Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Скрип подвески (сайлентблока)

Скрип подвески (сайлентблока)

Симптомы

Скрип проявляется при проезде плавных препятствий, например, «лежачих полицейских». Особенно сильно начинает проявляться на морозе. Замена сайлентблока по гарантии дает далеко не 100% результат. У многих скрип начинается через пару тысяч километров.

Причина

Причина в неудачной конструкции сайленблока на Тигуане. Сейчас прорабатывается вопрос об установке сайлентблоков от других моделей Фольксвагена, например, от Ауди. Точной информации пока нет.

Решение

Сейчас проблему можно устранить только временно — смазкой трущихся частей. Как это сделать? Смотрите на фото далее. Процедуру приходится повторять раз в несколько месяцев.

Вопросы и ответы

Если в статье, что-то не понятно — задайте свой вопрос, нашли ошибку — поправьте, в конце концов просто киньте интересную ссылку или предложение по сайту.

Учитывайте, что Ваш вопрос никто не увидит, пока на него не будет дан ответ или он не пройдет модерацию.

Передумал, скрыть форму отправки.

Подскажите, какую смазку лучше использовать?

22.11.2014 Сергей К.:

Каких-то предпочтений у меня нет.

Чем лучше смазывать? Желательно, чтобы к смазке не липла пыль-грязь. Спасибо.

20.03.2013 Сергей К.:

Грязь в подвеске будет всегда, смазка должна быть густой. Время до теоретического износа от налипшей пыли намного больше, чем от штатного при работе подвески.

Скрипа в салоне не слышно, но когда качаешь машину что-то скрипит справа сзади, слева все тихо. Скрип резиновый такой. Чем смазать лучше?

16.01.2013 Сергей К.:

В данной статья информация только по скрипам сайлентблоков, сейчас уже обкатываются другие решения: замены сайлентблока на аналогичный от Ауди ТТ, замена втулок на полиуретановые и т.д. Как будет подтверждения — появятся номера на сайте. Пока отзывы не все положительные.

Причины и устранение скрипа сайлентблоков

Часто можно наблюдать ситуации, в которых водитель не знает, из-за чего скрипят сайлентблоки. Иногда они способны даже заглушить негромкую музыку в салоне, чем вызывают ряд неудобств. Особенно сильно «кряхтения» ощутимы на неровных дорогах. Даже у самого сдержанного водителя нервы не выдержат выслушивать часами подобные скрипы, как их не игнорируй.

Порой многие опытные автовладельцы могут утверждать, что скрип сайлентблоков не несет чего-то стратегически важного: колеса не отвалятся, да и машина не перестанет двигаться. Но в других случаях даже самые неопытный новичок старается максимально быстро локализовать и устранить причину душераздирающего скрежета.

Так что делать, чтобы не скрипели блоки? Здесь последовательность манипуляций напрямую зависит от причины возникновения звука. Таковых не так и много, поэтому установить и ликвидировать неприятный фактор довольно просто своими руками, не прибегая к дорогостоящему осмотру на СТО. А если вы привыкли ремонтировать автомобиль сами, то и вовсе найдете процесс забавным и интересным.

Износ деталей

Наиболее вероятная и очевидная причина – износ. Что делать в такой ситуации? Для начала немного матчасти: сайлентблок представляет собой плотный кусок резины с металлическими проставками. Резина со временем рассыхается и это нормальный процесс. Также они систематически подвергаются механическому и химическому воздействию. Наиболее критичный период – зима, когда дороги часто-густо посыпаются реагентами, разъедающими даже самую плотную резину.

Скрип – первая ласточка. Водитель может наблюдать ухудшение управляемости вкупе с появлением вибраций в салоне. Теоретически, один сайлентблок способен выдерживать порядка 100 тысяч км пробега, однако подсчеты велись на западе, где дороги несравнимо лучше. Учитывая состояние нашего покрытия, смело сокращайте ресурс блока вдвое. Менять стоит на смотровой яме, или ее аналоге:

  1. выкрутите все гайки, которыми закреплены передние рычаги;
  2. демонтируйте гайку, которая фиксирует стабилизатор на рычаге;
  3. достаньте болт, аккуратно постукивая по нему молотком, поскольку руками он выходит крайне неохотно;
  4. ослабьте все болты на колесе, предварительно поддомкратив нужную сторону. После колесо снимается полностью;
  5. открутите гайки на растяжках, но перед этим тщательно «продуйте» их WD-40;
  6. шаровая отодвигается от поворотного кулака, затем откручивается еще 2 болта и рычаг окончательно снимается с автомобиля;
  7. теперь сайлентблоки извлекаются при помощи съемника, который ни в коем случае нельзя заменить на кувалду;
  8. зачистите проушины от любых напластований;
  9. необходимо тщательно смазать сайлентблоки перед запрессовкой любым раствором с высоким содержанием мыла. Масло и смазка противопоказаны, поскольку они наверняка разъедят резину;
  10. процедура сбора выполняется строго в обратном порядке.

Скрип новых блоков

Нередко можно встретить следующий момент: новые компоненты, которые только были установлены, издают неприятный звук. Возможно, они толком не встали на положенное место. Для ускорения притирки их необходимо смазать. Предусмотрена специальная силиконовая смазка для сайлентблоков. Но перед тем как смазывать сделайте следующую проверку:

  • загоните автомобиль на смотровую яму и поддомкратьте проблемное колесо (колеса);
  • ослабьте крепежи на блоках;
  • подставьте надежные деревянные упоры под рычаги и отпустите домкрат;
  • когда автомобиль просядет под тяжестью собственной массы, подтяните все болты до упора.

Если скрип все равно чувствуется, значит компонент изначально обладал заводским браком. В этом случае просто смазать сайлентблоки не выйдет. Их придется менять полностью.

Конструктивные особенности

Однако вопрос «чем смазать, чтобы не скрипели?» совершенно не поможет в том случае, если у вас Chevrolet Aveo. Оригинальные блоки автомобиля сделаны по-хитрому: в их резиновой части имеются специальные прорези. Теоретически такая конструктивная особенность должна позволить машине двигаться более мягко, однако на практике особых отличий нет, как отмечают хозяева транспортного средства.

Эти самые прорези систематически издают неприятный скрип, потому внутрь них постоянно забивается грязь, препятствующая нормальной работе элемента конструкции. Временно спасает лишь регулярная мойка узла и тщательный пролив компонентов WD-40. Эффект держится около 3-4 суток, если погода сухая. Во время дождя или снега эффект пропадает почти мгновенно. Единственный способ устранить заводской дефект – полностью заменить блоки на аналоги без вырезов.

Читать еще:  Как сбросить компьютер до заводских настроек

В этом случае оптимальным вариантом будут компоненты от Ford Mondeo 2000 года выпуска. По размерам они полностью совпадают с таковыми у Aveo, при этом ставятся без малейшего труда.

Служат верой-правдой до момента естественного износа. Если хотите перестать думать о потенциальном скрипе агрегатов, относитесь к узлу с максимально возможным вниманием:

  • ставьте их в четком соответствии с правилами монтажа, или пользуйтесь услугами только проверенных сервисных центров;
  • периодически поливайте блоки проникающим маслом, чтобы предотвратить трение;
  • делайте плановую проверку механизма на момент естественного износа. Лучше поменять деталь чуть раньше и не «наслаждаться» скрипом.

Советы по смазке

Смазывать можно далеко не каждый элемент, при этом состав смазки для каждой детали индивидуален. Если новый сайлент лишен наружной обоймы, то применение смазки вполне оправдано. Резиново-металлические детали выдерживают только силикон или мыльный раствор для более удобного впрессовывания на штатное место.

Важно! Изделия из полиуретана способны контактировать только с литолом и иной смазкой, в основе состава которой лежит литий.

Для резиновых компонентов, по-хорошему, следует использовать что-то нейтральное. Такая смазка значительно продлевает эксплуатационные показатели. Ярким представителем можно назвать ШРБ-4, которая обладает волокнистой структурой.

Смазка замечательно противостоит любого рода задирам и имеет хорошую влагостойкость. Диапазон рабочих температур колеблется в пределах от -10 до +130 градусов. Основное условие – резина при этом не возбухает. Из этого следует, что смазка в некоторых случаях не просто хорошее дополнение, а естественная необходимость.

Итоги

Замена изношенного сайлентблока — не только устранение посторонних изнуряющих скрипов, но и предпосылка к тому, что с ходовой автомобиля что-то не так. Износ провоцирует неправильную стираемость покрышек, что чревато их преждевременным износом даже при идеальном вождении. Ухудшается управляемость на любом участке трассы и повышается риск вызвать аварийную ситуацию.

Если у вас Aveo, отыщите аналоги от Mondeo. Хотя General Motors уже официально представило линейку сайлентблоков нового образца, без отверстий, поэтому есть смысл поискать оригинальные запчасти.

Как устранить скрип и стук в передней и задней подвеске?

Кто стучится в дверь ко мне… этот стих С. Я. Маршака вызывают чувство умиления и доброты, но никак не у нас, автомобилистов. Слово стук вызывает неприятные ассоциации с моментом, когда мы вдруг слышим стук в передней или задней подвеске своего автомобиля. Значит, пора проводить диагностику ходовой части.

Каковы причины стука и скрипа подвески

По большому счету, правы разные гуру от автомеханики, утверждающие, что «хороший стук себя проявит». И, как правило – это стук в подвеске. Ведь именно подвеска автомобиля принимает на себя все дефекты дороги, оставленные или неустраненные дорожными службами.

Если у вас стучит подвеска, это значит, что автомобиль сам уже провел диагностику и громко вам об этом сообщает. Стук или скрип, в передней подвеске особенно, обязывает вас провести полную диагностику ходовой части.

Начнем с того, что скрип подвески, равно как и стук, может быть вызван любой деталью или механизмом ходовой части. Причины, того, что издает скрип и стук в задней подвески несколько меньше, так как основные стуки и скрипы возникают в передней подвеске, из-за концентрации спереди всех узлов и элементов управления автомобилем.

Амортизаторы, рулевые и реактивные тяги, шаровые, ШРУСы, резиновые уплотнители, подшипники, и даже работа выхлопной трубы – невозможно точно и уверенно сказать о причине стука в передней подвеске или скрипа в задней подвеске. Только визуальная диагностика старыми проверенными дедовскими способами.

Почему именно дедовскими? Потому, что прежде чем ехать на СТО и перебирать всю ходовую часть, выясните точно, что стучит или скрипит. Бывает, что причина стука в подвеске – всего лишь лопнувшая резинка уплотнителя, а вас загонят на стенд и будут рассказывать о необходимости замены амортизаторов.

Диагностика подвески автомобиля своими руками

Что проверяем в первую очередь, визуально и на «ощупь»:

  • амортизаторы – диагностика амортизаторов требует их демонтажа в сборе с автомобиля. Метод раскачивания кузова у современных автомобилей уже не является показателем.
  • сайлентблоки;
  • шаровые опоры;
  • поворотный кулак;
  • болты крепления и саму штангу стабилизатора поперечной устойчивости;
  • рычаг передней подвески;
  • наконечники рулевых тяг – этому узлу особое внимание;
  • Все резиновые уплотнители: их внешний вид и наличие механических повреждений, в виде разрывов и трещин. Особое внимание уделите тем местам, которые прилегают к раме или кузову, т.е. не видны сразу.
  • Если резиновая защита, например на шаровой или рулевом наконечнике, порвана, в первую очередь проверяйте этот узел.

Диагностика задней подвески пройдет несколько быстрее из-за отсутствия элементов управления в конструктиве подвески. При диагностике задней подвески, помимо амортизаторов, реактивных тяг и резиновых уплотнителей, обратите внимание на состояние самой выхлопной трубы и ее крепление.

Зачастую бывает, что глухой стук в подвеске, вернее в районе задней подвески, вызывается неисправностью выхлопной трубы. Обрыв элементов глушителя, может вызывать звук похожий на стук. Диагностика, как всегда, визуально и рукой: покачать глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону.

В итоге, вы должны каждую деталь подвески продиагностировать, что называется «на ощупь». Помимо того, что вы выясните, какая деталь вызывала раздражающий вас скрип и стук в подвеске, вы увидите, какую деталь, помимо неисправной, уже пора менять.

Читать еще:  Как открыть дверь машины если замок замерз

Диагностику подвески автомобиля своими руками следует проводить частично на смотровой яме, а частично в поддомкраченом состоянии. Именно на весу в разгруженном положении, например, наиболее эффективна диагностика шаровых опор.

И соответственно вывод по результатам диагностики подвески — обязательная замена всех неисправных или уже подходящих к этому рубежу деталей и узлов. Подвеска автомобиля напрямую связана с вашей безопасностью во время движения.

Удачи вам при устранении стука в передней и задней подвеске!

Смазка для сайлентблоков — нужна ли она?

  • Смазка для сайлентблоков — нужна ли она?
  • Что такое сайлентблок?
  • Скрипят сайлентблоки
  • Правильная замена и смазка сайленблоков
  • Какую смазку выбрать?

Устройство современного автомобиля представляет собой очень сложную систему, состоящую из самых различных агрегатов, элементов и узлов, которые с виду могут показаться такими маленькими и незначительными, что уделять им внимания, казалось бы абсолютно не стоит. Но если относится к этому пренебрежительно, то это может привести к самым неожиданным, а главное неприятным последствиям. Как раз к таким мелким элементам и относятся сайлентблоки.

  • Что такое сайлентблок?
  • Скрипят сайлентблоки
  • Правильная замена и смазка сайленблоков
  • Какую смазку выбрать?

Что такое сайлентблок?

Сайлентблок – это устройство, которое состоит из двух металлических втулок, при чём одна из них вставлена в другую. Пространство между этими втулками заполнено специальной вставкой из резины. Сайлентблоки необходимы для соединительной функции элементов подвески. Благодаря сайлентблокам происходит гашение колебаний, передающихся между элементами подвески. Чем же грозит изнашивание сайлентблока?

Естественно, в процессе эксплуатирования автомобиля, сайлентблоки подвергаются высочайшим нагрузкам физического и технического плана. Поэтому возникает необходимость постоянного контроля текущего состояния резинометаллических шарниров. Это не требует каких-либо значительных усилий, ведь чтобы осуществить подобную процедуру, достаточно лишь визуальной диагностики.

Скрипят сайлентблоки

Сайлентблоки являются неотъемлемой частью подвесок современных автомобилей. Этот элемент подвески поглощает вибрации от ударов, которым подвержена автомобильная ходовая часть во время движения. И не обращая внимания на его маленькие размеры, сайлентблок выполняет огромнейший фронт работ. А если говорить открыто и напрямую, то и проблем он тоже может принести достаточно. Одной из явных является скрип во время движения автомобиля. Скрипеть сайлентблоки могут в результате следующих причин:

— ресурс детали подошёл к своему концу;

— плохо затянутый во время установки сайлентблок;

— особенность конструкции самого сайлентблока.

С первой причиной всё ясно. У каждой детали свой эксплуатационный срок и с его истечением она перестанет выполнять функции, что на неё возложены. При неисправном сайлентблоке замечается люфт рычагов ходовой части транспортного средства. Это сразу же начинает ощущаться, ибо поведение машины на дороге становится существенно хуже: возникают крены и посторонние шумы в подвеске.

Не редкость те случаи, когда псевдо мастера выполняют замену элемента «левой ногой», нарушая технику установки или как следует не затягивая крепления. Это также приводит к не желательным последствиям, а в частности и к тому, что начинают скрипеть сайлентблоки.

И самым интересным случаем является тот, при котором виновата сама конструкция сайлентблока. Яркий пример – автомобиль Chevrolet Aveo. Сайленблоки в этой модели имеют не цельную конструкцию, а с вырезами в резиновых элементах, обеспечивающих мягкость хода. Туда то и попадают разного рода загрязнения в ходе эксплуатации, которые препятствуют нормальному функционированию детали. Выходов из этой ситуации два:

— регулярная чистка сайлентблоков;

— монтаж детали от другого автомобиля, лишённой подобных технических изъянов.

Правильная замена и смазка сайленблоков

Большинство покупателей жалуются на то, что сайлентблоки на их автомобилях быстро выходят из строя, в тот время когда другие владельцы, приобретая такие же детали, на идентичную марку и модель автомобиля, ставят их, забывая очень надолго о них. Всё дело в том, что автосервисы в нашей стране не обязаны проходить сертификацию. Если выражаться другими словами, человек, который закончил учебное заведение по специальности «повар-кондитер», не найдя себе работу по профилю, открывает СТО и начинает «ремонтировать» машины и делает это причём на весьма законных основаниях. Думаем не стоит даже и пояснять, что такие горе-специалисты, зачастую, в конструкции автомобиля не кумекают абсолютно ничего, так же как и в принципе работы его в целом и отдельных элементов в частности.

В лучшем случае, перед тем как лезть под машину или капот, прочтут книгу «Автомобильный ремонт для чайников», а в худшем произнесут свою коронную фразу «я и сам всё прекрасно знаю, уже уйму автомобилей починил». Так вот эти владельцы той самой «уймы» отремонтированных автомобилей и страдают потом. Для того, чтобы обезопасить свой автомобиль и в частности себя тоже, рекомендуем далее внимательно прочитать этот раздел. Итак, приступим.

1. Сразу хочется сказать, что не всегда вина приходит лишь на совесть мастеров, очень часто для автомобилей из «поднебесной» запчасти на вторичный рынок поступают не в очень хорошем качестве. Прекрасно себя зарекомендовали сайлентблоки из полиуретана фирмы «Точка опоры». Да, цена на их достаточно высока, но качество на очень высоком уровне. Автомобилисты, проехавшие на таких сайлентблоках более полусотни тысяч километров, утверждают о том, что они оставались словно новые.

Даже, если Вы решили приобрести оригинальную китайскую деталь или более дешёвый её аналог, она прослужит гораздо дольше, если правильно произвести его установку. А посему внимательно проследите за мастером, ремонтирующим Ваш автомобиль, и если он будет делать какие-то ошибки, то не стесняясь поправляйте его. Конечно, многих мастеров это начинает искренне выводить из себя, ведь они на сто процентов уверены в правильности выполнения своей работы, но так как ремонтируют они Ваш автомобиль и за Ваши средства, тогда Вы в полном праве можете делать замечания.

Читать еще:  Как правильно зарядить акб

2. После удаления старого сайлентблока, необходимо обязательно прочистить от загрязнений и ржавчины посадочное место сайлентблока. После того, как остатки абразива очищены при помощи наждака, удалите его пыль с поверхности. Не допускайте возникновения задиров, царапин и любых других повреждений.

3. Если у сайлентблока отсутствует наружная обойма, используйте смазку, для того, чтобы он лишний раз не попадал под дополнительные механические воздействия в процессе монтажа. В качестве смазки резинометаллических сайлентблоков используется мыльный раствор или силиконовая смазка, а для полиуретановых применяется смазка на литиевой основе, литол например.

4. Если в руках такого мастера появились кувалда или молоток, во время замены сайлентблока, садитесь в свой автомобиль и мчите из этого сервиса подальше и забудьте туда дорогу. Все работы по демонтажу и установке сайлентблоков необходимо производить при помощи специальных съёмников, но ни в коем случае не молотком и боже упаси не кувалдой.

Обратите внимание на то, что если у сайлентблока имеется наружная металлическая обойма, то правильно будет его запрессовать, наставив оправку оправку наружной обоймы. Если сайлентблок лишён металлической обоймы, чтобы его запрессовать нужна конусообразная оправка, при помощи которой можно равномерно запрессовать сайлентблок в рычаг. В данном случае оправка наставляется на внутреннюю обойму.

5. Наиболее распространённой ошибкой автомобильных сервисов при замене сайлентблоков является неправильная протяжка. Очень часто задавая вопросы людям, жалующимся на выходящие из строя сайлентблоки, относительно того как мастер производил их затягивание: «На подъёмнике или под опущенным автомобилем?», — можно услышать иронию в ответе касательно того, как же во втором варианте он это сделает. Но на самом деле все работы по затягиванию подвески необходимо осуществлять только на опущенном автомобиле, а в идеале ещё и нагруженном, для того чтобы подвеска приобрела своё привычное рабочее положение.

Дело в том, что у поднятого автомобиля свисают «рычаги» под углом, значительно превышающим тот, под которым они работают обычно. Если же мастер затянет его в данном положении, после установки автомобиля на землю, резину сайлентблока вывернет внутри рычага и она либо отделится от металла, либо потрескается под натяжением. Не жалейте таких мастеров. Окончательная протяжка подвески должна проводиться только на опущенном автомобиле, либо на подъёмнике, но с подпёртыми колёсами.

6. Порой бывает, что сайлентблок изготовлен не из цельной резины, а с определёнными выемками. Рабочая область располагается под маленьким углом. Выбран этот угол таким образом, чтобы рабочая часть сайлентблока работала максимально эффективно и вся нагрузка приходилась именно на неё. Если произвести изменение угла в большую или меньшую стороны, то нагрузка придётся на не прорезиненную часть сайлентблока, что приведёт деталь к скорейшему её выходу из строя.

Обратите внимание специалиста на эту тонкость и если он начинает неправильно запрессовывать сайлентблок, попросите его поправить. Угол наклона может варьироваться для каждого автомобиля индивидуально.

Какую смазку выбрать?

Для резины необходимо использовать нейтральную смазку. Как показывает практика, пыльники рулевых, шаровых, плавающих эксплуатируются гораздо дольше с такой смазкой. Очень замечательно подходит для этих целей смазка ШРБ-4, в состав которой входят нефтяное масло, загущенное комплексным бариевым мылом кислот хлопкового масла, СЖК, гидроксистеариновой и уксусной кислот; содержит антиокислительную присадку. Она обладает хорошими свойствами против задиров, серьёзной водостойкостью и волокнистой структурой. Она не вызывает набухания резины на уплотнителях и работает при экстремальных температурах от -40 до +130°С.) Как видно из вышесказанного, ключевые характеристики – не вызывает набухания уплотнителей резины и водостойкость.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устранить скрип в задней подвеске
Kia Sportage 3

Практически каждый владелец Киа Спортейдж 3 при наступлении холодов, наблюдал у своего авто скрипы в задней подвеске. Этот скрип напоминает не смазанную телегу, и когда едешь по городу с маленькой скоростью и поскрипываешь, что даже немного стыдно! )))

Причина может таиться в двух виновниках: плавающий сайлентблок и втулки стабилизатора.

Происходит это из-за плохого качества расходников, через пыльники попадает влага, образуется коррозия и из-за этого и посторонние звуки при трении.

Самый простой и дешевый способ, это купить в аптеке шприц (желательно 20мл) и сделать укол масла в сайлентблоки, с двух сторон. На каждую сторону кубов по 2.

Протыкаете резинку сайлентблока примерно на 5-10мм и вгоняете в него масло, примерно по 2 кубика. И проблема исчезнет на долго.

Если же не нравится такой вариант избавления от скрипа, то можно поменять сайлентблоки на доработанные 55130-4D000FFF или 55130-4D00XFFF — как я и сделал. А также можно поставить долговечный не плавающий от Санта Фе, смотрим номер сайлентблока.

Номер в каталоге не плавающего сайлентблока от Санта Фе:

Подходит для полного и моно-привода.

Febest TAB-163

X5 resource 45-0111

Ashika GOM-H154

Ещё могут скрипеть втулки стабилизатора. Их тоже можно смазать маслом в местах трения, или поменять.

Втулки

Втулка заднего стабилизатора 4WD

Оригинальный номер: 555132Y001

LYNXauto C8815

Точка опоры 12-01-2713

Полиуретан 12-01-2713

Втулка заднего стабилизатора 2wd

Оригинальный номер: 555133N100

Sidem 887901

Точка опоры 12-01-3315

Полиуретан 12-01-3315

Рейтинг статьи:

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector