Sgp55.ru

Автомобильный Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить реле регулятор

Как проверить реле регулятор.

Как проверить реле регулятор на автомобиле или мотоцикле ? Таким вопросом задаются многие водители, которые обнаружили проблемы с зарядкой аккумуляторной батареи. Реле регулятор — это небольшой, но очень важный прибор, от которого зависит исправная работа и долговечность аккумуляторной батареи. В этой статье мы подробно рассмотрим, как точно убедиться, что реле регулятор вышел из строя, и что для этого понадобится.

Любой исправный реле регулятор поддерживает вырабатываемое генератором напряжение, нужное для зарядки аккумулятора и от исправной работы реле регулятора зависит долговечность аккумуляторной батареи. Ведь реле-регулятор является точным стабилизатором напряжения и не позволяет ему повышаться или понижаться выше положенного, и поддерживает нужное напряжение в независимости от оборотов двигателя (и соответственно ротора генератора) и от количества потребителей электроэнергии.

Кроме этого, реле регулятор постоянно контролирует напряжение на полюсных штырях аккумуляторной батареи и при необходимости включает или отключает напряжение, приходящее на обмотку возбуждения генератора переменного тока.

Для начала следует отметить, что современные интегральные реле регуляторы, при выходе их из строя, ремонту не подлежат, так как имеют неразборный корпус (залит компаундом). Да и вряд ли кто-то будет возиться с ремонтом, даже если реле старого типа и оно разборное. Гораздо проще купить новый реле регулятор, так как стоит он недорого. Но вот прежде чем отправляться в магазин, следует убедиться, что старый реле регулятор действительно неисправен.

В этой статье будет рассмотрена проверка нескольких реле-регуляторов разных типов, и хотя эти приборы бывают и другой маркировки (например на иномарках) но принцип диагностики большинства подобных интегральных реле, практически одинаковый. Проверить зарядку батареи и реле регулятор можно на автомобиле, а можно и после демонтажа его с машины. Рассмотрим оба варианта, а при проверке можно будет воспользоваться лампочкой и простейшим китайским тестером (мультиметром).

Как проверить реле регулятор на автомобиле.

Неисправности реле регулятора обычно подтверждаются систематическим недозарядом (или перезарядом — понижение уровня электролита от выкипания воды) аккумуляторной батареи. А если у вас сгорел реле регулятор и пропала зарядка где нибудь в пути, а ехать домой ещё прилично, то чтобы не разрядить батарею, можно пока воспользоваться обычной лампочкой, которая заменит реле регулятор в пути (подробнее об этом читаем вот в этой статье).

Для простейшей проверки нам понадобится тестер, выставленный в режим вольтметра, на замер постоянного тока в пределах от 0 до 20 вольт.

Щупы тестера подключаем к полюсным штырям батареи и прежде чем заводить двигатель, запоминаем какое напряжение батареи показал вольтметр (12 — 12,8 вольт — зависит от состояния аккумулятора). Далее заводим двигатель и смотрим на показания вольтметра — напряжение на полюсных штырях батареи, после пуска двигателя должно повыситься (примерно 13 — 13,8 вольт — зависит от оборотов двигателя).

При повышении оборотов двигателя, напряжение тоже должно повышаться, например на средних оборотах оно примерно 13, 5 — 14 вольт, а на максимальных 14 — 14,5 вольт. Если после пуска двигателя, напряжение не повысилось (осталось таким, какое было до запуска мотора, примерно 12 — 12,8 вольт) то скорей всего реле регулятор неисправен.

Конечно же зарядки батареи может не быть и по другим причинам, например от неисправностей генератора, но чтобы точно убедиться, что реле неисправно, его следует снять с машины для более точной проверки, которая будет описана ниже. Еще советую почитать статью — «Устранение неисправностей генератора и реле регулятора иномарки» — статья находится вот тут.

Проверка реле регулятора снятого с машины.

Если кто то из начинающих водителей пока не знает, как снять реле регулятор с автомобиля (и заменить его) то подробно об этом читаем и смотрим вот здесь. Там же описано и про дифектовку и замену щёток генератора (ведь щётки современных генераторов объединены в один узел с интегральным реле регулятором).

Для начала опишу проверку интегрального реле регулятора более современного типа (например Я212А, подобные реле стоят не только на современных отечественных машинах, но и на многих иномарках), который объединён в один узел вместе с щёткодержателем (см. фото слева).

А раз такой реле регулятор — это и щёточный узел, то разумеется он крепится прямо на генераторе сзади, в районе контактных колец якоря генератора. Открутив два винта, удерживающих реле регулятор и сняв клеммы с него, извлекаем его из окна крышки генератора, сдуваем угольную пыль и подключаем к несложной схемке, показанной на рисунке слева.

Для проверки понадобится опять же тестер, выставленный в режим вольтметра и 12-ти вольтовая лампочка с патрончиком (например от поворотника), несколько проводов с клеммами. Так же потребуется блок питания (от 0 до 20 вольт) или зарядное устройство с регулировкой тока.

А так как некоторые зарядные устройства не являются блоками питания (то есть не вырабатывают постоянный ток без нагрузки — без подключенной батареи) то к зарядному устройству придётся подключить нагрузку — то есть подключить аккумулятор (так же как на зарядку) и уже от аккумулятора подключить провода, как на простейшей электро схеме чуть ниже.

После подключения проводов, и лампочки, как показано на схеме слева (плюс к плюсу реле, а минус к минусу), и включения зарядного устройства, лампочка загорится и после этого начинаем повышать напряжение регулятором тока на зарядном устройстве и наблюдаем за показаниями вольтметра и лампочкой (у кого нет встроенного вольтметра в зарядном устройстве, то подключаем щупы тестера, выставленного в режим вольтметра, к полюсным штырям аккумулятора).

Лампа должна гореть до показаний вольтметра вплоть до 14,5 вольт, но как только напряжение превысит 14,5 вольт (при повышении напряжения регулятором зарядного устройства), лампа должна погаснуть. Если напряжение попробовать уменьшить (меньше 14,5 вольт) то лампочка опять должна загореться.

Если не происходит всё то, что описано выше, то значит реле неисправно. Если же лапочка гаснет при достижении напряжения более 14,5 вольт (например при 14,6 — 15 вольт и выше) то такое реле тоже следует заменить, так как с ним будет постоянный перезаряд батареи, что приведёт к постоянному выкипанию воды из электролита (придётся постоянно доливать) и это ощутимо снизит ресурс батареи.

В итоге, если сэкономить немного денег на новое реле, потом придётся тратить в десятки раз больше, на новую батарею.

Аналогично проверяем интегральные реле регуляторы Я112В и им подобные так называемые «шоколадки», которые стоят на более старых отечественных машинах.

Реле подключаем для проверки, как показано на рисунке слева и также следим за показаниями вольтметра и лампочки, которая должна погаснуть при достижении напряжения на полюсных штырях батареи более 14,5 вольт.

Ну и ещё одна схема, которая позволяет проверить реле регулятор самого старого типа (маркировка 591,3702-01) , который устанавливается не на генераторе, а отдельно на кузове вазовской классики (такие же реле регуляторы многие ставят и на отечественные тяжёлые мотоциклы).

Кстати такое выносное реле регулятор удобно не только тем, что до него легко добраться, но ещё и тем, что если даже реле сгорит где то в пути, всегда можно добраться домой не разрядив аккумулятор. Для этого к проводам, которые приходят на контакты реле 67 и 15, подключаем 12-ти вольтовую лампочку, и можно ехать дальше, не опасаясь, что батарея разрядится.

Ну, а если подключить лампочку вместо такого реле регулятора (к тем проводам, которые шли на контакты 15 и 67) и снять клемму с полюсного штыря батареи, и при этом мотор не заглохнет, значит генератор исправен.

И последнее, что хотелось бы написать. Часто виновником проблем с зарядкой батареи являются окисленные контакты (клеммы) реле регулятора (особенно контакты под маркировкой БВ, Б3, В, 61, 15 — маркировка зависит от типа реле) или проводов и их клемм, приходящих к реле, замку зажигания, генератору. Ведь окислы, грязь на клеммах, являются причиной возникновения переходного сопротивления и потери напряжения.

Читать еще:  Митсубиси аутлендер объем бака

Иногда на слишком запущенных машинах, вместо напряжения 12,5 вольт на окисленных клеммах, вольтметром можно отметить лишь жалкие 10 — 11 вольт. Но стоит привести контакты в порядок (зачистить до блеска), и всё приходит в норму. Следует отметить, что прежде чем проверять реле, как было описано выше, проверьте контакты реле и не только реле (и по необходимости приведите их в порядок), но как было сказано выше, особенно те контакты реле, маркировка которых описана выше.

Напряжение на контактах должно быть точно такое же как на полюсных штырях вашей аккумуляторной батареи (без потерь). Если же напряжение на контактах меньше, то следует обязательно их зачистить и возможно реле регулятор вполне исправен и причина была только лишь в окислах. После зачистки контактов, чтобы проблемы не повторились, их следует опрыснуть специальным спреем для контактов (например таким, как в этой статье), который надолго предотвратит окисление.

Ну вот вроде бы и всё. Надеюсь многие новички теперь знают, как проверить реле регулятор самостоятельно, не обращаясь к услугам авто-электрика, успехов всем.

Как проверить реле зарядки

У многих владельцев японских мотоциклов за время эксплуатации возникают различные проблемы. Об одной из них хочу рассказать подробнее в своей статье.
Многие наслышаны, а кто-то может лично сталкивался с проблемой зарядки АКБ. Неужели электрика «японцев», такая ненадежная. Что очень часто выходит из строя.
Рассмотрим эту проблему на примере мотоцикла Kawasaki ZZ-R 400.
Зачастую основной причиной отсутствия заряда АКБ, является выход из строя реле-регулятора, внешний вид изображен на фото:

У РР есть две основные задачи:
1. Выпрямлять переменный трёхфазный ток, вырабатываемый генератором.
2. Поддерживать напряжение бортовой сети мотоцикла на уровне13,5-14,5 V.
Чаще всего у РР выявляют два «диагноза»
1. “НЕ ЗАРЯЖАЕТ”
2. “НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”
“НЕ ЗАРЯЖАЕТ”
Проблема вызвана «выгоранием» диодов выпрямительного моста. Достаточно просто перепутать клеммы «+»/ «-» при подключении АКБ. К таким же последствиям приводит превышение тока потребления электрикой мотоцикла. Это может быть короткое замыкание проводки.
В результатом выхода РР из строя , могут быть последствия “бестолкового тюнинга” мотоцикла — установкой дополнительных «примочек» в виде разных подсветок, дополнительных фар, ламп увеличенной мощности, МУЗЫКИ. Как известно генератор имеет максимально допустимую мощность, превышение которой ни к чему хорошему не приводит.
Особое внимание хочу обратить на ”прикуривание” от автомобиля, часто практикуемое после «зимней спячки» чаще всего происходит так : упросили автомобилиста «прикурить» вашего коня, поставили рядом мотоцикл, накинули провода и начали крутить стартер мотоцикла. В результате через некоторое время мотоцикл заведется (если повезет) и генератор мотоцикла начинает через РР заряжать и свой севший АКБ, и подсевший аккумулятор автомобиля. Нагрузка не малая !
“НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ”
РР должен отсекать излишки эл.энергии генератора от попадания в бортовую сеть мотоцикла, если этого не происходит, то происходит перезаряд аккумулятора. Очевидно, что разрушены цепи регуляции напряжения в схеме РР. В бортовую сеть мотоцикла проходит всё что вырабатывает генератор (а это порядка 50 V и выше, на максимальных оборотах двигателя). Симптомы : греется корпус АКБ, температура больше 40 градусов. Лампы мотоцикла горят слишком ярко, часто перегорают.
Итог — выкипание электролита и быстрая потеря емкости.
Еще одна причина, вызвана окислением контактов в колодке РР. Как только один из контактов генератора к РР окислился и частично утратил свою проводимость, тут же возникает перекос фаз в генераторе . Окисленный контакт вызывает локальный перегрев в контактных соединениях.
Чтобы этого избежать, необходимо хотя бы 1раз в месяц измерять напряжение на клеммах АКБ при работающем двигателе, следить за состоянием разъемов генератора и РР.
Но порой бывает так, что в электрику мотоцикла ни чьи шаловливые ручки не лазили, т.е вся электрика в «стоке», мотоцикл не “прикуривали”. Почему же сгорело РР.
Не будем забывать что аккумулятор мотоцикла, то же по своей сути является «расходником» и срок его службы составляет два-три года.
Он так же подвержен износу и старению, теряет емкость, появляется ток собственной утечки.
В процессе эксплуатации аккумулятора на его дне образуется осадок. Этот осадок при контакте с пластинами, разряжает аккумулятор — происходит саморазряд. А это приводит к постоянным подзарядкам аккумулятора. На реле-регулятор ложится дополнительная нагрузка, которая вызывает тепловой перегрев и разрушение РР.
О возможных проблемах и как их избежать я рассказал, теперь расскажу как проверить работоспобность Реле-Регулятора своими силами, не обращаясь к сервисменам.
Для проверки нам понадобятся :
1. Трезвая голова;
2. Элементарные познания в электрике;
3. Лампа 12V/5W, желательно с патроном;
4. Шесть проводов, длинной не меньше 30-40 см;
5. Три заряженные аккумуляторные батареи (можно обойтись и одной, но для этого нужен блок питания с постоянным напряжением от 12 до 24V.
6. Мультиметр DT-838 (можно любой другой)
Во время работы двигателя, РР должно нагреваться в пределах 40-50 град.
Если теплоотводный корпус имеет бОльшую температуру или холдый вовсе. Это признаки того что РР неисправно.
В первую очередь измеряем напряжение на клеммах АКБ, при работающем двигателе, на холостом ходу U=12.5-13.8 V.
При оборотах 4000-5000 тыс. U=14.2-14.5 V и при увеличении оборотов, напряжение НЕ ДОЛЖНО УВЕЛИЧИВАТСЯ. Не в коем случае нельзя проверять работу генератора методом отключения одной клеммы от АКБ. Существует риск «сжечь» коммутатор. Это метод действует только на «совкоциклах».
Вот так выглядит реле регулятор со стороны разъема клеммной колодки:

К нижнему ряду контактов подключается обмотка 3-х фазного генератора (три провода желтого цвета)
Проверка осуществляется в три этапа.
Этап первый
Подключаем с помощью проводов РР к аккумулятору, как указано на рисунке, затем плюсовым проводом поочередно касаемся выводов 4-5-6. При исправности диодного моста, лампа НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Этап второй
Нам понадобится вторая аккумуляторная батарея. Подключаем все согласно рисунку и снова касаемся плюсовым проводом выводов 4-5-6. При исправности схемы регулирования РР, лампа НЕ ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Этап третий
Более сложенный, чем два предыдущих, так как нам понадобится уже три аккумулятора, что достаточно проблематично. Из рисунка приведенного ниже, можно увидеть что две батареи включены последовательно, что в итоге дает нам на выводах 1-2 напряжение 24V. Поэтому вместо 2-х АКБ, можно использовать источник питания с выходным напряжением 24V.
Подключаем провода согласно рисунку, касаемся плюсовым проводом выводов 4-5-6. При исправности схемы регулирования РР, лампа ДОЛЖНА ГОРЕТЬ!

Если хотя бы на одном из этапов проверки будет выявлено несоответствие , РР подлежит замене (существуют бюджетные китайские аналоги).
На этом как говорится и можно было бы поставить точку, но мы не удостоверились в рабоспособности самого источника тока, ГЕНЕРАТОРА.
Генератор мотоцикла Kawasaki ZZ-R 400 представляет собой 3-х фазный генератор переменного тока, с тремя обмотками соединенных в «звезду».
Работает следующим образом: вокруг обмоток статора вращаются постоянные магниты, размещенные в кольцевом роторе, при вращении в обмотках генератора создается ЭДС, амплитуда которой, прямо пропорциональна оборотам ротора.

Проверку генератора осуществляем так, берем мультиметр (он же тестер) выбираем режим измерения 200 Ом, замыкаем между собой щупы, на дисплее должны появится ноли. Если так, значит тестер к работе готов. Проверяем обмотки статора. Измеряем сопротивление между тремя желтыми проводами, в последовательности 1-2, 2-3, 3-1.сопротивление всех трех обмоток, должно быть одинаковым и не должно превышать 0.2-0.9 Ом. Также проверяем изоляцию обмоток, одним щупом касаемся «Массы» мотоцикла, а другим каждого из трех желтых проводов. Сопртивление должно быть «бесконечность».

После этого нужно проверить генератор в работе. Заводим мотоцикл, отключаем разъем генератора от РР, и измеряем ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на выходе из генератора. Не забыв изменить режим измерения в тестере на переменное напряжение, предел 200V. Обороты двигателя делаем не менее 5000 тыс. Если тестер покажет напряжение порядка 45-50 V, между любыми выводами обмоток, генератор исправен. Очень редко встречается довольно- таки своеобразная неисправность генераторов подобного типа. Обмотки в порядке, РР исправен, АКБ «свежий», но генератор не обеспечивает необходимый уровень заряда. Причина кроется в роторе, его постоянные магниты частично утрачивают свой магнитные свойства, что приводит к потере мощности генератора. Такое может произойти во время ремонта мотоцикла, при хранении демонтированного ротора рядом с металлическими деталяи

Читать еще:  Как выгнать воздух из печки

Как проверить и ремонт реле регулятора генератора

Приветствую. Сегодня хочу добавить статью с другого ресурса о проверке реле регулятора автомобиля ВАЗ. Реле регулятор отечественного автомобиля штука капризная, при выходе из строя оно способно перезаряжать или наоборот, недодавать зарядки вашему аккумулятору. Эта запчасть контролирует напряжение бортовой сети с помощью изменения тока обмотки возбуждения генератора. Если есть подозрения на неисправность генератора, прежде всего, необходимо определить работоспособность реле-регулятора, возможно дело будет в нем. Сегодня мы коротка расскажем, как проверить реле регулятор ВАЗ!

Для более наглядного теста, для проверки взято заведомо неисправное реле регулятор от ВАЗ 2101. Поддерживать рабочее напряжение такое реле должно в пределах 14-14,4 В.

Как проверить реле регулятор ВАЗ?
Для начала необходимо подключить реле регулятор согласно схеме к регулируемому источнику питания. Контрольная лампочка не должна быть слишком мощной, это может вызвать выход реле из строя. В нашем случае контрольной лампочкой станет светодиодная лента.
Затем, постепенно добавляя напряжение, необходимо добиться момента срабатывания реле. В этот момент контрольная лампочка погаснет, это и будет необходимая контрольная точка.

Напряжение: 10.1 В. Контрольная лампочка горит, все в пределах нормы.

Напряжение: 12.1 В. Контрольная лампочка горит, все в пределах нормы.

Напряжение: 14.4 В. Контрольная лампочка все еще горит, а должна уже по идее потухнуть. Будем искать дальше точку срабатывания реле.

Напряжение: 15.4 В. Контрольная лампочка продолжает гореть.

Напряжение 17.1 В. Контрольная лампочка горит, но уже очень тускло.

Как видно из теста это реле сильно завышает рабочее напряжение, его лучше сразу заменить. Нормальный же режим работы реле находиться в пределах 14-14,4 В.

Ремонт реле регулятора генератора
Разобрать реле регулятор ВАЗ совсем несложно, для этого необходимо снять пластиковую крышку корпуса, которая крепиться защелками. Далее необходимо открутить два винта прижимающих транзистор и отпаять клеммы от выводов 67 и 15.
Важно! При снятии платы необходимо проследить за изолирующей подложкой транзистора и постараться ее не потерять. Без нее включать реле в работу нельзя.

Плата и расположение на ней радиоэлементов старых образцов реле регулятора немного отличается от новых, но сама схема не изменилась.

Проверку элементов необходимо начинать в зависимости от симптоматики неисправности.
Если реле хоть как-то работает, завышает или занижает напряжение, тогда скорей всего транзисторы целы. Их можно проверять в последнюю очередь. Первым проверяют номинал резисторов R1-R3 и стабилитрон с диодом D1;D4.
Внимание! Номинал резистора R3 может отличаться от указанного в схеме. На тестируемом реле сопротивление R3 составило 4,7 кОм. Его необходимо определить по цветовой или другой маркировке и проверить сопротивление вручную

Если реле вообще не включается, позваниваем предохранитель F1, диоды D2;D3 и все транзисторы в первую очередь. При проверке транзисторов их необходимо не забыть выпаять со схемы.
Для наглядности и удобства все компоненты со схемы обозначены на плате. Зачастую вся плата покрыта слоем защитного лака, это надо учесть и смыть его в местах подключения щупов.

В данном случае виновником стал стабилитрон D3 — 2С147А. Он был заменен на его полный аналог КС147А.
Для хорошей точности можно провести тест с мультиметром, после того, как полностью окончен ремонт реле регулятора генератора.
Напряжение 13,05В. Контрольная лампочка светит ярко. Все впорядке.

Напряжение 14,15В. Контрольная лампочка уже светит очень тускло. Реле начинает ограничивать ток.

Напряжение 14,4В. Контрольная лампочка полностью потухла. Реле полностью ограничило ток.

Как видно из данного теста реле после ремонта прекрасно справляется со своими задачами, а режим работы как раз входит в диапазон 14 – 14,4 В
Подписывайтесь на обновления в Вконтакте и Однокласниках, что бы не пропустить новые материалы, или же подпишитесь на рассылку по электронной почте в колонке справа
Вот ссылка на источник статьи.
С ув. Эдуард

Как проверить реле-регулятор скутера?

Методика проверки регулятора напряжения скутера

Так уж устроены китайские скутеры, что у них частенько сгорает реле-регулятор, который ещё называют регулятором напряжения. Регулятор напряжения представляет собой электронную схему с 4 выводами для подключения в электросеть скутера.

Неисправность регулятора напряжения приводит к очень плачевным последствиям:

Сначала выгорают лампы подсветки приборной панели и центральная лампа ближнего/дальнего света. Происходит это по причине того, что напряжение от генератора не ограничивается на уровне 12 вольт, что приводит к тому, что на лампы поступает завышенное напряжение от 16 до 27 вольт и выше. Напряжение, подаваемое на лампы, гуляет и зависит от оборотов двигателя. Даже на холостом ходу лампы светят так, что ослепляют, хотя должны светить в половину своей максимальной яркости.

Если не устранить неисправность регулятора напряжения и оставить всё как есть (многие так и делают – просто ездят без света), то со временем выходит из строя аккумуляторная батарея, так как напряжение её зарядки превышает допустимое. При неисправном регуляторе напряжения на аккумулятор поступает напряжение более 15 вольт, тогда как штатное напряжение зарядки должно быть в пределах 13,5 – 14,8 вольт. Всё это приводит к тому, что аккумулятор начинает течь – кислота начинает просачиваться сквозь клапаны. Это заметно невооружённым глазом. И хотя при восстановлении штатного режима заряда аккумулятор восстанавливает свою работу, но срок его службы резко уменьшается.

Также при неисправном регуляторе напряжения аккумулятор перестаёт правильно заряжаться и теряет свою ёмкость. Поэтому завести скутер с кнопки не удаётся. Приходиться заводить с кикстартера.

Думаю, теперь понятно, как важно вовремя заменить неисправный регулятор напряжения на китайском скутере.

Как же проверить регулятор напряжения на скутере? Лучше всего (и надёжней) сделать это не демонтируя сам регулятор напряжения. Нам понадобится любой мультиметр с функцией вольтметра. Подойдёт любой рядовой DT-830 или аналогичный. Что необходимо сделать? Нужно замерить напряжение на выходе регулятора напряжения.

Все измерения проводились на китайском скутере ABM Storm L ZW50QT-16.

Чтобы добраться до реле-регулятора откручиваем передний обтекатель, в котором установлена центральная фара. Находим там на раме коробочку с 4 выводами: красным , зелёным , жёлтым и белым.

Ставим скутер на подножку и заводим его. Через некоторое время работа двигателя стабилизируется на холостом ходу. Далее замеряем напряжение между зелёным и красным проводом. Мультиметр ставим в режим измерения постоянного напряжения на предел 20V. Вот взгляните, как это можно сделать.

На дисплее должно отобразиться напряжение около 14,6 — 14,8 вольт, как на фотке. Это нормальное, штатное напряжение.

Затем нам нужно замерить напряжение, которое поступает на осветительные лампы. Напряжение на центральную лампу дальнего/ближнего света подаётся не постоянное, а переменное (пульсирующее), поэтому переключаем мультиметр на режим измерения переменного напряжения 20V. На мультиметре, которым пользовался я (Victor VC9805A+) нужно для этого нажать кнопку DC/AC (Alternating Current – переменный ток). После этого замеряем напряжение между зелёным и жёлтым проводом. Просто переставляем щуп с красного на жёлтый провод, так как зелёный провод – это общий провод в электросети скутера.

На дисплее мультиметра должно показаться напряжение в районе 12 вольт. У меня показало 11,4 – 11,6 вольт. Это нормально, так как скутер работает на холостых. Если есть помощник, то можно попросить его чуть погазовать, чтобы увеличить обороты двигателя и, следовательно, напряжение с генератора. В любом случае напряжение не должно сильно меняться и находиться в районе 12 вольт.

Читать еще:  Течет рулевая рейка что делать

Это был замер напряжения на выходе исправного регулятора напряжения (реле-регулятора).

А теперь посмотрим, что покажет вольтметр при замере напряжений на выходе неисправного регулятора напряжения скутера.

Вот замер напряжения между красным и зелёным проводом. Должно быть не более 14,8 вольт. А на деле все 15,9 — 16 вольт. И это на холостых! Регулятор не работает.

А это напряжение между зелёным и жёлтым проводом. Вольтметр показывает 16,3 вольт переменного напряжения! Не многовато ли для лампочек, которые рассчитаны на 12 вольт? Конечно, дофига.

Если чуток газануть, то можно увидеть, как напряжение резко подскакивает до 27 вольт! От такого кошмара лампы выгорают, как спички. Напомним, что лампа ближнего/дальнего света и лампы подсветки питаются переменным напряжением, которое ограничивается регулятором напряжения. Напряжение снимается с генератора и по проводу в жёлтой изоляции подаётся на включатель освещения и переключатель ближнего/дальнего света.

Если у вас такие показания, то меняйте регулятор напряжения на новый. Стоимость его на момент написания статьи была в пределах 300 – 500 рублей.

При диагностике и ремонте электрооборудования, вам, возможно, понадобиться электрическая схема скутера.

Проверка реле-регулятора напряжения Toyota Camry

Проверка реле-регулятора напряжения — Toyota Camry

Процесс проверки аналогичен. Для этого нужно иметь блок питания с регулятором значения напряжения, лампочку на 12 В, как проверить реле регулятор генератора на тойота и непосредственно проверяемый регулятор. Для проверки нужно собрать схему, приведенную на рисунке. Сам же процесс аналогичен приведенному выше. В нормальном состоянии при напряжении в 12 В лампочка светится. При увеличении значения напряжения до 14,5 В она тухнет, а при понижении — светится вновь.

Если в процессе лампа светится или тухнет при других значениях — значит, регулятор вышел из строя. Проверка реле типа Аппарат крепится отдельно, и устанавливается на кузове. В целом же проверка аналогична описанному выше, однако отличия состоят в используемых при этом контактах. Первый из них — это минус, а второй — плюс. Соответственно, как проверить реле регулятор генератора на тойота проверки необходимо собрать схему, приведенную на рисунке.

Принцип проверки остается прежним. В нормальном состоянии, при напряжении в 12 В лампочка светится, а при повышении соответствующего значения до 14,5 В — тухнет. При возвращении значения в исходное значение лампочка загорается вновь.

Проверка реле-регулятора напряжения Toyota Camry

Приводим справочные данные, касающиеся этого регулятора. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы.

Небольшая схема для понимания. Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала.

Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В. Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку. В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его как проверить реле регулятор генератора на тойота заменить!

Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме. Проверка отдельного реле Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен.

Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова бывает и от крышки генератора и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно как проверить реле регулятор генератора на тойота иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство с режимами регулировки и подключаем по нижней схеме. Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше — то реле вышло из строя нужна замена.

Старый тип или проверка Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам. Если отключилась хорошо, нет — плохо, замена.

Зачастую при виновником проблем как проверить реле регулятор генератора на тойота зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются — что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Когда вы развальцуете корпус, то прежде чем вынимать пластмассовый торец, в котором закреплены все контакты соленоида, надо выпаять два провода, которые изнутри проходят сквозь пластмассу и сверху припаяны к контактам, иначе при вытаскивании пластмассового торца вы их оборвете, что несколько осложнит ваши дальнейшие действия.

Теперь, когда вы вынули пластмассовую деталь, надо внутри все почистить, в первую очередь почистить все контакты. Чем больше рисок от наждачной шкурки вы оставите на всех контактах, тем быстрее они вновь подгорят и выйдут из строя.

Если износ очень большой, то медные детали можно изготовить заново. Для этого можно использовать толстые медные клеммы от сгоревших предохранителей вставоккоторые можно найти на любой подстанции.

Убедитесь в наличии проводимости замкнутой цепи во всех трех измерениях. Если условия проверки не выполняются, замените блок выпрямителей. Проверка щеток Рис. Измерение длины выступающей части щетки Измерьте длину выступающей части щеток рис. Стандартная длина: Если длина щеток меньше минимально допустимой, замените щетки и щеткодержатель в сборе. Проверка подшипников Проверьте, чтобы ход переднего подшипника был плавным, как проверить реле регулятор генератора на тойота заеданий.

При необходимости замените подшипник. Выпрессовка переднего подшипника При помощи пресса и торцевой головки 17 мм впрессуйте передний подшипник рис. С помощью специального пуансона запрессуйте новый передний подшипник в крышку генератора со стороны привода. Установите держатель подшипника и заверните четыре винта его крепления.

Проверка реле напряжения

Момент затяжки: И наоборот, отказ реле-регулятора может привести к замене здоровых щеток. Некоторые специалисты меняют только щетки, расположенные совместно с реле-регулятором. Это не лучший вариант из соображений надежности, тем более стоимость реле-регуляторов распространенных автомобилей не так велика и может быть даже ниже стоимости замены щеток.

Возможные причины неисправности В качестве основных причин неисправностей реле-регуляторов напряжения генераторов рассматриваются: Наиболее опасная причина неисправности. После замены реле-регулятора генератор определенное время работает без проблем.

Но регулятор работает при повышенных токах и через пару месяцев вновь перегорает. В этом случае необходимо снимать генератор и везти его на тестирование; выход из строя выпрямительного моста пробой диодов.

Менее опасен, тем более данная неисправность вызывает перегрев генератора, и диоды меняются в первую очередь; переполюсовка или перепутывание полюсов аккумулятора. В этом случае выходят из строя и выпрямительные диоды; разрушение щеток; короткое замыкание на управляющем выводе реле-регулятора; естественный износ.

Последствия неисправного реле-регулятора могут быть существенны: Основные признаки неисправности Самый первый признак неисправности — отсутствие свечения контрольной лампочки индикатора как проверить реле регулятор генератора на тойота приборной панели при включении зажигания.

В возрастных машинах, где схема заряда аккумулятора аналогична, показанной на первом рисунке, автолюбителям еще рано паниковать. Возможно, это просто перегорела лампочка или нарушился контакт, и эти случаи довольно часты.

Автовладельцы снимают генератор, везут на тестирование, а зря.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector