Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как удалить обойму подшипника из корпуса

Как удалить обойму подшипника из корпуса. Как разобрать подшипник.

Иногда случаются неприятные ситуации, когда подшипник рассыпается, и его наружная обойма остается в корпусе. Причем эту обойму на первый взгляд вытащить из корпуса просто не реально. Обычные съемники подшипников в этом случае не помогут, так как их просто не за что зацепить. Выбить тоже не получиться, так как просто некуда ударить.

Но не все так безнадежно, как кажется на первый взгляд. Способ есть. Он заключается в том, что необходимо собрать на этой обойме целый подшипник. То есть взять недостающие детали с другого подшипника и установить их на эту обойму. После этого подшипник можно будет выбить из корпуса.

В первую очередь нам понадобиться аналогичный старый подшипник. Для этого нужно знать номер подшипника, который стоял в корпусе. Если старого подшипника нет в наличии, то придется покупать новый подшипник. Можно купить самый дешевый китайский подшипник. Он понадобиться один раз как донор.

После того как подшипник – донор нашелся, его необходимо разобрать.

Как разобрать подшипник

Если подшипник закрытый, то сначала снимаем защитную боковую накладку каким-либо острым предметом.

Вторым этапом вынимаем сепаратор из подшипника. Как правило, сепараторы подшипников бывают двух типов — пластиковые и металлические. Если у вас в подшипнике установлен пластиковый сепаратор, то его просто выдавливаем отверткой в боковую сторону подшипника.

Металлические сепараторы состоят из двух частей которые склепаны между собой. Поэтому если вам попался металлический сепаратор подшипника, то нужно в первую очередь разбить пару заклепок, чтобы можно было отверткой подцепить сепаратор. Для этого нужно отверткой или любым тонким и прочным предметом бить между шариками подшипника пока части сепаратора не разойдутся. После отверткой подцепить одну из частей и с силой выдернуть из подшипника.

Следующим этапом нужно все шарики подшипника собрать рядом. Это можно сделать опять с помощью отвертки.

Теперь необходимо внутреннюю обойму подшипника вывернуть из внешней обоймы. Выворачивать нужно в сторону от шариков. Как это сделать смотрите на фото ниже.

Удаляем обойму подшипника из корпуса

После того как разобрали подшипник займемся удалением обоймы подшипника из корпуса.

Сначала наносим на обойму подшипника смазку. Она нужна, чтобы удержать шарики подшипника, которые мы будем туда устанавливать.

Теперь приклеиваем на эту смазку шарики подшипника. Устанавливать их необходимо вплотную друг к другу. Необязательно устанавливать все шарики подшипника. Два, три шарика можно оставить.

Устанавливаем внутреннюю обойму подшипника.

Теперь нужно развести шарики равномерно по окружности обоймы.

После того как установили шарики подшипника в нужном положении, появилась возможность выбить подшипник по его внутренней обойме. Можно приступить к выбиванию подшипника.

Смотрите видео: Как удалить обойму подшипника из корпуса.

Как вытащить обойму подшипника

Подшипники колес требуют периодической замены и тщательной слежки за их состоянием, иначе они тупо развалятся. Причем, это сначала отразится на задних тормозах в мгновенном исчезновении колодок. Но если вы такой раздолбай, как я, например, и прощелкали момент, а от подшипника остался набор металлолома, то читайте и смотрите.

О том, что подшипники умерли, я знал достаточно давно, но мне не было до этого особого дела. Я знал, что в скоро пит будет разобран в ноль, полнейшая переборка предстоит всего и вся, так что докатывал, на чем есть.

Но когда начал разбирать, то был в обалдевшем состоянии от увиденного. Короче говоря, была внешняя обойма, которая сидела в ступице, сепаратор и внутренняя обойма, сидящая на оси. И все! Больше-то ничего не было, ни единого шарика:D

Все б, конечно, ничего, но подшипник-то теперь не выбить и не поддеть, ведь в ступице осталась только внешняя обойма.

Анкерные съемники – это, конечно, хорошо, но по-честному: у кого они есть?))

Выход из ситуации я нашел тот же, что и год назад с подшипником на маятнике) ВАРИМ!

Берем гайку, шайбу, да что угодно, хоть кочергу, и привариваем ее на пару точек к внутренней части обоймы. Таким образом, мы получаем плоскость, по которой мы можем ударить – и подшипник вылетит, как пробка! Греть ступицы в данном случае, чтобы вынуть подшипник, не нужно, сварка сама сделает свое дело)

В общем-то я приварил гайку и спокойнейшим образом вынул старый разбитый подшипник из ступицы)

На все про все потребовалось всего лишь 20 минут и никаких спец инструментов.

Вывод: случается всякое, сломаться может, что угодно. Данной статьей я показал, что все возможно починить, используя базовые инструменты и немного соображалки)))

Как снять подшипник с якоря электроинструмента: несколько дельных советов

Сегодня у многих домашних умельцев и профессиональных мастеров есть целый арсенал электроинструментов, которые помогают справляться с бытовыми и ремонтно-строительными задачами. Перфораторы, лобзики, болгарки, дрели – все они существенно упрощают и ускоряют работы. Однако случается, что электроинструмент выходит из строя. Не стоит спешить и отправлять его на помойку из-за этого. В связи с интенсивной эксплуатацией детали изнашиваются, соответственно оборудование не может работать в нормальном режиме. Если знать, как снять подшипник с якоря электроинструмента, можно продлить жизнь своему “помощнику”. Своевременная замена и смазка деталей позволяет эксплуатировать прибор в течении более продолжительного времени.

Читать еще:  Ремонт рулевой рейки мерседес

Главная задача двигателя электроинструмента — это вращение. Якорь является той важной частью прибора, которая заставляет рабочий механизм вращаться. Срок эксплуатации детали зависит от мощности и частоты вращения, а также активности применения оборудования. Чтобы уменьшить трение во время движения деталей, нужны подшипники. Именно они обеспечивают плавное вращение и улучшают ход рабочего механизма электроинструмента. Если за подшипниками следить и своевременно смазывать, срок их службы увеличивается в несколько раз.

Как снять подшипник с якоря с целью проверки его работоспособности?

Состоянию подшипника на двигателе электроинструмента нужно уделять должное внимание. При его изнашивании выше допустимого предела случается перегрев, а мотор начинает шумно работать. Если вовремя не снять подшипник с якоря, то в запущенном виде при вращении начнут между собой касаться неподвижная и движущаяся части. А это в свою очередь грозит серьезной поломкой электродвигателя. При этом потребуется замена ротора либо якоря. Проверить подшипники довольно просто. Для этого необходимо установить двигатель на твердой поверхности, сверху на него положить руку и вращать вал. Ротор должен двигаться свободно, не заедать. Если вы услышите царапающие звуки или почувствуете неравномерное вращение, это станет первым звонком к тому, что необходимо снять подшипник с якоря и устранить неисправность.

В любом подшипнике есть люфты, то есть зазоры. Их наличие вполне допустимо, однако важно, чтобы показатели не выходили за допустимые пределы. Необходимо проверить люфты:

  • радиальные, или продольные. Для этого нужно положить двигатель на твердую поверхность и рукой попытаться отклонить вал в разные стороны. Величина смещения зависит от размера детали. Для бытовых моделей электроинструментов отклонения должны быть едва заметны;
  • осевые. Проверка в данном случае более простая. Необходимо взять рукой вал и потянуть на себя или толкнуть в противоположную сторону ротор. В двигателях бытовых приборов отклонения не должны превышать 3 мм. Чем ближе этот показатель к нулю, тем лучше.

Если во время разборки электродвигателя вы заметили следы трения деталей, значит, произошел износ подшипников. Необходимо сразу же снять подшипник с якоря и произвести замену запчастей. Это позволит избежать негативных последствий в виде поломки двигателя или полного выхода из строя инструмента.

Как снять подшипник с якоря болгарки?

Сегодня домашние и профессиональные мастера используют несколько методов решения данной проблемы. При возникновении необходимости снять подшипник с якоря болгарки или другого инструмента сделать это можно с помощью таких приспособлений:

  1. Съемников. Это специальные устройства, которые позволяют легко и безопасно снять с якоря болгарки подшипники разных размеров. Использование съемников практически не требует применения физической силы даже при условии плотной посадки подшипника. Благодаря механизму центрирования обеспечивается одновременная установка захваток устройства. Оно может использоваться в любых положениях. Перед тем, как снять подшипник, нужно очистить вал якоря болгарки от старой смазки, стружки, песка, чтобы ничего не мешало вынуть деталь. Механизм центрирования позволяет съемнику точно занять посадочное место. Если подшипник цел, а процесс демонтажа осуществляется для ревизии, вытягивать его следует за внутреннее кольцо, чтобы не повредить. Для больших валов якоря болгарки используют массивные съемник с тремя или четырьмя лапами захвата, а для маленьких подойдут устройства со сменными пластинами или планками.
  2. Молотков, зубил, гаечных ключей и других подручных инструментов. В данном случае, чтобы снять подшипник с якоря болгарки, его греют газом, сжимают тисками, стачивают, рубят и производят множество других операций. Эти способы, конечно, могут оказаться действенными, однако существует большой риск, что посадочное место детали будет механически повреждено. Да и зачастую сам подшипник после таких манипуляций без съемника окажется непригоден к дальнейшему использованию. К тому же исполнитель может получить травму вследствие попадания в лицо, глаза или голову кусков обоймы, которые разлетаются после ударов.

Как показывает практика, более эффективными в данной ситуации оказываются съемники. Они позволяют быстро, легко и без особого риска снять подшипник с якоря электроинструмента и произвести осмотр деталей или их замену. Если вам приходится периодически проводить подобные операции, следует обзавестись таким полезным приспособлением. Использование подручных устройств допустимо лишь в том случае, если вы имеете опыт ремонта электроинструментов и требуется срочная замена детали.

Особенности напрессовки подшипника на якорь двигателя

После того, как вам удалось успешно снять подшипник с якоря, необходимо провести ряд нужных манипуляций перед сборкой оборудования. Если вы устанавливаете новые детали, необходимо, чтобы они точно по ширине, а также внутреннему и внешнему диаметру совпадали со старыми подшипниками. Важно, чтобы при монтаже внутрь изделия не попала грязь или пыль, ведь это может привести к коррозии, появлению сколов и разного рода повреждений. Насаживание подшипника на якорь происходит с помощью металлической трубы, которую предварительно нужно смазать. В процессе напрессовки важно следить, чтобы не было перекосов. Следует также соблюдать такие нюансы:

  • смазывать подшипники специальным густым веществом. Оно может быть влагостойким;
  • смазкой заполняется лишь ½ (для оборудования с вращением до 300 оборотов в минуту) или 1/3 (для более скоростных инструментов) подшипниковой камеры. Больше вещества накладывать не стоит, ведь все лишнее все равно выдавиться во время вращения.

Иногда процесс насаживания подшипника на якорь упрощается, если его предварительно нагреть в кипящем масле. Однако нужно быть очень осторожным в данном случае и следить, чтобы деталь не нагревалась выше 100 0С.

Читать еще:  Замена лампы стоп сигнала рено логан

Зная, как снять подшипник с якоря болгарки, дрели, перфоратора или пылесоса, вы сможете самостоятельно произвести ремонт оборудования, заменить детали или сделать профилактический осмотр. Это позволит существенно сэкономить семейный бюджет. А все необходимые для замены детали можно выгодно купить в интернет-магазине “ToolParts”. Вас ожидает большой выбор комплектующих по приемлемым ценам.

Как снять внешнюю обойму подшипника стиральной машины?

Иногда снять наружную обойму подшипника очень сложно: внешняя «оболочка» ржавеет, разрушается и прикипает к валу намертво. Стандартным способом извлечь прикипевшее кольцо не получается, а кардинальные меры с выбиваем и спиливанием грозят безвозвратно повредить узел. Выход есть – ориентироваться на более «цивилизованные» и безопасные методы.

Вспомогательные приемы

Приржавевший подшипник снять в разы труднее – это знает каждый. Понятно, что элемент придется убирать по частям, рискуя крестовиной и барабаном. Но можно выбить внешнюю обойму с вала бака стиральной машины с меньшими потерями, если предварительно облегчить себе задачу. Отлично сработают два способа: обработка антикоррозийным средством и локальный нагрев.

В первую очередь прикипевший подшипник и все посадочное место нужно обильно обработать специальным очистителем. Привычный WD-40 используется только в крайнем случае, так как действует относительно слабо. Лучше применять средства с более активным антикоррозийным составом. Из отечественных подобным обладает «NanoProtech Супер», из западных – «CycloFusion 3.0». Обе смазки отлично справляются с ржавчиной, разница лишь в цене: российская стоит в 2 раза дешевле.

Прикипевший подшипник необходимо обработать антикоррозийной смазкой – «NanoProtech Супер» или «CycloFusion 3.0».

После обработки смазкой рекомендуется нагреть испорченный подшипник. Действовать лучше максимально локально, чтобы обеспечить точечный нагрев. Паяльная лампа не подойдет, следует взять строительный фен или сварку. Отогретая деталь быстрее покинет посадочное место.

Чем и как извлечь обойму?

Чаще поврежденный подшипник выколачивается или достается из посадочного места специальным съемником. Второй вариант сложнее, так как не у всех есть возможность достать данный инструмент. Также не факт, что приспособление подойдет и поможет вынуть деталь своими руками. Поэтому лучше прибегнуть к более реальному и работающему выбиванию.

Но и для выбивания необходимо найти подходящее приспособление. Многие мастера отдают предпочтение выколотке. Вместо нее нередко используется изогнутое зубило из гаечного ключа 22-24 с одним отрезанным рожком на 24. При необходимости обойма локально протачивается китайским гравером с абразивной насадкой, а после выбивается.

Встречаются и хитроумные изобретения, которыми процесс выбивания подшипников сильно упрощается. Так, некоторые фиксируют цангу с полукруглыми губками на шариках и дополняют ее распирающим элементом. Тогда по детали проще бить молотком, обеспечивая равномерное и точное простукивание.

Но начинающие и «случайные» ремонтники редко сталкиваются с прикипевшими подшипниками и не стремятся изготавливать специальные приспособления для их выбивания. В таких случаях рекомендуется использовать подручные материалы. Наглядный пример – отрезок толстостенной трубы, диаметр которой оптимально входит в отверстие между гранями обоймы. Достаточно упереть тубу на внешний ободок и резко ударить по ней молотком.

Другой вариант – использовать электросварку. Навариваем на противоположных сторонах кольца два бугорка, после ставим на них удлинитель для головок и выбиваем подшипник. У данного способа есть и очевидный плюс: при сварке деталь прогревается, что упрощает процесс удаления. Главное, иметь сварочный аппарат и уметь с ним обращаться.

Опытный мастер предлагает еще одну банальную, но эффективную схему. Действуем так:

  • обильно обрабатываем пораженный участок WD-40 и оставляем на ночь;
  • на утро фиксируем на внешней обойме заостренный прут арматуры длиной в 30 см;
  • пробиваем конструкцию молотком;
  • смазываем WD-40 внутреннюю обойму;
  • надпиливаем болгаркой отверстия на ободе как можно глубже (максимально аккуратно, чтобы не повредить сальник);
  • размещаем на ободе арматуру и, поворачивая ее, простукиваем молотком;
  • продолжаем, пока обойма не лопнет.

Выбивать подшипник необходимо в очках и перчатках – это небезопасно!

Выбивая подшипник, важно помнить о собственной безопасности. Работать необходимо только в перчатках и специальных очках, чтобы защититься от металлических осколков. Не забывайте, что данные детали очень хрупки и при простукивании разлетаются на десятки мелких и опасных кусочков.

Удалить прикипевший подшипник своими руками можно, но этот процесс сложный и долгий. Если времени, опыта и сил недостаточно, лучше не экспериментировать и доверить выбивание профессионалам.

Подшипник генератора

Периодичность ТО подшипников автомобильного генератора
При обслуживании агрегата необходимо знать, какие подшипники стоят на генераторе, и какая обойма каждого из них запрессовывается. Для повышения межремонтного периода подшипники смазываются в момент установки на заводе или при замене пользователем. Считается, что этого количества достаточно на весь ресурс элементов качения.
Периодичность замены подшипников определяется на слух:
• если генератор шумит, значит, произошла выработка обоймы;
• перед заклиниванием гудит подшипник генератора достаточно долго, поэтому у владельца обычно хватает времени, чтобы не доводить до этого.

Внимание: На слух обычно трудно определить, какой из двух подшипников пришел в негодность, поэтому меняются элементы качения комплектом – передний и задний.
Особенностями конструкции генератора являются:
• один подшипник назван передним, так как впрессован наружной обоймой в соответствующую (переднюю) крышку генератора;
• второй надет на вал с натягом с обратной стороны, называется задним, находится возле коллекторной группы;
• перед тем, как поменять стандартные расходные детали качения, необходимо подготовить специальный инструмент;
• чтобы добраться к деталям качения, придется вначале снять генератор, а затем произвести его полую разборку.

Читать еще:  Какой предохранитель на прикуриватель

Задний подшипник генератора

Например, передний подшипник можно выбить, затем установить в посадочное отверстие новый элемент качения без съемника. Важно, чтобы соответствовали наружные размеры. Задний подшипник подобным образом стянуть с вала не получится, съемник потребуется в обязательном порядке.
Замена подшипников собственными силами
Если ремонт генератора производится собственными силами, основными проблемами становятся:
• как снять передний подшипник генератора – часто завальцовывается в корпус передней крышки, усложняется запрессовка нового изделия, так как часть корпуса разрушается при демонтаже;
• снятие заднего подшипника – нужен съемник, имеющий подходящие размеры.
Однако если в генераторе загудело, действовать нужно быстро, пока ротор окончательно не заклинило.
Демонтаж генератора
На некоторых автомобилях генератор можно снять через капот, на других, например, ВАЗ 2112, потребуется эстакада, яма либо подъемник. Последовательность демонтажа выглядит следующим образом:
1. отключение клеммы «–» от аккумулятора;
2. ослабление гайки натяжителя;
3. демонтаж ремня генератора;
4. отключение клемм бортовой системы от демонтируемого узла;
5. снятие защиты двигателя;
6. откручивание двух крепежных болтов снизу;
7. извлечение генератора снизу.


Демонтаж генератора пошагово

Снятие шкива
3. снятие кожуха – он обычно фиксируется защелками, которые нужно откинуть отверткой, чтобы снять указанную деталь;

4. демонтаж передней крышки – отверткой откручиваются винты.

Снятие передней крышки

Под кожухом расположен регулятор напряжения, диодный мост, фиксаторы щеток, конденсатор. Прежде, чем заменить подшипник, следует проконтролировать износ щеток, работоспособность диодного мостика и реле напряжения, чтобы увеличить следующий межремонтный период. Внимание: Якорь (ротор) извлекается из статорной обмотки с насаженным на вал задним подшипником, передний при этом остается внутри соответствующей крышки.
Перед заменой стандартных расходников необходимо проверить подшипники:
• задний – пальцами прокручивается наружная обойма, которая не должна издавать при вращении посторонних звуков, и не иметь люфта;

• передний – здесь, наоборот, прокручивается внутренняя обойма и контролируется люфт при раскачивании подшипника внутри посадочного места пальцами.
Если по результатам предыдущего теста требуется замена переднего подшипника генератора, старое стандартное изделие извлекается из передней крышки:
• закрепить крышку в тисках;
• или использовать специальный съемник.

При наличии вальцовки этот фиксирующий элемент разбивается безвозвратно.

После того, как владелец снял выработавший ресурс подшипник, внутрь передней крышки монтируется новый:

1. крышка переворачивается внутренней стороной вверх;
2. посадочная поверхность обрабатывается герметиком;
3. на наружную обойму устанавливают втулку подходящего диаметра;
4. легкими ударами забивают подшипник внутрь посадочного места до упора или нагревают крышку и сажают подшипник;
5. смазываем шарики между обоймами или набиваем смазку в специальные отверстия.
Проверенный на биение подшипник готов к эксплуатации, сборка осуществляется в обратной последовательности.
Производится замена заднего подшипника генератора следующим образом:
• демонтаж своими руками – губки съемника обхватывают наружную обойму, вращением центрального винта подшипник стягивается с посадочного места;
• установка – стандартное изделие насаживается на вал, на внутреннюю обойму устанавливается втулка подходящего диаметра, после чего, по ее поверхности производится постукивание молотком.
Затем остается смазать подшипник и проконтролировать биение, вращение наружной обоймы. Подшипник закрытого типа или с резиновыми уплотнениями уже смазанный на заводе, что снижает время ремонта и его бюджет.
Прежде чем поменять подшипник на новое стандартное изделие, его нужно купить. Маркировка этих стандартных расходных деталей сложная, цифры в ней расшифровываются по специальным таблицам. Причем обозначения подшипников по ГОСТ 3189 не совпадают с маркировкой зарубежных производителей, поэтому пользователю необходимо знать следующие нюансы:

• маркировка состоит из трех частей (основная, левая, правая), и блоков внутри них;
• в левой и основной части блоки расположены справа налево, а в правом блоке наоборот, слева направо;
• в автомобилях передний подшипник генератора чаще всего имеет обозначение основной части 302 или 303, а задний 202 либо 203;
• обычно используются радиальные шариковые модификации с кодом 0 (0302 или 0202) либо шариковые радиально-упорные с кодом 6 (6303 и 6203);
• поэтому для указанных параметров расшифровать размеры можно по нижней таблице;
• для подшипников иностранного производства применяется схожая маркировка.
Основная проблема автолюбителя при самостоятельном ремонте – многообразие типоразмеров подшипников внутри генератора:
• угадать маркировку до разборки, когда машина еще на ходу, сложно;
• после демонтажа и разборки генератора размеры и маркировка известны владельцу, но ехать в магазин приходится на другой машине;
• в некоторых магазинах продавцы практикуют удобную систему – автовладелец забирает 4 подшипника 202, 203, 302 и 303, возвращает два из них обратно.
В виду многообразия брендов и марок авто, различной мощности и конструкции генераторов, проще изучить мануал перед заменой подшипников. В нем маркировка этих стандартных деталей и адекватные варианты замены указаны в обязательном порядке.
В старых ВАЗ 2110 генератор комплектовался подшипниками 302 и 202 2RS, в новых используется генератор с другим валом, потребуются стандартные изделия 303 и 203, соответственно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector