регулярное техническое обслуживание» разработана с учетом всех рекомендаций по регулярному техническому обслуживанию каждого автомобиля Renault в соответствии c гарантийной книжкой и адаптирована под российские условия эксплуатации автомобилей.

Комплекс-сервис проводится каждые 15 000 км или каждый год (при достижении любого их двух пределов).

– «Комплекс-сервис Базовый»
– «Комплекс-сервис Расширенный»
– Очистка колодок
– Ремни ГРМ
– Замена жидкости

(1) Кроме моделей, не укомплектованных фильтром вентиляции салона.
(2) Кроме моделей с двигателями V4Y V6, M4R, 2ZV, H4M – каждые 120 000 км.
(3) Для моделей с задними барабанными колодками.
(4) С 2015 г. замена ремней каждые 90 000 км / 4 года (см. Карточку ТО и гарантии Вашего а/м).
(5) Koleos — 60 000 км, но с 2015 г каждые 90 000 км / 3 года (см. карточку ТО и гарантии Вашего а/м).

* Кроме Clio RS, Megane RS, моделей с двигателем с турбонаддувом, ТО – каждые 10 000 км.

**Для моделей с двигателями 1,8 и 2,0 л в зависимости от конфигурации шпоночного паза подлежитзамене зубчатый шкив коленчатого вала. За доп. информацией обращайтесь к официальному дилеру.

***На 120 000 км подлежит замене топливный фильтр, кроме моделей с топливным фильтром,встроенным в топливный бак.

– «Комплекс-сервис Базовый»
– «Комплекс-сервис Расширенный»
– Очистка колодок
– Ремни ГРМ
– Замена жидкости

(1) Кроме моделей, не укомплектованных фильтром вентиляции салона.
(2) Kangoo/Duster каждые 10 000 км пробега.
(3) Для моделей с задними барабанными колодками.
(4) Trafic, Master — 75 000 км / 4 года; для двигателей 2,0 dCi при межсервисном пробеге
в 10 000 км — 80 000 км / 4 года.
(5) Koleos — 60 000 км, но с 2015 г каждые 90 000 км / 3 года (см. карточку ТО и гарантии Вашего а/м).

Читать еще:  Скрипят сайлентблоки что делать

*Master, Trafic — периодичность облуживания каждые 15 000 км пробега

Для автомобилей, которые эксплуатируются в тяжелых условиях, предусмотрено составление специального регламента технического обслуживания (см. гарантийную книжку). Ремень привода ГРМ и ролики не входят в программу технического обслуживания двигателей с цепным приводом ГРМ.

Рекомендуется проводить замену ремней каждые 60 000 км или каждые 4 года при достижении первого из пределов.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКС-СЕРВИСА «РЕГУЛЯРНОЕ ТО»

Кузов

  • Проверка антикоррозионного и лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.
  • Проверка состояния лобового и заднего стекол и зеркал заднего вида.
  • Визуальная проверка состояния автомобиля: днища кузова, колесных арок.
  • Очистка направляющих подвижной панели и дефлектора панорамного люка крыши.
  • Проверка работы и смазка: замков, петель, фиксаторов и ограничителей открывающихся элементов кузова.

Двигатель и системы впуска/выпуска

  • Проверка на отсутствие посторонних звуков и шумов в двигателе.
  • Проверка выпускного трубопровода.
  • Визуальная проверка на отсутствие: коррозии, пробоин и следов ударов на основном и дополнительном глушителях, каталитическом нейтрализаторе, противосажевом фильтре*, отсутствие повреждений и растрескивания подушек подвески выпуска, отсутствие соприкосновения выпускного трубопровода с днищем кузова.
  • Слив воды из топливного фильтра*.

* если не наступил срок его замены.
Сцепление

  • Проверка свободного хода педали сцепления (за исключением моделей с автоматической регулировкой свободного хода).

Тормозная система

  • Визуальный контроль герметичности гидравлического привода.
  • Проверка работоспособности сигнализатора при недостатке жидкости.
  • Проверка регулировки стояночной тормозной системы.
  • Проверка степени износа передних и задних тормозных колодок и тормозных дисков.
  • На автомобилях с барабанными тормозами проверка на наличие утечек из рабочих цилиндров, удаление пыли с рабочих поверхностей тормозных колодок, а также проверка толщины тормозных колодок в сравнении с минимально допустимым значением.
  • Проверка уровня тормозной жидкости.

Уровни жидкостей и герметичности контуров

  • Визуальная проверка герметичности систем: проверка уровня технических жидкостей, проверка на отсутствие следов подтекания, состояние шлангов и их соединений.
  • Усилитель рулевого управления.
  • Стеклоомыватели ветрового и заднего стекол.
  • Система охлаждения двигателя.
  • Гидравлический блок и сцепление коробки передач с роботизированным управлением.

Рулевое управление/подвеска/амортизаторы/трансмиссия

  • Проверка надежности крепления рулевой колонки.
  • Проверка исправности электромеханического/гидромеханического усилителя рулевого управления.
  • Проверка состояния шарниров рулевых тяг, их защитных колпачков и состояние чехлов рулевого механизма.
  • Проверка состояния резиновых гофрированных чехлов, сайлент-блоков и шаровых опор на отсутствие следов задиров и трещин.
  • Проверка отсутствия следов деформации, состояние элементов передней и задней подвесок, состояние резинометаллических шарниров и чехлов элементов подвесок.
  • Визуальный контроль герметичности передних и задних амортизаторов.
  • Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов в коробке передач.
  • Проверка приводов управления КПП и четкость переключения передач.
  • Проверка герметичности КПП.

Шины

  • Проверка степени износа шин, включая неравномерный износ, «грыжы», порезы, а также наличие посторонних предметов (гвозди, шурупы и т.п.).
  • Проверка, регулировка давления в шинах (включая запасное колесо). Если запасное колесо не предусмотрено заводом изготовителем, выполняется проверка наличия состава для ремонта шин.
  • Перестановка передних и задних колес (для полноприводной модификации Duster 4X4).
  • Проверка наличия колпачков вентилей шин.

Этикетки

  • Проверка наличия на автомобиле следующих штатных предупредительных этикеток: этикеток подушек безопасности на ветровом стекле, на солнцезащитном козырьке, на приборной панели со стороны пассажира, этикеток аккумуляторной батареи, моторного масла, системы охлаждения двигателя, системы кондиционирования воздуха, вентилятора в моторном отсеке.

Оборудование и электронные системы

  • Проверка наружного освещения и сигнализации.
  • Проверка освещения салона.
  • Проверка состояния щеток передних и задних стеклоочистителей (качество очистки).
  • Проверка зарядки аккумуляторной батареи.
  • Диагностика ЭБУ (позволяет выявить возможные неисправности, не отмеченные системой самодиагностики, и позволяет анализировать, интерпретировать и удалять их).
  • Проверка работы сигнальных ламп на щитке приборов (STOP, SERVICE).
  • Выполнение повторной инициализации указателя запаса хода до очередной замены масла/технического обслуживания.
  • При каждом техническом обслуживании на автомобилях, оборудованных кондиционером, рекомендовано проводить очистку системы кондиционирования.

Записаться на техническое обслуживание Вы можете online или у специалистов сервисного центра по тел.: +7 (495) 783 44 44

Замена ремня грм рено трафик

Замена ремня ГРМ на двигателе J7T (Рено-25 и прочие…)

И так, для начала, читаем мануал:

«Гладко было на бумаге…», а теперь к делу:

Мануал предлагает вращать мотор ключом за болт крепящий шкив ремней, но там тесно, мешают радиатор и «карлсон», делать это придётся не раз… посему проще вывесить одно из передних колёс и проворачивать двигло через 4-ю передачу. Нужно-ли выкручивать при этом свечи – вопрос риторический, но я выкрутил и не пожалел об этом, ибо при них двигло идет рывками упирается и выставить метки в одиночку довольно проблематично. Решётку радиатора тоже стоит снять и это «адназначна!» – ковыряться в «мышиной норке» будет намного проще.

Читать еще:  Замена лобового стекла рено дастер

Следующий этап: выставить ВМТ 1-го цилиндра (на этом двигателе 1-й цилиндр считается «от ремней», а не от маховика, как на некоторых моделях рено), т.е. должны совпасть метки на кожухе ремня ГРМ и шестерни распредвала, а также метки на кожухе и маховике сцепления:

(к стати метка шестерни не совпадала на 0,5 зуба, а сделать толковое фото метки коленвала так и не получилось, извините уж…)

Теперь снимаем ремни помпы-генератора и ГУРа. С генераторным просто, а вот ГУРовский удалось снять только после полного «освобождения» ГУРа – вывернуть два болта, что крепят ГУР к блоку мотора и подвесить ГУР на крючке к подрамнику.

Можно снимать кожух ремня ГРМ (4-ре болта на фото из мануала, никаких шлангов охлаждения там нет, это очевидно для карбового варианта сказано). Но, перед снятием кожуха желательно перенести метку на тыльную крышку кожуха (она на нижних фото «светится» красным). Кожух снят, можно «оценить» натяг ремня дедовским способом – угол составил явно больше 90 град.

Также обратите внимание на метку промежуточного вала, она должна стоять против болта регулировки наклона ролика (правда нихрена он не помогает этот болт в регулировке – ниже узнаете или рукчки уже кривые у «мастера» )))

Дальше мануал предлагает ослабить крепление натяжного ролика (там болты на 13мм), сжать пружину натяжителя и в таком положении зафиксировать ролик. Не тут-то было: натяжитель имеет в донышке отверстие, через которое пружина забивается грязью наглухо и её хрен сожмёшь. Посему болты ролика были откручены полностью, ролик снят, при этом натяжитель «выстрелил» под днище авты. Затем уже был снят ремень ГРМ. Советую перед началом операции хорошо запомнить: «А как всё было. «

Старый ролик шата ещё не имел, но крутился уже с «весёлым звоном». Для любознательных и дотошных 🙂 : ремень ГРМ имеет 118 зубов.

Сначала отмываем и устанавливаем на место пружину и колпачок натяжителя, затем ролик. Нижний болт не затягиваем, а верхний затягиваем, подняв ролик в верхнее положение.

Одеваем ремень… Вал ГРМа стоит довольно твердо, а вот провернуть коленвал на пару градусов слегка потянув за ремень – это запросто. Поэтому лучше еще раз проверить метку коленвала на маховике и опустить колесо на землю, тем самым зафиксировав через передачу коленвал.

Метка промежуточного вала, по моему мнению, на этом двигателе вопрос немецкой пунктуальности, ибо от него приводится только масляный насос и его положение роли не играет, а вот на карбовом, как я понял из рисунка в мануале – он приводит во вращение еще и распределитель зажигания, что уже имеет определённое значение.

Ремень одевал на шестерню ГРМа, потом вниз на промежуточный вал, шестерню коленвала таким образом, чтоб вся слабина собралась у ролика. Прикидываем на месте ли метки и отпускаем верхний болт пластины с роликом. Натяжитель прижмёт ролик и натянет ремень, болты не затягиваем.

Ещё раз проверяем ВСЕ! метки, домкратим колесо и пытаемся НЕЖНО! :))) провернуть через колесо двигатель. Если что-то упёрлось, усилий лучше не прилагать – видно Вы где-то накосячили и это клапан уже уперся в поршень – придётся повторить процедуру выставления меток и одевания ремня с самого начала :(.

Двигатель крутится без проблем – ура! Делаем оборотов 10, за это время ремень прикатается к шестерням и ролик выберет слабину. Проворачиваем до совпадения всех меток, еще раз их проверяем и затягиваем болты ролика.

Ставим на место свечи, крестимся )))) и… запускаем минуты на одну-две двигатель (ремни ГУРа и генератора сняты, но за это время двигатель перегреться не успеет, ничего страшного).

Смотрим, как идёт ремень по шестеренках. Тут меня постигло некоторое разочарование: старый ремень и так был несколько смещён в сторону двигателя, а новый сместился еще на 1мм больше. Из совещания по телефону с одним из своих мастеров был услышан совет: так бывает, можно переставить ремень другим боком. Но, поскольку, на новом ремне были стрелки указывающие направление вращения, я этого делать не стал. И на ощупь, с тыльной стороны там еще было запаса шестерни миллиметров 0,5 – забил, веду наблюдение. Манипуляции с рег. винтом наклона ролика ни к чему так и не привели.

Дальше ставим на место снятое: кожух ремня ГРМ, накидываем ремень помпы-генератора, надеваем ремень ГУРа, натягиваем ремень — прикручиваем ГУР, натягиваем ремень гены, ставим на место «морду» радиатора.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector